Jak zrobić najprostszy kominek. Jak samemu zbudować kominek. Ceny cegieł ceramicznych

Montaż kominka DIY: 4 rodzaje projektów

Odpowiednio zbudowany kominek będzie nie tylko źródłem ciepła, ale także wspaniałym dodatkiem do wnętrza. Ogień od dawna uważany jest za niezawodnego towarzysza i nieodzowny element komfortu i ciepła w domu. Obecnie kominki stają się coraz bardziej popularnymi i poszukiwanymi przedmiotami wyposażenia wnętrz. Spełniając swoją funkcję, kominki są nie tylko źródłem ciepła i ogrzewania pomieszczenia, ale także pięknym elementem dekoracyjnym wnętrza. Biorąc pod uwagę budowę własnego domu, często pojawiają się pytania dotyczące budowy kominka. Ze względu na oszczędności finansowe i ewentualną potrzebę korzystania z drogich specjalistów, kominek można zbudować samodzielnie, mając plan krok po kroku i niezbędne informacje przy projektowaniu pieca kominkowego.

Zasada i cel: jak złożyć kominek własnymi rękami

Najprostszym, najczęściej spotykanym piecem z odkrytym paleniskiem jest kominek. Podczas spalania różnych paliw grzewczych uwalniane jest ciepło i pomieszczenie jest bezpośrednio ogrzewane. Konstrukcja kominka nie jest skomplikowana – jest to palenisko i zakrzywiony komin.

Używanie kominka jako głównego źródła ogrzewania domu jest niewłaściwe. Podczas spalania paliwa w kominku ciepło uwalniane do pomieszczenia wynosi 20%, a główna ciepła masa uchodzi wraz z przepływem powietrza do komina. Ogrzewanie pomieszczenia odbywa się nierównomiernie, ponieważ główne ciepło generowane jest przez palenisko. Boczne części kominka słabo się nagrzewają i nie dostarczają wystarczającej ilości ciepła do pomieszczenia.

Aby zwiększyć dobre przenoszenie ciepła przez kominek, zaleca się wykonanie rozszerzonych i niezabudowanych palenisk.

1. Przed wykonaniem kominka należy określić projekt i konstrukcję odpowiedniej konstrukcji pomieszczenia.
2. Na początek wykonaj rysunek i oblicz ilość potrzebnego materiału.
3. Zdecyduj o dokładnej lokalizacji w domu.

Najczęstszym miejscem montażu kominka w domu jest ściana nośna, ale można go także zbudować w narożniku lub oddzielnie od dowolnej ściany. Wszystko zależy jednak od dostępnej przestrzeni i preferencji. W konstrukcjach drewnianych należy uwzględnić środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przed zbudowaniem kominka należy dokładnie obliczyć przekrój komina z wielkością paleniska i przemyśleć przepływ powietrza w pomieszczeniu.

Jak wykonać obliczenia i materiały na kominek: rozmiar i wymiary

Obliczanie wymiarów przyszłego kominka odgrywa ważną rolę w jego konstrukcji, ponieważ od tego zależy wysokiej jakości funkcjonalność i wydajność. Istnieje wiele rysunków i schematów różnych typów kominków. Rysowanie i obliczenia można wykonać, niezależnie znając prawidłową kombinację działań krok po kroku.

Kroki działania:

1. W pierwszej kolejności mierzona jest powierzchnia pomieszczenia, w którym będzie zabudowany kominek i przenoszona na rysunek w odpowiedniej skali.
2. Następnie dokonuje się dokładnych obliczeń paleniska w stosunku do objętości pomieszczenia 1/50.
3. Wkład kominkowy obliczany jest w proporcjach od 1 do 2 (głębokość do wysokości). Jest to bardzo ważne, aby zapewnić dobry transfer ciepła i nie wytwarzać dymu w pomieszczeniu.
4. Otwór rury kominowej zależy od paleniska kominka. Komin powinien być około 8 razy mniejszy niż palenisko.
5. Prostokątny komin jest łatwiejszy do wykonania niż okrągły, którego średnica musi wynosić co najmniej 10 cm.

Projektując kominek do domu, należy dokonać obliczeń w oparciu o wielkość całego pomieszczenia

Prawidłowo sporządzony rysunek umożliwi obliczenie wymaganej ilości wymaganego materiału. Zgodnie z gotowym projektem brany jest pod uwagę każdy rząd muru, a wszystkie elementy składowe konstrukcji są brane pod uwagę jako cała cegła.

Niezbędne materiały:

1. Cegła– stosowane wyłącznie solidne i ognioodporne. Kupując ten materiał, należy zapewnić jego integralność i brak pęknięć lub wiórów.
2. Piasek– stosowany we frakcji środkowej o średnicy ziaren 1,5 mm. Przed użyciem materiał należy dobrze wypłukać.
3. Glina– zalecany do stosowania wyłącznie w kolorach brązowym lub czerwonym, bez żadnych zanieczyszczeń i zbędnych dodatków.
4. cement portlandzki– niezbędne do wykonania podstawy kominka.

W procesie budowy kominka z pewnością potrzebne będą takie elementy jak klapa dymowa i pręty wzmacniające. Powinno być co najmniej 20 prętów zbrojeniowych o średnicy 1 cm i długości 70 cm.

Kominek zrób to sam w domu: różne typy i klasyfikacje

Nowoczesna produkcja kominków charakteryzuje się szeroką gamą konstrukcji i komór spalania. Biorąc pod uwagę te cechy, możesz dokonać najlepszego wyboru dla konkretnego urządzenia i lokalizacji.

Dzięki swojemu oryginalnemu designowi kominek wyspowy doskonale wpasuje się w każde wnętrze pomieszczenia

Różnorodność gatunków i klasyfikacja:

1. Kominek ścienny– kominek, którego konstrukcja usytuowana jest bezpośrednio przy ścianie. Ten projekt ma dużą objętość i zajmuje znaczną powierzchnię w pomieszczeniu. Zastosowanie tego typu stosuje się głównie w domach o dużych powierzchniach. Zwyczajowo instaluje się go w dużym salonie lub przedpokoju. Jako dekoracje stosuje się kamień naturalny lub sztuczny, cegłę i płytki.
2. Wbudowany kominek– Jest kompaktowy i montowany w murze ściennym. Ten projekt ma częściową lokalizację komina i paleniska w pomieszczeniu. Portal kominka obramowany jest cegłami wykonanymi z połówek i wielu innych materiałów dekoracyjnych.
3. Narożny kominek- znajduje się w odległym rogu pokoju. Tworzy pewien komfort pomieszczenia i piękno wnętrza. Różni się od innych typów murem i konstrukcją oddymiacza, który jest wykonany z lekkich bloków lub betonu. Do prac wykończeniowych wykorzystuje się także kamień naturalny i cegłę.
4. Kominek na wyspie– umiejscowiony niemal w każdej części pomieszczenia i doskonale sprawdzający się w dużych pomieszczeniach. Kominek ten jest otwarty ze wszystkich stron, zajmując dość dużą powierzchnię w domu. Konstrukcja takiego kominka posiada podwieszany komin, a komora spalania może być zamknięta lub otwarta.

Kominki różnią się nie tylko konstrukcją i lokalizacją, ale także sposobem spalania paliwa.

Rodzaje spalania paliwa: jak złożyć kominek własnymi rękami

Różne projekty domów mają swój własny typ i charakterystyczny wystrój wnętrz. Kominki można stosować nie tylko w domach, ale także w mieszkaniach. Wszystko zależy od sposobu spalania paliwa i przeznaczenia projektu.

Kominek elektroniczny nie ma komina i pewnych trudności podczas procesu instalacji

Rodzaje według rodzaju spalania paliwa:

1. Opalane drewnem kominek– stosowane przy spalaniu paliwa na żywo. Instalacja takiego kominka musi być zaprojektowana bezpośrednio z uwzględnieniem układu domu, a wszystkie urządzenia kominowe są obliczone w najdrobniejszych szczegółach, ponieważ w przeciwnym razie kominek będzie wytwarzał dym w pomieszczeniu i duży dyskomfort. Kominki opalane drewnem charakteryzują się stosunkowo niską mocą grzewczą.
2. Gaz kominek– jest łatwy w obsłudze i montażu. Ma największy transfer ciepła niż spalanie drewnem. Ten projekt kominka charakteryzuje się dekoracyjnym wykorzystaniem drewna opałowego, przypominającym prawdziwe spalanie. Jednym z ważnych elementów takiego kominka jest brak komina. Wszelkie pytania dotyczące podłączenia i instalacji takich kominków rozwiązują służby gazowe.
3. Kominek elektroniczny– dobra opcja do zastosowania w mieszkaniu. Nie wymaga specjalnego rodzaju paliwa i działa bezpośrednio na energię elektryczną. Ma elegancką różnorodność modeli i idealnie pasuje do każdego wnętrza.
4. Biokominek– to innowacja w dziedzinie systemów grzewczych. Stosowanym paliwem jest bioetanol lub alkohol etylowy, który jest nieszkodliwy dla człowieka i przyjazny w użyciu dla środowiska. Ekologiczne kominki charakteryzują się doskonałym przenikaniem ciepła i są w stanie ogrzać pomieszczenie o powierzchni 60 m2.

