Современная квартира проектируется так, что каждая комната отличается своей функциональностью. Исходя из этого, в каждом помещении используется различное количество электроприборов. Поэтому, когда составляется план или схема расположения электрических точек, необходимо учитывать множество нюансов. В этой статье мы расскажем читателям сайта , как расположить розетки в квартире правильно и что не менее важно — безопасно.
Что важно знать?
Помимо нюансов и функциональности помещения, следует учитывать нормы и правила установки. Например, по евростандарту расстояние от розетки к двери должно превышать 10 см и высота не должна превышать 90 см от пола.
Рассмотреть, как правильно разместить розетки своими руками можно на простом примере. На схеме ниже изображена обычная двухкомнатная квартира:
- Кухня
- Гостиная
- Спальня
- Совмещенный санузел
Установка и расположение электрофурнитуры руководствуется такими нормативными документами, как СНиП, ПУЭ, и ГОСТ. Узнать о том, вы можете из нашей статьи.
Правила размещения
Кухня
В кухне есть много бытовой техники, как больших размеров, так и незначительных. Поэтому начинать проектирование устройств необходимо с расположения всех бытовых и электронных приборов в помещении. Основная часть техники находится на кухонном гарнитуре. Существует несколько правил, как расположить розетки на кухонном фартуке:
- Для встраиваемой техники розетки лучше расположить за стенками соседних шкафов. Запрещено размещение устройства сразу за электроприборами.
- Для вытяжки такой элемент устанавливается на расстоянии в 60 см от верхней части кухонного шкафа.
- Размещение розеток над столешницей необходимо для подключения мелких бытовых приборов. Это удобное положение позволяет подключать блендер или электрочайник. Как правило, их устанавливают на высоте до 30 см от рабочей поверхности.
При этом не стоит забывать про размещение розетки для холодильника, духового шкафа и варочной поверхности. Использовать двойную розетку для подключения варочной панели и духового шкафа не допускается, т.к. она попросту не выдержит нагрузку. Можно разместить один или два элемента недалеко от обеденного стола.
На видео ниже наглядно демонстрируется правильное расположение электрических точек на кухне:
Гостиная
В зале или в гостиной существует четыре варианта для того, чтобы расположить розетки. К этим зонам относят:
Про удобное размещение розеток за навесным телевизором мастер рассказывается на видео уроке:
Спальня
Расположить розетки в спальне можно по нескольким зонам, на которые условно делиться любая спальная комната. В первую очередь их устанавливают у кровати и у прикроватных тумбочек. Это расположение объясняется тем, что возле кровати всегда должен быть светильник или бра, под которым можно почитать на ночь книгу или газету. На схеме указывается приблизительная схема расположения элементов и на каком расстоянии они должны находиться от мебели.
Если в спальне есть письменный стол, то понадобятся две розетки: одна для компьютера, а другая для настольной лампы. Расположить их лучше в районе 20 см от поверхности стола. А если в комнате планируется , то необходимо разместить еще 3-4 разъема на высоте 130 см от пола. Чтобы провода не мешались, их лучше скрыть телевизором. О том, читайте в нашей статье.
Не стоит забывать и про дверной проем. Расположение розеточных точек у дверей также необходимо. Они нужны для подключения пылесоса или радиатора отопления.
О том, как правильно расположить розетки в спальне рассказывается на видео:
Ванная комната
Наличие розетки в ванной комнате – это не только комфорт и удобство, но еще и крайняя необходимость. Согласно Правилам устройства электроустановок розетки должны находиться на расстоянии 60 см от ванной или душевой кабинки. Так как эта комната является самой влажной, то здесь расположить устройства необходимо в минимальном количестве.
В совмещенном санузле можно расположить розетки для фена, бритвы или плойки. Как правило, их устанавливают недалеко от раковины, рядом с зеркалом. К сожалению, и возле воды. Поэтому обычная конструкция здесь не подойдет, необходимо устанавливать влагоустойчивый корпус, как на фото ниже:
В ее комплектацию входит крышка, которая способна закрывать контакты. электроустановочного устройства должна быть не ниже ip44. Также следует учитывать, что запрещено использовать розетки со схемой подключения без наличия устройства защитного отключения ().
Современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду, либо вышла из строя посудомойка или стиральная машина и с нее побежала вода. Так вот на этапе ремонта для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель в ванную комнату, от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре .
Про правильное размещение электроточек в ванной рассказывается в этом видео примере:
Возможно вам также будет интересно узнать о том, . Простые советы позволят сделать грамотное освещение в квартире либо частном доме!
Любая квартира включает в себя комнату, которая называется прихожей. Именно в нее в первую очередь входит человек. И в ней также нужно уметь правильно разместить электроустановочные устройства. Как правило, двух розеток на такую комнату бывает вполне достаточно. Ведь в прихожей в основном пользуются сушилкой для обуви либо выполняют или пылесоса.
На схема указывается, как расположить розетки и какое расстояние от окон и углов должно быть:
Любая квартира индивидуальная. Поэтому для каждой комнаты следует разрабатывать отдельный план – схему расположения всех электроустановочных механизмов. Ведь в каждом доме количество бытовых приборов совершенно разное, но при проекте лучше устанавливать электрические точки с запасом, чтобы со временем все снова не переделывать или же не использовать удлинители.
Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как расположить розетки в квартире. Надеемся, наши советы помогли вам определиться с наиболее удобным и правильном местом размещения электрических точек в комнатах!
Наверняка вы не знаете:
Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.
Классификация розеток по типу установки
Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:
Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.
Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.
Классификация, особенности и размеры подрозетников
В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:
- Под гипсокартон.
- Для бетона и кирпича.
Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.
Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.
Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.
Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.
Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.
Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.
Монтаж накладных розеток
Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:
- Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:
- дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
- крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
- металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
- отвертка и сама розетка.
Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.
Монтаж в гипсокартон
Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:
- Дрель или шуруповерт.
- Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.
В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.
- Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).
В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:
- Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
- Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
- Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).
Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:
Монтаж в бетон или кирпич
Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:
- Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
- Отвертка.
- Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.
В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.
Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.
Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:
- Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
- Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
- Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
- Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).
После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.
Особенности подключения (электрическая часть)
Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.
После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.
Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.
Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.
Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.
Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.
Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.
Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.
Кратко о выдвижных розетках
В статье мы не уделили внимания данному типу электроточек. Эта концепция только недавно была представлена на рынке, но, тем не менее, она быстро завоевывает популярность.
Конструктивно такие устройства значительно сложнее типовых изделий, соответственно их стоимость значительно выше. Не маловажное влияние на цену также оказывает фактор новизны. В ближайшее время на нашем сайте будет представлен обзор этих аппаратов, включая информацию, как установить розетку данного типа.
Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.
А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.
Электрика до или после штукатурки
Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.
В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 
Разметка под электрику
Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.
С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.
Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.
То же самое можно сказать и про швы на плитке.
Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:
- для розеток – 30см от пола
- для выключателей света – 60-90см
- все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см
После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.
Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.
Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.
После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.
Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.
Высверливание подрозетников
Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.
Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.
Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.
Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.
Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster. 
Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.
Это может быть:
- штроборез с запилом 60мм в глубину
Штробление стен
После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.
Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.
Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.
Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы - одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.
Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.
Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи .
Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.
Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.
Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.
Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.
Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.
В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.
Количество групп по комнатам
Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.
На сегодняшний день практически нормой стало три:
- розетки
- освещение
- плюс кондиционер или другая мощная техника
В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.
Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.
Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:
- освещение
- розетки
В среднем три:
- освещение
- кондиционер
На детскую – четыре.
Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.
Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:
- стиральная машинка
- сушильная машина
- СВЧ печь
- холодильник
Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.
Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.
Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл.приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.
Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.
Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:
- для маломощных приборов и освещения - медный кабель сечением 3*1,5мм2
- для розеток и кондиционирования - 3*2,5мм2
- духовка – 3*4мм2
- эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2
Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.
Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.
Таковы реалии сегодняшнего дня.
Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.
Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 
Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.
Соединение в распредкоробках
Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.
Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.
Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.
Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.
Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.
Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.
Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.
Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.
Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.
Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.
Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:
- пайка
- сварка с предварительной скруткой
- опрессовка
- зажим Wago
В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.
Розетка - важнейший элемент электропитания в доме, позволяющий снабжать электричеством бытовые приборы и обслуживать частные цели. Электрические розетки являются частью общей электрической сети, поэтому их самостоятельная установка требует соблюдения правил безопасности и нормативным правилам размещения розеток в жилых помещениях. На первый взгляд, кажется, что все розетки одинаковые. но на самом деле существует большое количество разновидностей розеток для обслуживания различных приборов. Установка осуществляется двумя способами: внутренним и наружным. Какой способ и тип розетки для установки выбрать зависит от личных требований, но, в принципе, своими руками можно установить любую розетки, если знать точную схему установки и общие рекомендации по монтажу.
Классификация розеток
В зависимости от признаков, розетки классифицируются на несколько категорий:
- по методу установки (скрытые и открытые);
- по методу подключения электрической проводки (винтами и клеммами);
- по особенностям конструкции;
- по уровню защиты от напряжения (IP20 до IP68).
Электроприборы имеют разные разъемы, поэтому подбирать тип розетки необходимо, исходя из требований к обслуживанию. Для этой цели можно проконсультироваться со специалистом или самостоятельно подобрать вид розетки по разновидности разъема. Выбор разъема - основополагающий для монтажа розетки в доме. Многие страны выдвигают свои требования к стандартам разъемов розеток, но для большинства приборов характерен европейский стандарт, тип С, или тип F- евророзетка с заземлением. По типу корпуса розетки бывают накладные (наружные) и утопленные (внутренние). Наружные монтируются исключительно на стену, в то время, как скрытые можно установить где-угодно. Выбор розетки зависит, прежде всего, от персональных предпочтений и возможностей установки системы. Важным критерием является безопасность, причем речь идет, как об обслуживании, так и о доступности розетки для детей. Все эти нюансы следует учитывать перед самостоятельной установкой розетки.
Требования к установке розеток
Правильная установка электророзетки в квартире регламентируется нормами безопасности и эстетики и их расположение может выбираться на ваше усмотрение. Рекомендуемым расстоянием монтажа розеток является 40 см от пола, но стандартным размещением является высота 1 м. При установке розеток в ванной или на кухне. обязательным требованием является соблюдение расстояния от источника воды на 60 см, поэтому целесообразно устанавливать розетки на противоположной стене. Для установки розеток в квартире, где есть маленькие дети, следует соблюдать принцип максимальной недоступности и использовать розетки, которые имеют защитную крышку для обеспечения дополнительной безопасности. Главное правило. которое следует помнить при установке розеток - совершать все монтажные работы при обесточенной электросети.
Конструкция розеток
Прежде, чем приступать к монтажу розетки, необходимо знать, из каких элементов она состоит. Стандартные розетки состоят из 3 частей:
- лицевой панели;
- проводки;
- основы.
Лицевая панель защищает и скрывает внутреннюю часть розетки. Стандартные панели - это белые пластиковые корпусы, которые изготовлены из пожароустойчивого пластика. Токопроводящие представляют собой контакты, через которые проводится ток. Они бывают разной мощности и напряжения. Основание или колодка - это конструкция на которой удерживаются контакты и лицевая панель. Современные розетки имеют дополнительное заземление для обеспечения безопасности эксплуатации.
Инструменты
Установка розеток в квартире своими руками требует наличия необходимых инструментов:
- отвертки с индикатором для определения обесточенной сети;
- отвертки для крепления (прямая либо крестообразная);
- дрель, перфоратор, плоскогубцы и молоток;
- дюбели с саморезами для крепления коробки;
- подрозетники;
- уровень;
- розетки.
