Кладка круглого колодца из кирпича. Технология колодцевой кладки стен из кирпича. Колодец для канализации из кирпича

Часто владельцам загородных домов приходится решать проблему водоснабжения. Для этого им надо пробурить скважину или оборудовать кирпичный колодец. Сделать его своими рукам может каждый домашний мастер, но перед этим изучите, как правильно производить работы и какие инструменты использовать.

Для кладки круглого колодца используют глиняный кирпич, который укладывается на цементный раствор.

Устройство кирпичного колодца

Обычно колодец имеет толщину стен 250-370 мм, их определяет его глубина.

Для копания колодца вы должны иметь следующие инструменты:

лопаты с длинной и короткой ручкой;
ведра для поднятия грунта;
веревка с крючком;
тренога, на нее устанавливается цепная лебедка;
лестница;
насос.

Проследите, чтобы дно колодца было строго горизонтально. Заранее вы должны изготовить 3 круглых рамы. Их диаметр должен быть от 1 м и увеличиваться по нарастающей.

нижнюю раму делаете из металла, оставшиеся две — из дерева. Диаметр основной рамы должен быть больше вспомогательных на 50 мм, ее ширина должна равняться размерам кладки;
с ее наружной стороны устанавливаете стальной нож, повторяющий форму рамы;
на изготовление вспомогательных рам используйте дерево толщиной 80 мм;
чтобы колодец из кирпича был более прочным, рамы усиливают, вставляя в них анкеры диаметром 15 мм. Они устанавливаются в них и крепятся гайками с шайбами;
затем смонтированные и тщательно выровненные рамы опускаете в колодец, аккуратно проверяя горизонтальность установки рамы.

На горизонтально установленную основную раму надеваете промежуточную и скрепляете их гайками с шайбами. Проверяете, чтобы анкеры стояли строго вертикально вверх. Всю конструкцию закрепляете досками, жердями, бревнами.

Особенности кладки из кирпича

Качественная колодца часто зависит от правильно подобранного инструмента:

кельма;
расшивка;
молоток-кирочка;
отвес, уровень;
угольник;
скобы с поперечной планкой.

Кирпичную кладку колодца делают из простого кирпича, силикатный для этих работ не подходит из-за своих технических характеристик.

Для приготовления раствора для кладки берите цемент не ниже марки 150 и смешивайте с песком в соотношении 1:2 или 1:3, добавьте воды, хорошо размешайте до нужной кондиции.

первый ряд кирпичей, предварительно смоченных водой, укладывайте своими руками на приготовленный вами раствор толщиной 10 мм;
первый и второй ряд кладут тычковым способом. Из-за того что ваша кладка круглая, снаружи в оставшийся зазор нужно заложить раствор. Следите, чтобы ваша кладка была полностью заполнена им.

Инструменты для кладки кирпича: порядовка, кельма, молоток-кирка, шнур причалка, расшивка, отвес, строительный уровень, растворная лопата, правило.

Колодец из кирпича может быть выложен , а может — ложковыми. Их кладут, чередуя между собой. Кирпичная кладка колодцем должна быть выполнена с правильной перевязкой швов, это служит гарантией ее прочности.

Чтобы ваш колодец из кирпичей, сделанный своими руками, имел правильную круглую форму, сделайте шаблон. Он поможет вам, чтобы кладка колодца протекала легко и качественно, даже если вы не обладаете нужными навыками. Шаблон крепится на ряд кирпичей с помощью простых крючков.

выложив ряд руками, начинайте укладывать второй, при этом постепенно приподнимая шаблон, размещая его напротив следующего ряда кирпича;
когда кладка колодца из кирпича своими руками подходит к очередному анкеру, то для него вырубают отверстие. Образовавшиеся пустоты между анкером и кирпичом плотно закладывайте раствором;
для того чтобы ваш колодец стал крепче, через 5 рядов кладки прокладывайте в ней тонкую армированную проволоку.

Размещайте ее в 30 мм от края кладки.

Укладывайте кладку из кирпича своими руками, чтобы она не доставала шаблон, иначе он будет плохо выходить из кладки колодца.

Проследите, чтобы кладка не уперлась в промежуточную раму. Сначала вам надо вставить в нее анкеры и жестко закрепить следующую промежуточную раму с основной.