Wiele kominków różnego typu służy do oświetlenia, ogrzewania i gotowania. Inne mają wartość dekoracyjną i służą jako dekoracja wnętrza pokoju.

Prosty ceglany kominek i jego kluczowe elementy

Prosty kominek może być wykonany z litej cegły zwykłej lub licowej, ale wewnętrzna komora paliwowa musi być wykonana z szamotu. Cegła ta jest odporna na spalanie i dłużej zatrzymuje ciepło.

W ceglanym kominku lustro służy do odbijania ciepła wpadającego do pomieszczenia

Główne elementy ceglanego kominka:

• Do budowy całej konstrukcji niezbędna jest podstawa lub fundament nośny;
• Pod rusztem znajduje się popielnik lub popielnik;
• Palenisko lub palenisko jest bezpośrednio przeznaczone do spalania paliwa;
• Ząb dymowy zapobiega przedostawaniu się sadzy do paleniska i zapobiega przepływowi zimna;
• Hilo zapewnia przyczepność i zapobiega przedostawaniu się dymu i iskier do pomieszczenia;
• Zawór służy jako regulator przepływu ciepłego i zimnego powietrza;

Proste kominki ceglane można postawić wewnątrz lub na zewnątrz. Istnieje wiele opcji i projektów takiego projektu ulicy. Podczas tworzenia kominka zewnętrznego może być obecny element taki jak grill.

Układ cegieł: zbuduj kominek własnymi rękami

Przed ułożeniem kominka należy zamontować fundament, uprzednio przygotowując dla niego odpowiedni dół z wypełnieniem z kruszonego kamienia. Następnie instaluje się szalunek, a jego wewnętrzne ściany pokrywa się zaprawą bitumiczną. Następnie całą wykończoną przestrzeń układa się kamieniem i wypełnia kruszoną kamienną masą cementową i podaje się czas do całkowitego stwardnienia.

Ważną cechą fundamentu jest to, że podstawa powinna znajdować się 6 cm poniżej poziomu głównej podłogi.

Jeśli nie masz doświadczenia w murowaniu, zaleca się wstępne ułożenie konstrukcji bez użycia zaprawy

Konieczne jest ułożenie materiału hydroizolacyjnego na przygotowanym fundamencie i rozpoczęcie układania pierwszego rzędu cegieł za pomocą zaprawy gliniastej. Wykonując kominek samodzielnie, konieczne jest posiadanie dokładnego schematu projektowego i sprawdzanie każdego etapu procesu budowy, ponieważ nawet najmniejsza niedokładność może prowadzić do poważnych konsekwencji dla jakości funkcjonalności składanego kominka i będzie musiał zostać odbudowany.

Kominek zrób to sam (wideo)

Przy ścisłym przestrzeganiu wszystkich warunków elementów rysunkowych, posiadaniu niezbędnych materiałów i narzędzi, kominek zbudowany samodzielnie ma gwarancję długiej żywotności i dobrej wydajności.

Aromat drewna i błogie uczucie ciepła w całym ciele – to skojarzenia, jakie nasuwa się większości ludzi, gdy widzą kominek. Uważa się, że otwarty ogień może spalić całą ujemną energię zgromadzoną w ciągu dnia. Być może dlatego większość właścicieli prywatnych domów i domków letniskowych marzy o jego budowie.

Kominek jest jednak urządzeniem dość skomplikowanym i jeśli popełnimy choćby najmniejszy błąd w jego konstrukcji, podczas rozpalania zamiast błogiego ciepła do pomieszczenia przedostanie się jedynie gryzący dym. Budując kominek własnymi rękami, wymagana jest szczególna ostrożność i dokładne przestrzeganie zasad instalacji.

Jak więc zbudować kominek własnymi rękami? Staraliśmy się opisać cały proces budowy krok po kroku.

Jak działa kominek

Jak wiadomo, każdy materiał może palić się tylko w obecności środka utleniającego - tlenu. Aby zapewnić jego stałą cyrkulację i wyjście z kominka, wykonano w nim specjalne otwory - kanały dymowe. Pod wpływem ciepła powietrze w palenisku nagrzewa się, unosi się, robiąc miejsce dla kolejnej porcji mas powietrza, tworząc w ten sposób pragnienia. Wraz z powietrzem w górę unoszą się również produkty spalania w postaci sadzy.

Jeśli dym wydobywa się zbyt szybko, w linii prostej, zabiera ze sobą prawie całe ciepło powstałe podczas spalania. Dlatego właśnie wyposażone są w piece i kominki zagięcia komina. Jednak ich wielkość i ilość muszą być obliczone tak dokładnie, jak to możliwe.

Jeśli dym będzie miał trudności z przemieszczaniem się po nich, pojawi się odwrotny ciąg: dym będzie napływał do pomieszczenia. Obowiązuje zasada: im większy rozmiar paleniska, tym szerszy powinien być otwór na komin. Może wynosić od 18 do 25 cm.

Schemat komina

W branży pieców projekty murarskie są od dawna przemyślane i zweryfikowane: Zamówienia. Dlatego, aby stworzyć kominek własnymi rękami, lepiej z nich skorzystać, wybierając najbardziej odpowiedni. Jedynie doświadczony producent pieców może wprowadzać w nich jakiekolwiek zmiany. Dlatego jeśli nie chcesz, aby zbudowany przez Ciebie kominek bezlitośnie palił, nie powinieneś samodzielnie zmieniać wybranego projektu.

Projekt kominka

W przeciwieństwie do pieca, kominek ma mniej kanałów dymowych, ale nagrzewa się znacznie szybciej. Jednakże otwarty ogień jest w stanie szybko ogrzać pomieszczenie tylko przy kominku i tylko wtedy, gdy w palenisku utrzymuje się spalanie. Dlatego też urządzenie to instaluje się zawsze jako dodatkowe ogrzewanie tam, gdzie było to konieczne.

Główne części kominka to:
W branży pieców projekty i zamówienia murarskie są od dawna przemyślane i zweryfikowane. Dlatego, aby stworzyć kominek własnymi rękami, lepiej z nich skorzystać, wybierając najbardziej odpowiedni. Jedynie doświadczony producent pieców może wprowadzać w nich jakiekolwiek zmiany. Dlatego jeśli nie chcesz, aby zbudowany przez Ciebie kominek bezlitośnie palił, nie powinieneś samodzielnie zmieniać wybranego projektu.
Projekt kominka

W przeciwieństwie do pieca, kominek ma mniej kanałów dymowych, ale nagrzewa się znacznie szybciej. Jednak otwarty ogień może szybko ogrzać pomieszczenie tylko przy kominku i tylko wtedy, gdy w palenisku utrzymuje się spalanie. Dlatego też urządzenie to instaluje się zawsze jako dodatkowe ogrzewanie tam, gdzie było to konieczne.

Piec posiada większą ilość kanałów dymowych oraz grube ścianki, dzięki czemu znacznie dłużej utrzymuje ciepło. Takie urządzenie jest w stanie ogrzać sąsiednie pomieszczenie dzięki ciepłu pochodzącemu z jego ścian. Jednak pod innymi względami zasady działania kominka i pieca są podobne.