Количество необходимых инструментов может быть больше, в зависимости от того, производится первичный монтаж электрических розеток своими руками или их ремонт.
Выбор места для установки
Если вы хотите установить розетку в новом мест е, то прежде всего, понадобится провести электрическую сеть. Для этого следует проложить 2 провода, то есть ноль и фазу, либо 3 провода: фаза, ноль, заземление, соответственно. Для обеспечения большей безопасности, рекомендуется прокладывать 3 провода для установки новой розетки. Как отличить, какой провод, какую функцию выполняет? Они отличаются по цвету: белый или коричневый - фаза, синий либо черный - ноль, желтый - заземление. Стандартное расположение розеток - 1 м от пола, в детской - 1.5 м. Есть необходимо подключать несколько приборов к сети, то целесообразно установить блок розеток, которые подключаются по очереди одним кабелем. Обратите внимание, что контакты нужно заводить сверху, не сбоку. Такая схема установки розеток безопасней.
Как правильно установить розетку своими руками?
Существует определенный алгоритм действий, как правильно установить розетку своими руками. В целом, установка розетки - несложный процесс. Стандартная схема включает следующий порядок действий:
- отключить электроснабжение в щитке или вынуть пробки;
- проверить отсутствие напряжения индикатором;
- открутить крышку, освободить монтажные лапки и вынуть провода;
- установить новый подрозетник на место старого;
- подогнать по размеру провода, подключить их к рабочей части;
- установить внешнюю крышку;
- проверить исправность, включив электропитание.
Данная схема также позволяет подключить розетку с заземлением, только нужно знать, как именно подключать провода. Грубо говоря, подключение должно выглядеть следующим образом: фаза - слева, ноль - справа, а заземление - в центре. Провода перед присоединением нужно поджать и прикрепить винтовыми зажимами клемм.
Как установить электророзетку со скрытой проводкой?
Монтаж розетки со скрытой проводкой - простой способ, как установить электророзетку, если стены уже облицованы декоративными панелями или же отделаны гипсокартоном. Для того, чтобы вывести провода наружу, необходимо воспользоваться электродрелью и сделать отверстие в стене. Перед началом работ, нужно проверить обесточена проводка или нет с помощью индикатора. Перед тем, как делать отверстие, нужно нанести предварительную разметку на стене и аккуратно вырезать углубление для подрозетника. При установке подрозетника в бетонную стену, дополнительного укрепления не потребуется, достаточно установить пластиковый дюбель и прикрепить коробку саморезом, вкручивая до упора. Для установки подрозетника в гипсокартон, необходимо использование соответствующих коробок.
После установки коробки необходимо присоединить провода. Сначала, нужно аккуратно устранить изоляционный материал, примерно, на 5-7 мм от конца проводов и начать их присоединение. Затем нужно закрепить контакты в корпусе, используя 5 винтов: 2 - для распора лапок с боку, 1 - для заземления в центре, 1 - для фазы с права и 1 - для нуля слева. В зависимости от типа подключения, провода могут присоединяться винтовыми зажимами с клеммной колодкой или зажимами с подпружинными пластинами. Второй тип подключения характерен для импортных розеток.
Затем необходимо вставить коробку в подрозетник, при этом использовать распорные винты, вкручивая их по одному с каждой стороны розетки. Аккуратно расположите корпус в центре, чтобы после фиксации розетка была расположена ровно. Расперите лапки боковыми винтами, чтобы зафиксировать коробку. Лучше, отдать предпочтение конструкциям с зубчатыми лапками. Они лучше фиксируют конструкцию в стене и не расшатываются во время эксплуатации.
Заключительным этапом является монтаж декоративного корпуса. С помощью центрального винта нужно докрутить корпус до упора, чтобы спрятать его в стене. Затем присоединяется лицевая панель и проверяется на устойчивость. Когда розетка установлена, необходимо проверить ее исправность. Для этого следует включить электричество и включить любой электроприбор. Если контакт отсутствует, придется выкрутить все обратно им проверить надежность и правильность присоединения контактов. Обязательно проследите, чтобы жилы были туго затянуты, поскольку это может стать причиной короткого замыкания и плавления корпуса.