обязательно проверяйте, чтобы рамы стояли строго горизонтально и вертикально. Вертикальность устанавливайте с помощью анкеров, а проверяйте с помощью отвеса. Проверяйте прочность установки конструкции, а затем продолжайте кладку колодца из кирпича своими руками;
кладку приостанавливайте за 50 мм до промежуточной рамы. Промежуток между кладкой и рамой закладывайте раствором, можно добавить в него щебня или гравия. Сделать это можно при помощи доски. Тщательно утрамбуйте раствор.

На этот слой поджимайте раму, старайтесь прижать ее поплотнее. Не забывайте вырубать в кирпичах гнезда под концы анкеров, тогда рама ляжет плотно на раствор.

Длинная сторона кирпича – это ложка. Боковую сторону кирпича – называют тычки. Постель – так называется верхняя и нижняя поверхность кирпича. Фаска – срез по краю кирпича.

если вода в ваш колодец из кирпича будет поступать с боков, то не забудьте оставить окна для монтажа фильтров, они могут быть сделаны из пористого бетона;
если ваш колодец достаточно глубок, то для его обслуживания установите стальные скобы, надежно закрепите их в кладке. Глубина их крепления должна быть не меньше 120 мм на расстояние в 200 мм. Защитить их от ржавчины может двойной слой водостойкой краски;
с наружной стороны кладку желательно оштукатурить, для этого котлован надо готовить надлежащего размера. Штукатурить надо раствором, который готовится в пропорциях 1:1 или 1:2. Разбавляют водой и размешивают до состояния густой сметаны. Штукатурку наносите за один раз и тщательно выравнивайте полутерком. Раствор используйте в течение часа. Чем дольше он стоит, тем меньше его прочность;
чтобы уменьшить трение между кладкой и грунтом, расстояние между основной рамой и первым дополнительным кольцом можете обшить досками, монтируя их вертикально, но делать это нужно так, чтобы они не мешали кладке;
внутренние стенки колодца, сделанного своими руками, надо качественно оштукатурить. Обычно их штукатурят в два этапа, но помните, что наносить штукатурку можно только после того, как вы выполнили первый захват или ярус.

Раствор готовьте аналогично, как и для штукатурки наружной стены кладки. Перед тем как его наносить на кладку, готовят более жидкий раствор, который наносят слоем в 5 мм. Он свободно проникает и заполняет все неровные места кладки и отлично схватывается. Потом на него наносят второй слой потолще. Тщательно равняют его. Для более качественного выполнения работы можно установить маяки. Сделать их можно из раствора или из специально приготовленных деревянных реек. Наносите раствор и растирайте его, опираясь на рейки правилом.

Оштукатуривание проводится сверху вниз. Деревянное кольцо, сделанное вами на стыке рам, штукатурить не надо.

проведя работу по оштукатуриванию так называемого первого захвата (расстояние между первыми рамами), начинайте выемку грунта, при этом не забывайте периодически проверять вертикальность и горизонтальность вашей конструкции;
затем делается кирпичная кладка второй захватки, с последующим ее оштукатуриванием;
при достижении колодцем водоносного слоя определите, откуда в него поступает вода. Если она поступает с боковых стен, то вставьте в оставленные вами отверстия фильтры. Если — со дна, то эти отверстия заделайте кирпичом и оштукатурьте. Воду, если она мешает работе, откачивайте насосом;
раствор за это время схватится и будет дальше отвердевать под водой;
чтобы колодец не опускался дальше в грунт, под ножки подложите бетонные затяжки или крупный камень плитняк, их края должны выступать наружу не менее чем на 250 мм.

Схема круглой кладки колодца из кирпича: а - из тычков; б - из тычков и ложков: 1 - шаблон; 2 - уширенный шов из цементного раствора.

Ваш колодец готов, насыпьте на дно гравий с песком или щебень. Это будет экологически чистый фильтр, его толщина должна равняться 50 см. После этого не забудьте тщательно убрать весь мусор, что остался после работы, и продезинфицировать колодец и воду.

Прежде чем употреблять воду, проверьте ее в специальной лаборатории. Если все нормально, можно использовать воду из колодца для питья и приготовления пищи.

Чтобы в колодец не попадал мусор, сделайте крышку и крышу над ним. Одновременно она будет служить ему украшением.