Główne części kominka to:
komin: system kanałów biegnących wzdłuż całego obrysu kominka i odprowadzanych do komina;

Palenisko (komora paleniskowa): komora, w której pali się paliwo, może być otwarta lub zabezpieczona drzwiami wykonanymi ze szkła ognioodpornego;

Ruszt: gruby ruszt żeliwny umieszczony w dolnej części paleniska, na którym budowane jest palenisko; przez jego otwory wpada zgniłe drewno opałowe lub węgiel i ląduje w popielniku; ponieważ ogień w kamieniu jest otwarty i wyraźnie widoczny, ruszt może mieć dziwaczny kształt i być ozdobiony ozdobami;

Ruszt kominkowy

Popielnik: urządzenie do zbierania popiołu;

Hailo: zwężony łuk nad paleniskiem, kolektor dymu umieszczony pomiędzy paleniskiem a kominem;

Wyściółka: ognioodporne wykończenie wnętrza kominka;

Ząb kominkowy: występ służący do zwężenia kolektora dymu i zmiany kierunku wylotu dymu; zapobiega powstawaniu dymu w pomieszczeniach zamkniętych podczas podmuchów wiatru; Niedostępne we wszystkich kominkach;

Lustro: Nachylenie ściany nad tylną ścianą paleniska, zaprojektowane tak, aby odbijać dym i przesuwać go wzdłuż komina;

Wymiennik ciepła: nie jest wbudowany we wszystkie kominki, wygląda jak zamknięty system rur, przez które przepływa woda; podgrzana ciecz przekazuje ciepło dalej do grzejników;

Wymiennik ciepła do kominka

Drzwi i amortyzatory;

Klapa: płyta wbudowana w komin, służąca do ręcznej regulacji wydatku dymu;

Portal: ozdobna rama paleniska; może być wykonany z żeliwa, kamienia, a nawet drewna;

Blacha przedpiecowa: blacha chroniąca podłogę.

Schemat i kolejność kominka narożnego

Rodzaje kominków

Wyróżniamy trzy rodzaje kominków:
zamknięte: wbudowane w ścianę, co pozwala znacznie zaoszczędzić przestrzeń użytkową;

Półotwarte: przylegające do ściany;

Wyspa: wolnostojące konstrukcje, które można umieścić w dowolnej części pomieszczenia.

W drodze wymiany ciepła dzielą się na:
projekty z promieniowaniem jednokierunkowym: całkiem proste, pochodzi ciepło trzy skośne ściany palenisko w jednym kierunku;

Mniej powszechne są kominki z promieniowaniem dwu- i trójstronnym; mieć większą palenisko z dwoma lub trzema otwarte ściany jednak chociaż oddają ciepło w kilku kierunkach, to tylko je mają jedna powierzchnia odblaskowa dlatego jest z nich mniej ciepła; stosowane są głównie ze względu na swoje wysokie właściwości dekoracyjne.

Wkłady kominkowe otwierane z dwóch i trzech stron

W zależności od rodzaj paliwa kominki to:
praca na paliwie stałym (drewno, rzadziej węgiel);

Gaz;

Elektro.

Fundament kominkowy

Cegła dużo waży, dlatego kominek musi być zbudowany na solidnej i masywnej podstawie, która nie posiada zniekształceń. W przeciwnym razie możliwe jest osiadanie i deformacja całej konstrukcji.

Podstawa pod kominek narożny

Ponieważ zdecydowanie odradza się docinanie belek nośnych i belek podłogowych, fundament pod kominek i otwór na komin należy przewidzieć już na etapie projektowania domu.

Ważny! Obciążenie fundamentów domu i kominka będzie różne, więc będą miały różny stopień skurczu, dlatego nie zaleca się ich wiązania: minimalna odległość między nimi wynosi 5 cm.

1. Fundament pod kominek powinien wystawać poza konstrukcję na 10-15 cm, a jego głębokość uzależniona jest od rodzaju gruntu i stopnia przemarzania i powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

2. Przed wylaniem roztworu na dno wykopu wylewa się warstwę piasku, rozlewa wodą i zagęszcza. Następnie kruszony kamień układa się warstwą do 30 cm.

3. Szalunki umieszcza się na dnie wykopu i uszczelnia za pomocą folii lub papy, aby zapobiec przedostawaniu się mleczka cementowego do gruntu.

4. Aby wzmocnić podstawę, przed wylaniem układa się zbrojenie. Po całkowitym wyschnięciu roztworu i usunięciu szalunku powstałą szczelinę wypełnia się kruszonym kamieniem i zagęszcza.

Wybór zamówienia

Jeśli jest to Twój pierwszy projekt, lepiej wybrać projekt z lekkim (uproszczonym) murem lub zaprosić specjalistę do nadzorowania Twojej pracy.

Wybierając zamówienie, należy wziąć pod uwagę rozmiar pokoju: Dopływ tlenu musi być wystarczający. Kominek należy montować uwzględniając ruch strumieni powietrza w pomieszczeniu, jednakże nie zaleca się jego zabudowy w pobliżu otwieranych okien i drzwi. Zdjęcie pokazuje zużycie materiałów do murowania o najprostszej konstrukcji oraz opcje aranżacji kominków ściennych i narożnych.

Obliczanie ilości materiałów do ułożenia małego kominka

Aranżacja kominków ściennych i narożnych z uproszczonym murem

Zaprawa murarska

Do budowy kominka nie używa się cementu, ponieważ może on pękać pod wpływem wysokich temperatur, dlatego murowanie wykonuje się zaprawą gliniasto-piaskową. Glinka chuda i mało plastyczna po wyschnięciu staje się zbyt krucha, dlatego nie należy jej stosować. Aby przygotować zaprawę, wybierz tłustą i miękką glinę z przesianym czystym piaskiem w stosunku 1: 2. W przypadku muru można również kupić gotową mieszankę.

Mieszanki do murowania

Układanie pieca kominkowego

1. Na gotowym podłożu układa się co najmniej dwie warstwy hydroizolacji: papę lub papę impregnowaną smołą lub bitumem.

2. Aby rozłożyć palenisko (dolną część paleniska), komorę paleniskową i komin, potrzebujesz cegła ognista. Aby zapobiec przypadkowemu spadnięciu iskier spadających z otwartego kominka na podłogę, obszar przed paleniskiem jest również wykonany z tej samej cegły. Aby poprawić przyczepność, cegły przed rozpoczęciem pracy moczy się w wodzie.

3. Zaprawę nanosi się zarówno na łoże (szersza część, podstawa cegły), jak i na jego część boczną (tyłek), która będzie przylegać do sąsiednich cegieł. Należy zauważyć, że kolejność wskazuje sposób układania cegły: na krawędzi lub na szerokiej części cegły (łóżku).

4. Aby uniknąć błędów, lepiej ponumerować każdy rząd muru kredą.

5. Zalecane grubość szwu roztwór piasku i gliny 3-5 mm. Gęstość roztworu przygotowanego z gotowej mieszanki jest wskazana przez producenta. Cegłę ułożoną w murze należy lekko przesunąć i lekko uderzając pacą, docisnąć.

6. Układanie jest przeprowadzane z offsetem tak, aby połączenie dolnego rzędu było zablokowane.

7. Rozpoczyna się układanie z narożników konstrukcji. Cegła, która będzie w środkowej części rzędu, jest przycinana do wymaganego rozmiaru. Cegły lepiej ciąć szlifierką z tarczą diamentową.

Ważny! Po ułożeniu rzędu należy sprawdzić jego poziom i pion za pomocą poziomicy. Kąty sprawdza się za pomocą linii pionu lub kąta. Aby uzyskać idealnie równe narożniki, można wzdłuż nich rozciągnąć sznurki.

8. Pierwszy rząd jest zawsze układany jako ciągły arkusz. W większości przypadków popielnik jest instalowany w drugim rzędzie, dzięki czemu pozostaje wolne miejsce na jego instalację.

9. Po zamontowaniu rusztu i paleniska w czwartym rzędzie rozpoczyna się formowanie portal. Aby to zrobić, cegły przesuwają się do przodu o kilka centymetrów.

Kolejność układania cegieł

10. Główna trudność murowania polega na budowie pochyłych ścian i nadproży kominów. Pochylenie to uzyskuje się poprzez przycięcie cegły pod zadanym kątem. Aby zapobiec gromadzeniu się sadzy w ich rogach, ściany szybu muszą być idealnie równe i gładkie. Układając pochyłe części komina i przycinając cegły pod pewnym kątem, lepiej przygotować drewniane szablony pod tym samym kątem.

Ważny! Niedopuszczalne jest wkładanie do komina popękanych cegieł i połówek: jeśli wypadną, zostanie on zablokowany i do pomieszczenia zacznie przedostawać się dym.

11. Dodatkowy dopływ powietrza zapewniają dopływy powietrza - otwory w bocznych częściach kominka. Ogrzane powietrze dostaje się do pomieszczenia przez dodatkowe otwory - dusiciele.

12. Czasami wbudowują się w tylną ścianę paleniska metalowy ekran odbijać ciepło. Zawieszony jest na kołkach, które wbija się w mur. Można również kupić gotową palenisko wykonane z żeliwa i wbudować je w mur.

Kominek z żeliwną wkładką paleniskową

Przykład układu paleniska

13. Komora oddymiania znajdująca się nad paleniskiem stopniowo zwęża się i zamienia w komin. W miejscu styku rury ze stropem tworzy się zgrubienie, tzw. puch" Aby chronić przed deszczem i śniegiem podczas przechodzenia przez dach, przewidziano kolejne pogrubienie, zwane „ wydra" Nad nim ustawiono barierę ochronną Fartuch ze stali.