Как установить электророзетку с открытой проводкой?
Розетки с открытой проводкой - это те же самые электророзетки, что и скрытого типа, только провода подключения не спрятаны в стене, а, наоборот, размещены снаружи. Такой тип проще устанавливать и делать. Их применение целесообразно, когда нет возможности провести скрытую проводку, например, при деревянной облицовке стен. Поскольку оголенные провода выглядят не совсем эстетично, их отделывают декоративными каналами из пластика, преимущественно, белого цвета.
Для установки розетки с открытой проводкой необходимо выполнить следующие действия:
- обесточить электричество и проверить отсутствие напряжения индикатором;
- сделать разметку и с помощью электродрели прорезать отверстие в стене для дюбелей;
- аккуратно вставить пластиковый дюбель в отверстие, можно использовать молоток;
- закрепить дюбеля и вставить коробку розетки с помощью саморезов;
- присоединить контакты и затянуть их винтами;
- прикрепить декоративную часть;
- проверить исправность розетки.
При установке розетки в деревянные стены, необходимо использовать паронит, который помещается между задней крышкой и стеной для предотвращения воспламенения. Если розетка не работает или есть посторонний звук/запах, необходимо выключить электропитание и повторно проверить подключение всех контактов. Обратите внимание, чтобы изоляция была сделана правильно. Не используйте розетку в случае неисправности!
Ремонт розеток в квартире своими руками
Если возникла необходимость ремонта розетки, то это сделать даже гораздо проще, чем ее установку. Рекомендуется проводить осмотр розеток в жилых домах не реже одного раза в 1-2 года, поскольку элементы электроснабжения также подвержены износу. Если понадобился ремонт розеток в квартире своими руками, то сделать это можно следующим образом:
- обесточьте электричество в доме и проверьте напряжение в розетке;
- снимите декоративную панель;
- выкрутите распорные винты и достаньте монтажную коробку;
- отсоедините провода и освободите от клеммных зажимов;
- замените монтажную коробку на новую, обновите провода;
- закрепите контакты и вставьте монтажную коробку назад;
- прикрепите декоративную панель на место и проверьте исправность розетки.
Если необходимо сделать несколько розеток, то придется удлинять фазный провод, для создания электрической цепи. Если возникла необходимость перенести розетку, то нужно воспользоваться методом наращивания проводки. Для этого нужно снять изоляцию и скрутить оголенные провода, а затем немного их припаять. Затем следует обратно закрепить изоляцию и установить накладную розетку.
На практике, установка розеток - достаточно простой и незамысловатый процесс, который под силу сделать каждому. Но, важно помнить о том, что все монтажные работы осуществляются только при обесточенной сети. Обязательно проверяйте наличие напряжения индикатором перед контактом с обесточенными токоведущими частями, поскольку в них может внезапно возникнуть напряжение. Не прикасайтесь к оголенным проводам голыми руками, а использовать для этой цели специальные инструменты. Если же вы не уверены в собственных сила, то во избежание поражений или возгорания установленной розетки, обратитесь за помощью к специалисту. Как правильно совершать установки и как должен выглядеть монтаж розеток в квартире своими руками видео-инструкция:
Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.
Какие могут быть ошибки при монтаже розеток
Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.
Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.
Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:
- В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
- Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
- Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
- Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.
Пример правильной установки подрозетников в этом видео:
А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:
Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.
Если в стене не держится подрозетник
В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.
Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.
В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.
В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:
Когда подрозетника нет вообще
Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.
Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.
Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики: из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.
- Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
- Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
- Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.
Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.
Что делать при выпадении самой розетки
Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.
В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.
крепежные усики (лапки) розетки
Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.
Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.
Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.
Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.
Различия между старыми и новыми розетками
евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты
Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.
В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.
В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.