Думаю, что имея небольшой навык работы с кирпичом вполне можно соорудить такую печь самостоятельно. Как я понял из вопроса нужна печь с тремя вертикальными каналами. Для маленького помещения подойдёт печь, которую я предложу ниже. Для работы нам понадобится

Две задвижки выбраны потому что в печи реализован летний и зимний режим топки. Итак начнём. Выкладываем на подготовленный заранее фундамент первый ряд

Второй ряд перевязывает первый

На третьем ряду устанавливаем дверцу поддувала

на четвёртом ряду продолжаем делать зольную камеру, формируем горизонтальный нижний канал и устанавливаем прочистную дверцу

на пятом ряду перекрываем поддувальную дверцу и продолжаем строительство нижнего горизонтального канала

на шестом ряду перекрывается горизонтальный канал и очистная дверка

в результате данной операции получаем два вертикальных дымовых канала, причём левый канал под цифрой 1 будет напрямую соединяться с трубой и служить заодно для выполнения функции летнего хода, а канал под цифрой 3 непосредственно будет участвовать в прогреве массива печи

На седьмом ряду устанавливаем топочную дверцу и продолжаем формировать каналы

восьмым рядом перевязываем предыдущий и формируем ещё один вертикальный канал

заодно здесь же ставим задвижку летнего хода, при открытии которой горячие газы будут напрямую выходить в трубу, а при закрытии начнёт работать вся печь.

Девятый ряд точно такой же как и восьмой, но на нём уже выкладываем перемычку над топочной дверцей, которая не даст упасть кирпичу

на десятом ряду перекрываем топочную дверцу и не забываем сделать соединение между 1 и 2 вертикальными каналами (иначе печь просто не будет работать)

На одиннадцатом ряду укладываем чугунную плиту. Производится это следующим образом. Сначала укладываем плиту на кирпич, далее обрисовываем её карандашом, снимаем плиту, а потом по нарисованному контуру вырезаем болгаркой кирпич на глубину в 15мм, чтобы потом в образовавшийся паз вставить плиту заподлицо. Плита сажается на асбестовый шнур и проверяется её горизонталь

Начиная с двенадцатого ряда делаем отопительный щиток

С тринадцатого по восемнадцатый ряд всё идёт как в двенадцатом. На восемнадцатом ряду ставим задвижку зимнего хода, далее на девятнадцатом ряду продолжаем строительство, а на 20-м и 21-м ряду перекрываем все каналы кроме первого. С 22 канала начинаем строить трубу. Как видим, что в процессе работы приходится много кирпича резать, поэтому советую прикупить алмазный круг на болгарку, он Вам сэкономит кучу нервов и времени.

Водоснабжение участка каждый хозяин планирует исходя из возможностей. При наличии водопровода, подачу воды могут произвести специализированные организации. Это избавит от лишнего беспокойства.

Но нередко вопрос подачи воды на участок можно решить, соорудив колодец. Обеспечить водой участок или дом, можно опустив в колодец насос. Особо популярна колодезная кладка из кирпича. Это наиболее простой способ для начинающего мастера. Прочитав несколько полезных советов и приложив немного усилий, можно построить колодец на участке и решить проблему воды.

Прежде чем начинать копку колодца, необходимо определить, есть ли вода на участке. Для этого делают пробное бурение. Наиболее точный и верный способ. Иногда наличие воды определяют народными методами или по растущим вблизи растениям. Чаще согласно народным приметам планируют бурение, а в дальнейшем изучают грунт, и делают выводы о наличие воды под ним.

Растущие вблизи участка орешник, ива говорят о воде на глубине 2-4 метра, клина или бузина свидетельствуют о подземных водах на глубине 5-8 метров.

После достоверной информации о воде можно приступать к копке колодца.

Устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

определиться с местом будущего колодца
учесть время года для копки
соблюдать технику безопасности при работе

Место для колодезной скважины нужно выбрать заранее. Не рекомендуют располагать колодец вблизи жилых строений. Подземные воды будут размывать грунт, а это приведет к осадке дома или строения возле колодца. Наиболее оптимальное расположение колодца от жилого строения 15-20 метров. Также располагать колодец следует вдали от источников предполагаемого загрязнения: сливных ям, кладбищ, скотных дворов, полей с возможными утечками ядохимикатов. Яды, которые попали в грунтовые воды, влияют на организм человека крайне отрицательно, при этом, не изменяя вкусовых качеств воды.

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.