Ważny! Sufit obok komina jest osłonięty folią lub blachą żelazną. Rura przy suficie jest dodatkowo owinięta materiałem ognioodpornym.

Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: „jak zbudować kominek własnymi rękami?”, a jeśli nadal masz pytania, obejrzyj film na ten temat.

Kto nie marzy o własnym kominku? W końcu za jego pomocą możesz sprawić, że prawie każde pomieszczenie będzie stylowe i wygodne. I pomimo złożoności projektu, a także wysokiej ceny materiałów, można go zmontować własnymi siłami. W tym artykule znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania dotyczące wykonania kominka, a także instrukcje krok po kroku dotyczące jego budowy.

Szacowanie materiałów i kalkulacja kosztów całkowitych

Jak już od razu powiedziałem, kominek to dość kosztowna przyjemność, mimo że zmontujesz go własnymi rękami. Na czynnik ten wpływają nie tylko materiały, ale także jego lokalizacja i rodzaj domu.

1. Materiał sufitu i liczba pięter domu. Ten punkt odgrywa bardzo ważną rolę, niezależnie od tego, czy masz mieszkanie, czy dom. Im wyższy sufit, tym więcej pieniędzy wydasz. A jeśli jesteś właścicielem dwupiętrowego domu, przygotuj się na dodatkowe wydatki na okablowanie długiego komina.
2. Rodzaj kominka i jego wykończenie. W tym momencie wszystko zależy od pokoju i pragnień. Małe kominki narożne nadają się do małych pomieszczeń, natomiast duże otwierają szerokie możliwości projektowania. Można go również wbudować w kominek ścienny lub zewnętrzny, korzystając z szerokiej gamy wykończeń.

1. Cechy fundamentu. Podstawa kominka zależy bezpośrednio od rodzaju wybranego kominka.
2. Posadzka. Oczywiście będziemy potrzebować czegoś odpornego na ciepło i najwyższej jakości.

1. Izolacja i materiały na ściany elewacyjne. Jeden z kluczowych punktów, ponieważ przenoszenie ciepła, a także przedostawanie się dymu do pomieszczenia, zależy od izolacji.
2. Warunki pogodowe i klimat. Kominek służy nie tylko do celów dekoracyjnych, ale także do ogrzewania, dlatego należy wziąć pod uwagę także strefy klimatyczne.

Te sześć punktów będzie odgrywać kluczową rolę w wycenie kominka.

Na niektórych z nich można zaoszczędzić pieniądze, ale polecam wybrać materiały najwyższej jakości, ponieważ wykonanie kominka własnymi rękami jest bardzo trudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli nie masz żadnego doświadczenia w tej dziedzinie.

Początkujący, którzy nie spotkali się z taką pracą, mogą popełnić wiele takich błędów:

1. Niewłaściwa lokalizacja kominka.
2. Pominięcie ważnych elementów, takich jak popielnik i izolacja wewnętrzna.
3. Nierówny mur bez użycia cegieł ogniotrwałych.
4. Zły fundament, a także krzywe warstwy.

Wszystko to stanie się fatalnymi błędami, które po prostu doprowadzą do niemożności korzystania z kominka i będziesz zmuszony go zdemontować. Ale wysokiej jakości materiały pomogą Ci uniknąć pewnych błędów i zagrożeń.

Elementy kominka

Zanim przystąpisz do montażu kominka pokażę Ci z jakich głównych części się składa.

Oczywiście wiele osób wie, że jego głównymi elementami są palenisko i komin, ale jest też wiele innych elementów:

1. Popiół.
2. Kolekcja dymu.
3. System konwekcyjny.
4. Urządzenie ogrzewcze.
5. Zasuwa do zbierania popiołu.
6. Ruszt.
7. Podszewka (wewnętrzna warstwa ochronna).
8. Przecinarka płomieni.
9. Drzwi ochronne.

Każdy z tych elementów zapewnia komfortową i bezpieczną pracę kominka, natomiast główny proces przypada na palenisko i zapewnia stabilną cyrkulację powietrza wewnątrz systemu kominkowego. Nie zapomnij o „portalu” - to ta część kominka podlega wystrojowi.

Wybór najlepszego miejsca na kominek

Zasadniczo wolą instalować kominki w pobliżu głównych ścian. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że nie można ich przechłodzić, dlatego staraj się nie eksponować konstrukcji w przeciągach, na korytarzu, w pobliżu schodów i w bardzo małych pomieszczeniach. A przed zaprojektowaniem kominka porównaj rozmieszczenie rur z belkami i krokwiami dachowymi.

Jeszcze raz przypominam, że wykładzina podłogowa musi być ognioodporna! Dlatego przed budową kominka spróbuj skonsultować się ze specjalistami, którzy pomogą Ci uwzględnić wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Nie należy także ustawiać mebli w pobliżu kominka - minimalna odległość kominka od jakichkolwiek elementów wnętrza powinna wynosić 800 mm.

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie kominki, ze względu na ich lokalizację, można podzielić na następujące kategorie:

1. Kątowy. Komin tego kominka jest skierowany na jedną z sąsiednich ścian. Przed montażem takiego kominka należy uzyskać wszelkie informacje o stanie fundamentu i przylegających do niego ścian.
2. Naścienny. Najpopularniejszy rodzaj kominka, ponieważ jest bardzo łatwy w montażu i jest najbardziej uniwersalny.
3. Wbudowany. Najlepiej projektować już na etapie budowy domu, gdyż główna część kominka ukryta jest w ścianie.
4. Oddzielny. Kominki te pełnią funkcję oddzielnego obszaru, który wystaje ponad poziom podłogi.

Obliczając którykolwiek z tych kominków, należy wziąć pod uwagę całkowitą powierzchnię pomieszczenia. W przybliżeniu powierzchnia portalu kominkowego powinna wynosić około 2% powierzchni pomieszczenia. Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że nawet duży kominek nie poradzi sobie z otwartymi przeciągami, a mały nie poradzi sobie z dużym pomieszczeniem. Dlatego odpowiadając na pytanie „jak zrobić kominki własnymi rękami”, przede wszystkim musisz porozmawiać o zastosowanych materiałach, a po nich o metodzie budowy krok po kroku.

Materiały do ​​​​budowy kominka

Pewnie już się domyślacie, że najpopularniejszym materiałem do budowy kominka jest cegła. Popularność ta wynika z prostszej metody układania ceglanego kominka, a także niskiego kosztu samej cegły.

Do budowy przeciętnego kominka potrzebne będą następujące materiały:

1. Glina.
2. Cement.
3. Czerwona cegła.
4. Piasek.
5. Skruszony kamień.
6. Kamień gruzowy.

To nie jest cała lista komponentów, ale są one najbardziej potrzebne. Ponadto materiały zależą tylko od twoich możliwości finansowych i rodzaju kominka. Należy pamiętać, że cegła musi być jak najlepszej jakości, mieć jednolitą strukturę i prosty kształt. Najlepiej będzie, jeśli przy zakupie sprawdzisz każdą cegłę pod kątem uszkodzeń.

Wskazane jest unikanie zakupu jasnych cegieł, ponieważ cegły, które nie zostały poddane dobrej obróbce cieplnej, mają jaśniejszy odcień i niejednolitą strukturę. Dlatego lepiej brać tylko czerwone. Ich liczba zależy od rodzaju i konstrukcji wybranej konstrukcji.

Budowa kominka krok po kroku

Wreszcie rozpoczynamy proces układania kominka. Opowiem Ci i pokażę na konkretnym przykładzie budowy niedrogiego kominka do domku letniskowego. Takie instrukcje krok po kroku mogą być odpowiednie dla innych typów kominków, ale należy wziąć pod uwagę ich cechy.

Etap 1 – Przygotowanie materiału

Aby ułożyć mały kominek klasy ekonomicznej, potrzebujesz około 500 cegieł M-150. Musisz także wziąć 50 sztuk cegieł ogniotrwałych, które będą służyć jako niezawodna ochrona innych elementów.

Następnie bierzemy około 5 worków mieszanki do muru piecowego i blachę szklano-magnezową o grubości 12 mm. Teraz tak jak pisałem powyżej kupujemy główne elementy: opaskę kuchenną do armatury, drzwiczki kominkowe, komin warstwowy (kierowałem się wysokością około 3 metrów), widok na komin i 8 narożników żelaznych o średnicy 50 mm. Wszystko to będzie kosztować około 100-200 dolarów.