Специалисты не рекомендуют возводить колодцы, если вода находиться слишком высоко к поверхности грунта. Так вы рискуете остаться без воды в жаркий период. Слишком глубокий забор воды может привести к наличию непригодной для употребления воды. Рекомендуемая глубина колодезной скважины 10-20 метров. Бывают случаи, что питьевой вода остается на глубине 50 метров, но рисковать не стоит.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

лопатка
молоток-кирка
порядовка
строительный уровень
растворная лопата
правило
шнур причалка
отвес
расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Кирпичные колодцы круглой формы укладывают тычковыми рядами. Тычкой называют короткую сторону кирпича, соответственно ложкой – длинную. Важно правильно укладывать кирпичные перемычки. При кладке перемычки, кирпичи кладут, сужая внутри и расширяя снаружи. Промежутки между кирпичами плотно заделывайте раствором, избегая пустот.

Технология кирпичной кладки

До начала кладки кирпичного колодца устраивают бетонное основание толщиной 10-15 см. Грунт под основанием должен быть тщательно выровнен. Обязательно используйте приборы для проверки уровня.

Тщательно проконтролируйте, чтобы днище колодца было расположено горизонтально. Смастерите три круглых рамы, диаметр верхней 1 метр, размер нижних рам увеличивайте пропорционально. Две верхние рамы делают из дерева, нижнюю раму изготавливают из металла.

Чтобы быть уверенным в правильной форме будущего колодца, сделайте шаблон. С помощью крючков он крепиться на кирпичный ряд и кладка колодца из кирпича будет проходить спокойно и уверенно.

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

Выполняя кладку, поэтапно поднимайте шаблон на следующий уровень ряда. Для укрепления кирпичного слоя, каждые пять рядов прокладывайте арматуру. От края кладки прокладывайте арматуру на расстоянии 20-25 мм.

Следите за тем, чтобы в процессе работы кладка кирпича не упиралась в промежуточную рамку. Рамы должны стоять вертикально и горизонтально, их установка проверяется специальными приборами. Уровень регулярно на протяжении всех работ проверяйте отвесом и уровнем. Располагайте кладку кирпича за 50 мм, зону между кладкой и рамой заложите раствором, для экономии и прочности раствора засыпьте щебень.

При кладке учтите следующие моменты :

Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

Никогда не забывайте о правилах эксплуатации колодца. Иногда возникает потребность почистить колодец и необходимо спуститься в шахту. Перед тем как совершать подобные манипуляции, обязательно проверьте воздух в колодце на наличие углекислого газа. Для этого необходимо опустить зажженную свечу в колодец. Если пламя не гаснет, то смело можно опускаться в шахту. Иначе в течение 20-30 минут колодец нужно обязательно проветрить с помощью вытяжного вентилятора.

Тщательно ограждайте доступ детей к колодцу. Скважина должна быть всегда закрыта специальной крышкой. Во избежание детских игр и попадания мусора в питьевую воду.
Как устроен колодец смотрите подробнее на видео:

Одним из самых распространенных типов бюджетного строительства стен из кирпича является колодезная сплошная кладка. Это способ строительства наружных стен здания, состоящих из трех слоев. При применении такого способа кладки существуют свои правила: кирпичи необходимо укладывать для создания продольного ряда, при этом они соединяются поперечными перемычками, которые образуют колодцы. Особенности этой строительной технологии позволяют значительно уменьшить расходование кирпича (экономия составляет не менее 15%) по сравнению с обычным типом кирпичной кладки. Различные варианты колодезной кладки отличаются по показателям устойчивости и капитальности в зависимости от толщины наружных стен.

Колодезная кладка — кирпичная кладка двух стен, соединяющихся между собой вертикальными перегородками.

Это самая старинная из всех технологий закладки кирпича.

Разновидности колодезной кладки

Варианты колодцевой кладки — вид сверху (в мм):
А — колодцевая кладка в два кирпича; Б — колодцевая кладка в 2,5 кирпича: В — модифицированная колодцевая кладка; 1 — кирпичная кладка; 2 — теплоизоляция; 3 — пенобетон

По своим модификациям колодезная кладка делится на множество вариантов. Это может быть , два с половиной, модифицированная, облегченная.

В кирпичной кладке такого типа слои соединяются при помощи вертикальных диафрагм. Расстояние между диафрагмами не должно превышать 1170 мм.

Стоит учитывать, что выбирая колодезную кладку, не стоит рассчитывать на высокую прочность стены. Из-за этого целесообразно на два ряда ниже, чем расположены оконные проемы и на нижнем уровне плит перекрытия расположить растворные горизонтальные диафрагмы.

Подобные диафрагмы можно смонтировать из арматурной сетки, заведенной в наружный и внутренний слои кладки одновременно. Сетку необходимо дополнительно защитить при помощи слоя цементно-песчаного раствора.

Однорядная кладка в зависимости от технологии бывает цепная, ложковая, крестовая, готическая, английская, голландская и крестовая. Перевязка многорядная получает свое название в зависимости от количества применяемых рядов.

Правила укладки

Колодезную кладку необходимо возводить из двух различных стенок, расположенных друг от друга на расстоянии до 34 см. Необходимо, чтобы стенки соединялись между собой при помощи перевязки (толщина перевязки — четвертая часть кирпича).

Стены колодезной кладки: а — кладка глухой участка стены, б — вертикальный разрез по колодцу; в — угол наружных стен: 1 — утеплитель, 2 — поперечные стенки 3 — продольные стенки (версты).

Изначально в поперечном направлении на гидроизоляционный слой фундамента выкладывается два ряда кирпичей (особенностью этого типа кладки является то, что материалы необходимо с первого ряда выкладывать очень плотно друг к другу, без малейших зазоров).

Для того чтобы возвести угол, необходимо начинать с тычковых верст — наружной и внутренней.

Для соединения колодезной кладки в единое целое, можно использовать проволочные перевязки.

Выкладываются продольные стены. Для выкладки второго ряда внутренней и наружной верст необходимо тоже применение ложечного способа, выкладку поперечных же стенок делают тычками. Продольные стенки с поперечными соединяют при помощи перевязки через один ряд. Только после четвертого или пятого ряда кладки можно засыпать колодец утеплителем.

Угловая кладка с трехрядными диафрагмами: 1 — утеплитель; 2 — растворная стяжка; 3 — участок сплошной кладки; 4 — растворная стяжка; 5 — диафрагмы из трех рядов кладки.

Для повышения прочности сооружения целесообразно выкладывать углы с трехрядными диафрагмами. От обычных такие стены отличаются сплошной кладкой по углам. Строительство угла стоит начать с укладки пары трехчетверок в наружной версте. Так, начиная с 1-го до 3-го ряда производится сплошная колодезная кладка, представляющая собой однорядную систему перевязок. На одном уровне с четвертым днем необходимо приберечь место, в которое будет заложен утеплитель. В верхней его части нужно сделать растворную стяжку, и, основываясь на ней, продолжить укладку всего угла диафрагмами.

Стоит учитывать, что каждый слой утеплителя обязательно должен быть утрамбован до толщины не более 15 см. Каждые 10-50 см нужно поливать раствором засыпной материал. Такой способ кладки позволит избежать негативного воздействия окружающей среды на утепляющий слой. Эта методика поможет значительно повысить прочность кирпичной стены.

Поможет повысить прочность кладки расположение горизонтальных диафрагм на уровне расположения ряда оконных проемов и перевязки.

В зимний и осенний период заметно увеличивается уровень относительной влажности кирпичной стены, от чего снижается термическая сопротивляемость самого материала. В таком случае не играет никакой роли методика строительства здания. Так, при сооружении колодезной кладки из кирпича необходимо обязательно соблюдать правила — предусмотреть наличие вентиляционного зазора между и теплоизоляционным слоем (толщина теплоизоляции должна превышать 10 мм). Благодаря этому зазору в осенне-зимний период возможно активное подсыхание строительных материалов, из которых были построены стены. В нижнем и верхнем рядах колодезной кладки из кирпича необходимо соорудить вертикальные швы, которые в дальнейшем станут основой для организации движения воздушных масс в вентиляционном зазоре.

Плиты теплоизоляции к несущим стенам можно прикрепить, используя распорные дюбеля и монтажный клей. С целью повышения адгезии каждую из поверхностей стен, перед фиксацией утеплителя можно обработать при помощи грунтовки.

Финальным шагом в создании колодезной кладки из кирпича является фиксация рулонной изоляции и состаривание.

Особенности колодезной кладки

Одной из особенностей при облицовке стен при помощи кирпича в колодезной кладке является его продолжительное остывание и неторопливый прогрев, который можно выразить в незначительных колебаниях среднесуточного показателя температуры.