Etap 2 - Prace przygotowawcze

Przygotowujemy najbliższe miejsce pracy. Przykryj wszystko dookoła folią ochronną. Spróbuj także położyć go na podłodze, gdzie będą odbywać się wszystkie prace.

Etap 3 – Przygotowanie podłoża

Na tym etapie organizujemy fundament pod kominek. Ponieważ projektowałem go w starym domu, nie udało mi się wykopać głębokiego fundamentu. Zamiast tego wzmocniłem go żelaznymi narożnikami.

Po ułożeniu narożników zaczynamy umieszczać między nimi cegły. Pamiętaj, aby pozostawić szczeliny między cegłami - mieszanka cementowa dostanie się do nich.

Po ułożeniu cegieł przystępujemy do wypełniania ich zaprawą, równomiernie rozprowadzając ją pacą po całym fundamencie.

Narożniki należy ułożyć w takim kierunku, aby cegły tworzyły mocną podstawę. Aby zapobiec ich przemieszczaniu się, narożniki można zespawać.

Staraj się nie przygotowywać płynnego roztworu, ponieważ w przyszłości nadmiar wody negatywnie wpłynie na fundament. Dlatego idealną kwintesencją cementu jest mieszanka śmietanowa. Rozłożona podstawa będzie stanowić ramę kominka, dlatego jej nierówności można wygładzić zaprawą. Po tych wszystkich operacjach z podkładem pozostawiamy go do wyschnięcia na 2 dni.

Etap 4 – Pierwsze rzędy

Układanie kominka obejmuje kilka etapów, a pierwszy z nich nazywa się „paleniskiem”. To początek przyszłego kominka, dlatego należy o niego dbać z najwyższą starannością. Należy go dokładnie zmierzyć, tak aby podstawa tworzyła prostokąt o równych przekątnych.

Na tej podstawie umieścimy kolejne rzędy. W takim przypadku kominek nie będzie miał długich kanałów powietrznych. W jego skład wejdą takie elementy jak: rura wydechowa, obudowa komina, dmuchawa oraz komora spalania.

Zgodnie z projektem kominek ten jest pusty w środku, dlatego pomiędzy ścianą zewnętrzną a komorą spalania tworzy się kieszeń powietrzna. Dlatego mój wybór padł na cegłę marki 150-M, ponieważ nie będzie ona miała bezpośredniego kontaktu.

Po ułożeniu początkowego rzędu podstawy przechodzimy do drugiego rzędu, na którym zostanie umieszczony popielnik. W tym celu zaczynamy układać na krawędziach zwykłe cegły, a bliżej środka kładziemy cegły ogniotrwałe, zwane też cegłami szamotowymi, na których kładziemy ruszt. W ten sposób otrzymaliśmy dmuchawę i popielnik.

Roztwór należy wlać do każdego rzędu dopiero po sprawdzeniu ich dokładności poprzez pomiar za pomocą poziomu.

Po ułożeniu kolejnego rzędu cegieł należy pozostawić w nim otwór na przyszłe drzwi. Na zdjęciu widać przykład, jak kolejny rząd cegieł nie jest ułożony do końca - pozostawiając pod drzwiami szczelinę wielkości 2 cegieł.

Etap – 5 Przygotowanie paleniska i montaż drzwi

Za pomocą skrętów mocujemy 4 kawałki taśmy piekarnika do samych drzwi. Dolne paski piekarnika układamy w samych rzędach, mocując je do szwów za pomocą wkrętów samogwintujących. Najlepiej wyłożyć boki drzwi podstawową tekturą, aby utworzyć szczelny kontakt między metalem a cegłą.

Wewnątrz kominka wykonujemy kształt litery V z cegieł ogniotrwałych, jedynie „tępimy” jego ostry koniec. Pomiędzy zewnętrznymi ścianami kominka a ognioodporną wykładziną wewnętrzną musi być zachowana odległość, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Kiedy już wszystko będzie dokładnie ułożone, zacznij wlewać zaprawę w szczeliny pomiędzy cegłami. Upewnij się, że cegły pasują do siebie proporcjonalnie i ostatecznie stykają się z drzwiami.

Teraz przechodzimy do blachy szklano-magnezowej, zaznaczając ją kieszeniami powietrznymi kominka, z zakładką 2 cm z każdej strony, instalujemy ją na murze, w wyniku czego otrzymujemy płaską powierzchnię pod zaprawę pieca .

Blacha ta wytrzymuje temperaturę do 1000°C i na zdjęciu widać jej przykład.

Same kieszenie wypełniamy połamanymi cegłami. Lekko dociskamy górną krawędź roztworem, a następnie kładziemy arkusz szklano-magnezowy i nakładamy roztwór. A za przednią częścią drzwi umieściliśmy narożnik, w którym ukryjemy górne listwy piekarnika znajdujące się na drzwiach.

Krok 6 – Układanie obudowy komina

Na tym etapie wszystko podlega już Twojej wyobraźni, gdyż oprócz pomysłu na ukrycie samego komina, zyskujesz możliwość stworzenia ciekawego wystroju. Nie ma w tym nic skomplikowanego, wystarczy przy montażu całego kominka postępować zgodnie ze standardowym wzorem, według którego ułożono cegłę . Najważniejsze jest połączenie rur wystających z kominka z rurami przechodzącymi przez komin.

Wystarczy otwór w podłodze i dachu, wzdłuż którego będziemy układać komin z cegieł warstwa po warstwie, stopniowo nakładając zaprawę cementową. Upewnij się, że jest całkowicie uszczelniony ze wszystkich stron.

Ostatnim etapem murowania jest montaż tylnej ściany, a właściwie jej dalsza konstrukcja po zamontowaniu kominka. Również teraz trzeba zająć się izolacją zewnętrzną, a także elementami dekoracyjnymi. W końcu chcesz, aby własny ceglany kominek zapewniał nie tylko ciepło, ale także wygodę i estetykę?

1. Kamień gruzowy.
2. Cegła dekoracyjna.
3. Płytki ceramiczne.
4. Płytki porcelanowe.

Każdy z nich ma swoją własną konstrukcję, dlatego mają inną specyfikę mocowania. W związku z tym przed rozpoczęciem współpracy z nimi skonsultuj się ze sprzedawcą w sprawie sposobu mocowania. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że używają specjalnych mieszanek klejowych, które wytrzymują wysokie temperatury, a powstałe szwy są po prostu wypełniane standardowym roztworem szpachli.

Podsumowując

Jak widać, wykonanie domowego kominka nie jest takie proste, ale jest całkiem możliwe. Najważniejsze jest zachowanie maksymalnej precyzji i dokładności na każdym etapie. Jeśli w którymkolwiek momencie popełnisz błąd, możesz poważnie uszkodzić kolejne warstwy. Ale jeśli zastosujesz się do powyższych instrukcji, możesz uniknąć wielu problemów. Film w tym artykule pomoże Ci uzyskać jeszcze bardziej przydatne informacje na temat tego procesu. Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach.

Wielu z nas marzy o tym, aby w mroźną zimę usiąść przy ciepłym kominku, samotnie poczytać lub porozmawiać z bliskimi w przytulnej atmosferze. Ale nie każdy wie, jak samodzielnie zrobić kominek. Tak naprawdę, jeśli chcesz, możesz zrobić wszystko, łącznie z zbudowaniem prostego kominka.

Planowanie i kalkulacja

Zanim zaczniesz budować kominek w prywatnym domu lub domku, musisz go poprawnie zaprojektować, a także obliczyć wszystkie koszty związane z jego budową, tj. dokonać wyceny.

Koszt pracy zależy od rodzaju kominka, jego wykończenia różnymi materiałami i wielu innych elementów. Należy wziąć pod uwagę nie tylko jego lokalizację, wysokość sufitu, liczbę pięter budynku, ale także cechy fundamentu, materiał podłogi i ścian elewacyjnych, a także potrzebę izolacji,

Niektórzy eksperci sugerują, że w dwupiętrowym małym domu (średnica rury od 200 do 260 cm) będziesz potrzebować co najmniej 50 tysięcy rubli, jeśli zbudujesz ceglany kominek wyłożony kamieniem naturalnym. Przyjrzyjmy się głównym etapom budowy takiego kominka.

Projekt kominka

Głównymi elementami kominka są palenisko i komin, ale dla jego skutecznego funkcjonowania nie mniej ważne są inne elementy:

• kolektor dymu
• Urządzenie ogrzewcze
• popielnik
• ruszt
• zawór (na dnie paleniska pod rusztem, przez który dostaje się popiół)
• okładzina (wewnętrzna warstwa termoizolacyjna okładziny kominkowej)
• przecinak ognia
• system wymuszonej konwekcji
• drzwi bezpieczeństwa

Rodzaje kominków i ich główne parametry

Umiejscowienie kominka determinuje jego wygląd.