Системы перевязки швов - способы расположения кирпичей в кладке, обеспечивающие цельность ее массива.

По завершении монтажных работ , кирпичи необходимо прикладывать друг к другу как можно плотнее. Например, в качестве армирующего покрытия подойдет металлическая сеть.

Перевязки швов используются для придания кирпичной стене таких свойств как прочность и монолитность. Это понятие обозначает порядок и форму накладки кирпичей друг на друга. Встречаются перевязки вертикальных швов, поперечных и продольных.

Для того чтобы предотвратить расслаивание стены в вертикальном направлении, используют перевязки продольных швов. Они помогают рационально распределить груз по всей площади стены и кирпича. Поперечные швы в соседних рядах перевязки должны быть сдвинуты друг от друга на одну четверть размера кирпича, продольные в свою очередь должны накладываться на полкирпича. Так, кирпичи нижнего ряда будут перекрываться вертикальными кирпичами.

Выкладывая последний слой кирпича, необходимо дополнительно установить брусья, которые будут выполнять опорную функцию для нижних прогонов кровельных стропил и балок перекрытия.

Для более эффективной теплоизоляции каменную вату целесообразно завернуть в полиэтиленовую пленку. Плиты из минеральной ваты, предназначенные для лучше всего закрепить при помощи фиксаторов из асбоцемента либо пластмассовых скоб.

В качестве утеплителя может выступать шлак, керамзит, цементный раствор, с добавлением камыша, опилок или рубленой соломы, или другие различные материалы.

Наружная стена из кирпича в месте соприкосновения со внутренней и по углам в зданиях с несколькими этажами обязательно должна быть армированной.

Необходимо учитывать, что в строительстве существуют ограничения по количеству перевязки ложковых и тычковых рядов в кладке, смотря какой толщины кирпич. Так, если стена сооружена из одинарного кирпича, необходимо располагать один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. На один ряд меньше сооружается в том случае, когда используется утолщенный кирпич.

Между стенками из кирпича средний слой необходимо заполнить утеплителем. Желательно, чтобы это был материал, устойчивый к биологической коррозии (например, это могут быть древесные опилки, шлак или керамзит). Широко используется в строительстве колодезной кладки наливной утеплитель либо формовочный.

Со временем утеплитель для стен может давать усадку, из-за чего уменьшатся показатели термического сопротивления ряда колодезной кладки. Уменьшить теплоизоляцию могут и так называемые мостики холода — гибкие связи металла. Это говорит о том, что большинство материалов необходимо подбирать задолго до старта строительства.

Стоит заметить, что многие производители кирпича с целью уменьшения коэффициента теплопроводности могут значительно повысить пустотность строительных материалов, производя щелевой кирпич. Так, в кирпичной кладке все пустоты получаются замкнутыми и в качестве высокоэффективного теплоизолятора начинает работать замкнутый в них воздух. Стоит учитывать, что у процента пустотности кирпича существуют свои пределы. Так, при увеличении пустотности больше, чем на 50% значительно снижается капитальность сооружения.

Преимущества и недостатки

Одним из основных преимуществ кладки из кирпича является возможность соблюдения основных норм СНиП в плане теплопотерь при том, что стена однорядная (кладка цепная) и ее толщина составляет 64 см.

Инструменты для кирпичной кладки: а — кельма, б — растворная лопата, в — расшивки для выпуклых и вогнутых швов, г — молоток-кирочка, д — швабровка.

Применяя технологию колодезной кладки (другое название — английская), можно значительно уменьшить нагрузку, производимую на фундамент, соответственно, затраты на него тоже снижаются.

К недостаткам такого типа следует отнести вероятность повышенной инфильтрации воздушных масс через воздушные полости. Для того чтобы предотвратить это явление, необходимо на стены, выполненные в технике колодезной кладки дополнительно штукатурить. Для укрепления строения используют перевязки.

Еще одним недостатком можно назвать неоднородную структуру стены, вследствие чего уменьшается и ее капитальность.

Список инструментов

Самыми распространенными инструментами при сооружении кирпичной колодезной кладки являются мастерок (другое название кельма), расшивка и молоток-кирка. Мастерок представляет собой стальную лопатку с деревянной ручкой. Используется она для того, чтобы разровнять раствор по поверхности кирпича, подрезать излишки раствора и распределить его по вертикальным швам кладки из кирпича.