• Kominek ścienny

Najpopularniejszy. Zwykle występuje w dużych rozmiarach i znajduje się blisko ściany. Stawia się go nawet w domu zbudowanym dawno temu. Ściana, do której mocowany jest komin, musi być ognioodporna.

• Wbudowany kominek

Najmniejszy. Wbudowany w jakąś niszę ścienną. Należy go wznieść na etapie budowy domu.

• Narożny kominek

Najpiękniejsze i najskuteczniejsze. Znajduje się w rogu pokoju. Jego komin jest przymocowany do jednej z sąsiednich ścian.

• Kominek wolnostojący

Ostrowny. Wygląda jak płaska platforma wznosząca się nad powierzchnię podłogi.

Jak wybrać miejsce na kominek

Nie należy umieszczać kominka w miejscu przeciągowym, w przedpokoju lub w pobliżu schodów, a także w pomieszczeniach mniejszych niż 20 m2. Należy przeanalizować nośność fundamentu i stropu oraz zapewnić wolną przestrzeń przed kominkiem.

W domu drewnianym należy podjąć środki zapewniające bezpieczeństwo: podłoga powinna być wykonana z materiału ognioodpornego, odległość paleniska od elementów i materiałów łatwopalnych powinna wynosić co najmniej 800 mm.

Materiały do ​​​​budowy kominka

Do budowy ceglanego kominka potrzebne będą następujące materiały:

• Cegła czerwona (piecowa) do kominka

Wskazane jest kupowanie cegieł piecowych specjalnie zaprojektowanych do takich celów. Jednocześnie musi być bardzo dobrej jakości (bez wad, jednolita struktura, jasny kolor, prawidłowy kształt). Uderz młotkiem w każdą cegłę; powinien wydać specjalny, czysty dźwięk. Cegła złej jakości powoduje głuchy dźwięk. Niebiesko-czarny lub ciemnoszary kolor wskazuje, że cegła została spalona. Białe plamy wskazują na nieprzestrzeganie technologii suszenia. Na przeciętny kominek potrzeba 250 - 300 cegieł (bez komina). Do wyłożenia palenisk stosuje się cegły ogniotrwałe (lub o zwiększonej odporności ogniowej).

• Glina, piasek i cement

Lepiej jest użyć czerwonej glinki (0,5 metra sześciennego w zależności od zawartości tłuszczu), ale możliwa jest również zwykła glina. Jeśli używane są cegły ogniotrwałe, wymagana będzie glina ogniotrwała. Zapotrzebowanie na najczystszy możliwy piasek (najlepiej ma ułamek nie większy niż 1,5 mm) wynosi około 0,6-0,8 m3. Zapotrzebowanie na zwykły cement (gat. 200 lub 300) wynosi 100 kg (wraz z robotami fundamentowymi).

• Dodatkowe materiały

Do budowy fundamentu pod kominek potrzebny będzie kruszony kamień (frakcja do 6 cm) - 0,2 m3. Do prac budowlanych będziesz potrzebować klapy dymowej, półfabrykatów zbrojeniowych (około 20 sztuk, średnica 10 mm, długość 700 mm), rusztu z rusztami, komina i innych materiałów.

Układanie kominka murowanego – zasady ogólne

• Etap przygotowawczy

Przed ułożeniem cegły układa się zgodnie ze schematem na rysunku. Najpierw ułóż następny rząd na sucho. Cegły są dopasowane jedna do drugiej.

• Murowanie ścian kominka

Układanie odbywa się zaczynając od cegieł narożnych, ściśle kontrolując każdy rząd według poziomu. Następnie układają rząd na obwodzie (zewnętrznym), a na końcu kładą środek. Cienkie szwy są całkowicie wypełnione zaprawą, zwężenia i zwoje komina gazowego są zaokrąglone. Bandażowanie szwów wykonuje się na połowie cegły w każdym rzędzie. Sprawdź każdą warstwę za pomocą rysunku, zaznacz rzędy kredą lub ołówkiem. Ściany zewnętrzne i okładziny murowe nie są zabandażowane.

• Układanie zakrzywionych powierzchni

Powierzchnie sklepień i kolektora dymu, które mają zakrzywione powierzchnie, są ułożone z zakładką z cegły (najlepiej nie większą niż 6 cm). Następnie otwór portalu kominka zakrywa się ceglanymi nadprożami (klinowymi, łukowymi, sklepionymi), które układa się za pomocą kliszowych szalunków. Budowę rozpoczynamy od ułożenia obcasów, a następnie obrysowania pożądanego łuku kominka. Cegła zamkowa jest instalowana na okręgu po utworzeniu pięt nośnych. Następnie układanie należy przeprowadzić jednocześnie po obu stronach.

• Cechy muru kominkowego

Podczas prac murarskich ważne jest, aby wytrzeć wszystkie wewnętrzne ściany kanałów, kolektora dymu i paleniska wilgotną szmatką, usuwając nadmiar roztworu. Nie zaleca się tynkowania wnętrza kominka, a cegłę należy układać tylko najłagodniejszą krawędzią wewnątrz kanału lub paleniska.

Prawdopodobnie każdy właściciel wiejskiego domu myśli o zrobieniu kominka własnymi rękami. Jednak niewiele osób wprowadza ten pomysł na etap realizacji i jest to całkowicie daremne: oczywiście to zadanie nie jest takie proste, ale może to zrobić nie tylko profesjonalny producent pieców. Teraz ci to udowodnię.

Jeśli planujesz budowę kominka, to przygotowany przeze mnie artykuł z pewnością przypadnie Ci do gustu. Opowiem w nim szczegółowo o procesie budowy tej konstrukcji, zaczynając od doboru materiałów, a kończąc na technikach dekoracyjnego wykończenia.

Projekt kominka

Kominek to dość proste urządzenie grzewcze, które zapewnia ogrzewanie pomieszczeń poprzez promieniowanie pochodzące ze spalania paliwa (drewna, węgla, rzadziej pelletu lub brykietu). W przeciwieństwie do pieca, przenoszenie ciepła ma tutaj drugorzędne znaczenie: chociaż ściany kominka nagrzewają się, dość szybko oddają ciepło.

Konstrukcja tego urządzenia nie jest skomplikowana:

1. Podstawą jest palenisko - otwarta komora, w której następuje spalanie. Wydajność kominka zależy od konfiguracji paleniska i jego objętości, dlatego przy obliczaniu wymiarów konstrukcji należy w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę ten parametr.
2. Komin odpowiada za usuwanie produktów spalania. Jeśli wykonasz kominek „od zera” własnymi rękami, komin zostanie umieszczony bezpośrednio nad paleniskiem - taka konstrukcja zapewnia maksymalną wydajność całego systemu. Jeśli kominek budowany jest w domu z istniejącym kominem, można go przymocować z boku - jeśli zostaną uwzględnione cechy konstrukcyjne, utrata wydajności będzie minimalna.

Inne części, które można uwzględnić w projekcie to:

1. Popielnik z zaworem.
2. Ruszt.
3. Odcięli płomienie.
4. Ekrany lub drzwi ochronne wykonane ze szkła ognioodpornego.

Zewnętrzna strona konstrukcji jest wyłożona materiałami żaroodpornymi lub wykończona mieszankami tynkarskimi odpornymi na wpływy temperatury.

Należy zauważyć, że kominek w domu prywatnym jest zwykle wykorzystywany jako dodatkowe źródło ogrzewania. Wynika to z niezbyt wysokiej wydajności otwartej konstrukcji: sprawność klasycznych kominków rzadko przekracza 25 - 30%. Z drugiej strony bądźmy szczerzy – rzadko kiedy decydujemy się na montaż kominka tylko dlatego, że jest nam zimno!

Materiały i narzędzia

Najpopularniejszymi, a zarazem najłatwiejszymi w produkcji (jeśli słowo „prosty” odnosi się do murowania pieca) są kominki murowane. Chodzi o produkcję takiego projektu, o którym będę mówić w tej sekcji.

Materiały, których będziemy potrzebować to:

1. Cegły ceramiczne (M150 lub lepsze) - od 250 do 500 sztuk w zależności od wymiarów produktu.
2. Cegły szamotowe ognioodporne na okładzinę – ok. 50 sztuk.
3. Części metalowe kominka - ruszt, kratka ochronna, drzwiczki itp.

1. Narożniki metalowe (50 mm lub więcej).
2. Mieszanka murarska do kominków i pieców.
3. Zaprawa cementowa do wylewania fundamentu.
4. Piasek przesiany o uziarnieniu od 0,5 do 1,5 mm.
5. Mieszanka gipsowa.
6. Materiał okładziny – płytki klinkierowe, kamień naturalny itp.
7. Materiały ogniotrwałe do produkcji ekranów ochronnych.
8. Komin segmentowy typu Sandwich.

Aby ułożyć konstrukcję i ją wykończyć, użyjemy następującego zestawu narzędzi:

1. Łopaty do kopania dołu i mieszania roztworu.
2. Pojemniki do przygotowania zaprawy (do fundamentów, murów i tynków).
3. Narzędzia pomiarowe – poziomica, pion, miarka, kwadrat.
4. Młotek kuchenny.
5. Mistrz OK.
6. Szpatułki.
7. Pędzle do wykańczania szwów.
8. Łączący.

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma nic szczególnie skomplikowanego – ale praca, gdy wszystko, czego potrzebujesz, jest pod ręką, jest znacznie wygodniejsza.

Etap przygotowawczy

Wybór lokalizacji

Planując budowę ceglanego kominka własnymi rękami, najpierw musisz zdecydować, gdzie będzie stał.

Z reguły kominki instaluje się w salonach lub sypialniach, ale dokładną lokalizację należy wybrać zgodnie z następującymi zaleceniami:

1. Idealną opcją jest umiejscowienie go w pobliżu jednej ze ścian wewnętrznych (lub nawet zamontowanie kominka wbudowanego w ścianę). W ten sposób nie tylko odda ciepło do pomieszczenia, ale także ogrzeje sąsiednie pomieszczenie.
2. Bardzo efektowna jest również konstrukcja montowana w narożniku utworzonym przez dwie wewnętrzne ściany. Ale budowa kominka w tym przypadku będzie nieco trudna: modele narożne są trudniejsze w montażu niż standardowe.

1. Nie zaleca się umieszczania kominka naprzeciwko ściany z dużą liczbą okien. Nawet jeśli ramy okienne są dobrze zamontowane, podczas spalania paliwa w zimnych porach roku nieuchronnie wystąpią przeciągi.
2. Oczywistym jest, że nie ma sensu mocować kominka do ściany zewnętrznej: w ten sposób będziemy ogrzewać głównie ulicę, a zmiany temperatury nie będą korzystne dla konstrukcji.

Obliczanie wymiarów

Teraz musimy określić główne wymiary przyszłej konstrukcji.

Najważniejszą rzeczą jest tutaj odpowiedni dobór wymiarów komory spalania i komina.

1. Powierzchnia otworu kominkowego zależy bezpośrednio od powierzchni pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany. Optymalny stosunek tych wartości wynosi od 1:50 do 1:70. Na przykład do konwencjonalnego salonu o powierzchni 20 metrów kwadratowych (całkiem dużo jak na wiejski dom) będziesz potrzebować paleniska o powierzchni około 0,4 m2.

Niektóre podręczniki podają stosunek 1:100, ale można go raczej stosować w przypadku kominków dekoracyjnych, które zapalają się w pomieszczeniach o dość wysokiej temperaturze, wyłącznie w celu stworzenia atmosfery. Jeśli więc masz oddzielny kocioł grzewczy lub piec, możesz zaoszczędzić na materiale.

1. Z obszaru otworu spalania musimy przejść do wysokości i szerokości. W przypadku małych kominków o standardowej konfiguracji optymalny stosunek wynosi 2:3. W naszym przykładzie odpowiedni jest projekt o wymiarach 50 – 52 x 75 – 77 cm.
2. Stosunek głębokości paleniska do wysokości wynosi od 1:2 do 2:3. Nie zaleca się odstępowania od tych proporcji: jeśli zrobimy mniej, będzie dużo dymu, jeśli zrobimy więcej, wydajność ogrzewania spadnie. Dla naszego przykładu warto wybrać palenisko o głębokości od 26 do 35 cm.
3. Zmniejszamy otwór dymny około 10 razy (dopuszczalne jest powiększenie od 8 do 12 razy) powierzchni otworu spalania. W naszym przypadku jest to około 0,04 m2.
4. Optymalna wysokość komina wynosi 4-5 metrów lub więcej.

Struktura fundamentów

Skoro już wiemy, gdzie będzie stał kominek i jakie wymiary będzie miała jego podstawa, możemy przystąpić do układania fundamentu. Samo zbudowanie konstrukcji na podłodze nie wchodzi w grę: waga nawet małego modelu może osiągnąć pół tony, a żaden sufit nie wytrzyma takiego obciążenia bez deformacji.

Położenie fundamentu pod kominek najłatwiej zaplanować na etapie budowy samego budynku. Jeśli konstrukcja jest budowana w domu, który jest już użytkowany, konieczne będzie zdemontowanie wykładziny podłogowej i częściowy demontaż konstrukcji znajdujących się pod podłogą.

Algorytm pracy będzie mniej więcej taki:

1. Najpierw kopiemy dół w miejscu montażu konstrukcji. Długość i szerokość wnęki powinna być o około 10–20 cm większa niż podstawa kominka, a głębokość powinna wynosić 0,7–1 m. Pod małymi kominkami można ułożyć podstawę o głębokości 0,5 m, ale nie mniej.

1. Wyrównujemy dno wykopu, po czym kładziemy na ziemi duże kamienie lub łamane cegły ceramiczne. Ubijamy zasypkę, a następnie wylewamy warstwę betonu o grubości około 20 cm.
2. Gdy beton już częściowo spolimeryzuje, powtarzamy zasypkę gruzem, stosując drobniejszą frakcję. Ponownie zagęszczamy zasypkę i wypełniamy roztwór (można go zagęścić).

1. Zgodnie z tym schematem układamy trzy lub cztery warstwy materiału. Pod ostatnią warstwą, która powinna sięgać do poziomu podłogi w pomieszczeniu, kładziemy hydroizolację - rolkę pokrycia dachowego lub membranę polimerową. Materiał ten odetnie wilgoć kapilarną od podstawy konstrukcji.

Ostatnią warstwę wyrównującą można wykonać nie z betonu, lecz z cegły ceramicznej na zaprawie gliniano-cementowej. Aby zwiększyć wytrzymałość, można również umieścić w podstawie kilka stalowych narożników, co zapewni bardziej równomierne rozłożenie obciążenia.

Opisany fundament jest najprostszy, ale jednocześnie zapewnia wystarczającą stabilność całej konstrukcji. Nawiasem mówiąc, nie polecałbym łączenia go z ogólnym fundamentem domu: fundamenty te mają różne współczynniki skurczu, dlatego wskazane jest zapewnienie im pewnego stopnia swobody.

Zabezpieczenie lokalu przed pożarem

Kominek ceglany podczas pracy mocno się nagrzewa, a dodatkowo otwarte palenisko jest potencjalnym źródłem iskier i „rozpalających się” węgli. Dlatego w pomieszczeniu zbudowanym z materiału palnego lub ozdobionym takimi materiałami konieczne jest zainstalowanie dodatkowego obwodu ochronnego.

Obejmuje wydzieloną część wykładziny podłogowej przed otworem paleniskowym oraz tzw. pochyloną ścianę:

1. Powierzchnia podłogi przed kominkiem wykończona jest płytkami niepalnymi – płytkami, gresem porcelanowym, klinkierem lub kamieniem naturalnym. Wolę klinkier, ale inne opcje są całkiem dobre, ponieważ podłoga nadal nie nagrzewa się zbytnio.
2. Zanim przystąpimy do budowy kominka zabezpieczamy także ścianę za jego tylną ścianą. W tym celu najlepiej nadaje się ceglany mur wykonany z cegieł ogniotrwałych. Ściana powinna być o około 50 cm szersza od kominka – to skuteczniej zabezpieczy podstawę przed przegrzaniem i zapaleniem.

1. Zamiast ceglanego muru możesz zrobić ekran. Zastosowane tu materiały ognioodporne to albo blacha stalowa ocynkowana na podłożu z włókna bazaltowego lub ognioodpornej płyty gipsowo-kartonowej, albo płyta mineralitowa osadzona na tulejach ceramicznych i zabezpieczona śrubami. Wadą takich ekranów jest ich wygląd: o ile nadal da się w nich zamontować ceglaną ścianę, o tyle arkusze polerowanego metalu lub ognioodpornego kompozytu będą wyraźnie się wyróżniać.

1. Osobno warto wspomnieć o izolacji termicznej komina. Instalując kominek w domu drewnianym, wszystkie miejsca, w których drewno będzie miało kontakt z powierzchnią grzewczą (czy to komin ceglany, czy rura kompozytowa wykonana z kanapki) muszą być wyposażone w obwód ognioodporny. Zwykle używam materiałów niepalnych na bazie azbestu lub (lepiej) włókna bazaltowego.