С целью контроля качества кладки используют следующие инструменты:

шнур-причалка;
отвес;
уровень;
правило (длинная и гладкая рейка из дерева);
порядовка.

Контрольно-измерительные инструменты: а — отвес, б — рулетка, в — складной
метр, г — угольник, д — строительный уровень, е — дюралюминиевое правило.

Отвес является тем инструментом, при помощи которого можно определить уровень горизонтальности кладки. Правило контролирует уровень лицевой поверхности кладки и перевязки. Для того чтобы измерить прямолинейность и горизонтальность рядом кирпичной кладки используют шнур-причалку. Порядовка представляет собой пару деревянных либо металлических реек с нанесенными через равные промежутки (77 мм — размеры обыкновенного одинарного кирпича вместе со швом) засечками. Используют ее для того, чтобы разметить ряды кирпичной кладки или определить габариты проемов. Порядовку можно закрепить при помощи специальных держателей из стали либо скоб, оснащенных поперечной планкой.

В том случае, когда возникает необходимость разрубить цельный кирпич, используют кирку. Для расшивки используют одноименные инструменты.

Виды используемого кирпича

Наибольшее распространение получил глиняный кирпич красного цвета. Не уступает ему по свойствам и силикатный белый. Единственное условие — его нельзя использовать при укладке каминов, печей и фундаментов. С целью облицовки стен широко используется специальный желтый лицевой кирпич.

Стороны кирпича: постель нижняя и верхняя, ложок, тычок.

По своему строению кирпичи различаются на пустотелый и полнотелый. Пустотелый кирпич имеет сквозные отверстия круглой либо прямоугольной формы. Стоит заметить, что такая обладает хорошими теплотехническими показателями. Для придания материалу эстетичного вида можно выполнить состаривание.

В среде строителей существует своя терминология для классификации поверхностей кирпича. Так, широкая грань имеет название постель (в зависимости от расположения — нижняя и верхняя), боковая длинная грань имеет название ложок (и соответственно, ряд, который укладывается длинной стороной к стене имеет название ложковый), короткая сторона называется тычком (ряд, уложенный поперек стены, называется тычковым).

Кладка тоже имеет свое специфичное название. Так, внешние ряды называются верстой, внутренние — забуткой. Для внутреннего ряда можно использовать даже сколотый и битый кирпич, даже его половинки. Кроме стандартного кирпича для сооружения стен может подойти и керамический камень — он отличается от кирпича немного большим размером.

При выполнении лицевой кладки существуют определенные правила. Выполняя кладку лицевой стены можно использовать кирпич двух цветов. Так, если для тычкового и ложкового ряда использовать кирпичи разного цвета, можно получить полосатую стену.

Колодец – это порой единственный источник питьевой воды за пределами города. Строительство колодезного сооружения является трудной, но посильной для мужчины задачей, а чаще всего эта процедура просто необходима. Мы расскажем, как выложить колодец из кирпича своими руками, а также коснемся многих других полезных тем.

Устройство колодца

Общие сведения

В общем виде колодезная конструкция состоит из таких частей:

Ворот . Представляет собой подъемный механизм в виде вращающегося полена, на которое наматывается цепь или трос с ведром на конце. Вместо ворота можно использовать «журавль», но он занимает много места и несколько сложнее в изготовлении, да и сама технология считается устаревшей;
Оголовок . Это надземная часть обсадной колонны шахты, которая обычно имеет крышу, облицовку и прочие средства защиты устья от посторонних вмешательств. Также может быть оборудован лавочками, столиком, крышкой с замком и прочими удобствами;

Отмостка . Делается вокруг оголовка после полной просадки грунта (1- 2 года) для отведения осадочной воды от шахты;
Глиняный замок . Делается вокруг верхней части ствола шахты для защиты сооружения от проникновения поверхностных вод в колодец;
Ствол шахты . Представляет собой яму цилиндрической формы, обсаженную изнутри колонной из бетона, камня, кирпича, дерева или пластика. Служит для удержания стен от обвалов, а также не дает проникать внутрь нежелательным потокам воды;
Донный фильтр из гравия . Подсыпка на дне колодца, через которую в него поступает вода (при несовершенной конструкции). В сооружениях совершенного вида или с зумпфом донный фильтр не нужен;
Водоприемная часть . Отрезок шахты от дна до статического уровня воды (зеркала).