Metoda budowy

Mur kominkowy

Zanim zaczniemy konstruować konstrukcję, zapoznajemy się z rysunkami kominków, które są obficie prezentowane w Internecie. W tym artykule znajdziesz kilka przykładów, ale w rzeczywistości wybór jest ogromny, więc znalezienie odpowiedniego modelu nie będzie trudne.

Teraz zacznijmy układać:

1. Pracę rozpoczynamy od przygotowania rozwiązania. Doświadczeni producenci pieców używają mieszanek glinianych lub cementowo-gliniastych, ale dla początkujących lepiej wydać pieniądze i wziąć gotową mieszankę murarską o właściwościach ognioodpornych. Zaprawę przygotowujemy według wszelkich zasad, ściśle zachowując proporcje określone przez producenta.
2. Teraz na fundamencie kładziemy pierwszą warstwę cegły, która składa się z jednego lub dwóch rzędów początkowych. Cegły paleniska muszą leżeć idealnie płasko, dlatego wyrównujemy je, ściśle kontrolując nie tylko płaszczyznę, ale także przekątne.

Pod – pierwszy rząd na wodoodpornym podłożu

1. Po ułożeniu paleniska zaczynamy tworzyć komorę spalania. Aby obniżyć koszty, najlepiej wykonać mur z „kieszenią powietrzną” - szczeliną między komorą wewnętrzną a okładziną zewnętrzną. W tym przypadku wewnątrz używamy dość drogich cegieł szamotowych, a na zewnątrz zwykłych, tańszych (cena szamotu to około 65 rubli za sztukę, cena solidnego M150 to 7,50 - 10 rubli za sztukę).

1. Układamy dno komory spalania z szamotu, tworząc pośrodku otwór na popielnik i instalując ruszt do zbierania popiołu. Pod rusztem musi być wolna przestrzeń – należy ją zapewnić przy układaniu rzędów paleniska.
2. Następnie układamy ściany komory spalania, a także ściany zewnętrzne. Wolę najpierw rozłożyć palenisko, a następnie, w odstępie około dwóch lub trzech rzędów, podnieść zewnętrzną okładzinę.

Konstrukcja dwuwarstwowa: wewnątrz – cegła ogniotrwała, na zewnątrz – cegła zwykła

Podczas układania ściany przedniej nie zapominaj, że miejsce styku cegieł zwykłych i ogniotrwałych jest obszarem potencjalnie problematycznym. Aby zabezpieczyć materiał przed zniszczeniem po podgrzaniu, między cegłami kładę paski bazaltowej tektury.

1. Jeżeli projekt kominka przewiduje drzwiczki, w ścianę przednią wpuszczamy ramkę, którą dodatkowo montujemy z uszczelką z tektury bazaltowej.

1. Kiedy ściany paleniska i okładziny zostaną doprowadzone do wymaganej wysokości, wykonujemy sufit. Do pokrycia najlepiej zastosować grubą blachę szklano-magnezową. Zamykamy boczne szczeliny powietrzne fragmentami blachy, a następnie kładziemy blachę na tylnej części paleniska, tak aby pozostał otwór na komin (tworząc „ząb komina”). Po drugiej stronie otworu naprawiamy stalowy narożnik.

Kieszenie powietrzne można wypełnić łamaną cegłą ogniotrwałą lub zwykłą czerwoną cegłą - materiał ten zatrzymuje ciepło, dzięki czemu pomieszczenie będzie się wolniej chłodzić. Na szklano-magnezowe pokrycie kieszeni wylewa się jastrych o grubości do 50 mm.

1. Zaczynamy układać obudowę na górze. Najłatwiej jest to zrobić etapami, za każdym razem zmniejszając powierzchnię konstrukcji o 1/4 cegły. Dzięki temu tworzymy stożek, który zapewnia skuteczne usuwanie dymu.

W miejscu zwężenia korpusu kominka można położyć grubą belkę suszonego drewna - gzyms kominkowy. Można go jednak wykonać również z cegły, tworząc występ na całej szerokości konstrukcji.

1. Obudowę podnosimy albo do sufitu (łącząc ją z wykonanym w suficie otworem) albo do otworu kominowego wbudowanego w ścianę. Górną część obudowy wykonujemy na płasko.

Kominek najlepiej suszyć naturalnie. Aby to zrobić, aktywnie wietrzmy pomieszczenie przez 10–14 dni, starając się zminimalizować zmiany temperatury. Gdy tylko zniknie kondensacja na powierzchniach wewnętrznych i znikną wilgotne plamy na cegle, możesz przystąpić do wykańczania.

Wykończenie powierzchni

Jeśli wykonamy kominek własnymi rękami, to po jego ułożeniu należy go wykończyć. W przypadku stosowania na zewnątrz cegły dekoracyjnej wykończenie polega na uporządkowaniu szwów, ale najczęściej kominki są albo tynkowane, albo wyłożone klinkierem.

Obie technologie są dość pracochłonne, dlatego tutaj opiszę jedynie podstawowe algorytmy.

Zacznijmy od gipsu:

1. Do wyrównania powierzchni używamy ognioodpornej masy tynkarskiej. Można go przygotować z gliny, piasku i azbestu, ale lepiej nie eksperymentować, ale kupić gotową mieszankę tynkarską z gwarantowaną odpornością na ciepło.

1. Przed nałożeniem tynku należy wziąć gwóźdź i pogłębić spoiny pomiędzy cegłami, usuwając zaprawę na głębokość około 10 mm.
2. Stalową siatkę tynkarską o oczkach od 10 do 25 mm i mocuje się ją na powierzchniach przeznaczonych do tynkowania. Do mocowania używamy tylko gwoździ, które należy wbić w szwy między cegłami - nie nadają się ani metalowe, ani plastikowe kołki, ponieważ odkształcają się pod wpływem ogrzewania i niszczą mur.

1. Powierzchnię tynkujemy w dwóch lub trzech warstwach: najpierw nakładamy 3-5 mm zaprawy, suszymy, a dopiero potem układamy masę główną - warstwami nie większymi niż 10 mm.
2. Gdy pojawią się płytkie pęknięcia, ostrożnie otwórz je nożem, zwilż je i przykryj świeżym roztworem.

1. Następnie tynk suszy się w sposób naturalny lub przy delikatnym przepływie, a następnie schładza.

Okładziny kominków własnymi rękami są łatwiejsze niż tynkowanie, dlatego początkującym lepiej wybrać tę metodę:

1. Jako materiały wykończeniowe stosujemy terakotę, klinkier lub majolikę – specjalne płytki na bazie ceramiki, które bez uszkodzeń wytrzymują wysokie temperatury.
2. Do mocowania kupujemy specjalny klej żaroodporny - jego elastyczność pozwala kompensować zmiany temperatury podczas nagrzewania się ścian kominka. Dzięki temu płytki nie odpadną.

1. Przed licowaniem wykonujemy tynkowanie zgrubne - nie jest konieczne idealne wypoziomowanie ścian, ważne jest uzyskanie powierzchni bez występów i wgłębień.
2. Rozcieńczoną według instrukcji producenta masę klejącą nakładamy pacą zębatą zarówno na ścianę kominka jak i na płytki. Dociskamy materiał okładzinowy do powierzchni i wyrównujemy go.

1. Podczas licowania pamiętaj o umieszczeniu szwów między częściami. Aby kontrolować ich szerokość, można zastosować krzyżyki dystansowe lub (jeśli potrzebny jest szeroki szew) listwę gipsowo-kartonową.
2. Kiedy klej polimeryzuje, pocieramy szwy specjalną pastą. Nie tylko nada konstrukcji pełny wygląd, ale także zabezpieczy podstawę kominka przed przedostawaniem się wilgoci przez szczeliny pomiędzy płytkami.

1. Po 24 godzinach od zakończenia fugowania rozgrzewamy kominek (bardzo ostrożnie, bez fanatyzmu) i pozostawiamy do wyschnięcia na kolejne dwa tygodnie. Następnie konstrukcja będzie gotowa do użycia.

Wniosek

Nie oznacza to, że zbudowanie kominka własnymi rękami jest łatwe. Aby pomyślnie wykonać zadanie, będziesz potrzebować zarówno pewnej wiedzy, jak i umiejętności z dokładnością. Ale w każdym razie, jeśli zastosujesz się do zaleceń podanych w tekście i filmie w tym artykule, a w trudnych sytuacjach zasięgniesz porady w komentarzach, wszystko się ułoży!