Таким образом, получается, что колодец состоит из трех основных частей:

Оголовка;
Ствола;
Водоприемника.

Статьи по теме:

Глиняный замок для колодца

Оголовок является устьем и позволяет беспрепятственно добраться до воды, а также поднять ее с глубины и без проблем перелить в нужную емкость. Кроме того, верх колодца своими руками можно превратить в настоящее украшение вашего участка. Встречаются настоящие беседки и домики вокруг устья, а также мини варианты, спрятанные в короб с крышей для колодца.

Ствол сдерживает шахту от обвалов и изолирует емкость от нежелательных пластов породы, которые могут нести не совсем чистую воду.

Водоприемник позволяет воде накопиться до естественного уровня и сохранять свой запас для пользователей. Кроме того, в этой части происходит окончательная фильтрация жидкости от взвеси песка и других частиц.

Важно!
В зависимости от конкретных задач устройство сооружения может меняться, но основные части остаются неизменными.

Разновидности конструкций водоприемника

По конструкции и глубине водоприемной части различают три вида колодцев:

Несовершенный или неполный. Этот вид отличается более короткой шахтой, которая не доходит до водоупорного подстилающего пласта. Забор воды происходит через дно путем инфильтрации содержащейся в водоносном слое жидкости, по объему это самый слобонаполненный тип;
Совершенный. В этой разновидности шахта доходит до дна водоносного слоя и упирается в непроницаемый пласт породы. При этом общий объем жидкости возрастает за счет глубины водоприемника, а также наблюдается более активный приток;
Совершенный с зумпфом. Здесь шахта не заканчивается на водоупорном пласте, а имеет углубление на метр-полтора в породу для повышения объема водоприемника. Иногда зумпф достраивают в случае снижения производительности жилы или повышения потребления воды.

Важно!
Для нужд одной средней семьи со стандартным домашним и приусадебным хозяйством обычно хватает производительности неполного сооружения.
Его строительство более всего подходит для самостоятельного исполнения за счет простоты.

Строительство

Разновидности обсадных конструкций

Построить колодец можно различными способами.

Независимо от устройства и конструкции сооружения, его шахту можно укрепить несколькими способами:

Срубом из бревен или брусьев. Этот способ считается наиболее экологичным и традиционным, однако цена качественной древесины и работы по ее сборке и установке весьма велика, что делает этот метод непопулярным в наше время;
Кирпичной или каменной кладкой. Является крепким и надежным способом обсадки, но здесь также следует помнить о стоимости материалов и сложности работ, так как выложить кирпичный или каменный ствол без опыта и навыков подобной кладки будет проблематично;
Бетонными кольцами. Наиболее экономичный, безопасный и простой способ строительства ствола, так как работа происходит одновременно с обсадкой, что оберегает рабочего от завала землей. Можно соорудить монолитный ствол, но это требует навыков строительства сложных плавающих опалубок и знания основ бетонных работ, арматурной обвязки и прочих тонкостей строительного ремесла;
Подручными материалами. Здесь поле для деятельности неограниченно: используют металлические трубы, пластиковые трубы и бочки, всевозможные изделия в форме колец. Некоторые умельцы строят колодец из шин своими руками, однако мы не рекомендуем использовать подобные материалы для хранения питьевой воды.

Важно!
От качества и прочности обсадной конструкции ствола будет зависеть срок службы колодца, а от используемых материалов – качество и вкус воды в нем.

Кирпичный колодец

Для тех, кто еще не определился с материалом обсадки шахты, мы расскажем о строительстве кирпичной колонны.

Этот способ требует наличия навыков кладки и определенной строительной сноровки, поэтому подходит не каждому:

В заранее найденном месте начинаем копать яму диаметром 1.2 – 1.5 метра. Глубина — до уровня груди;

Над ямой ставим треногу с подъемным блоком или лебедкой для поднятия ведер и камней с глубины;

Роем землю до появления водоносного слоя, когда пошла вода – откачиваем ее поверхностным насосом;

Дно засыпаем слоем жирной водоупорной глины, который тщательно трамбуем. Если вода сочится из стен, тогда обсаживаем эту зону отрезком пластиковой бочки без дна или куском трубы (диаметр – 1.15 – 1.4 м), а пространство между стенками трубы и шахтой заполняем глиной (делаем замок);

Поверхность глиняного дна выравниваем, и на нем заливаем бетонное кольцо для колодца с внутренним диаметром 90 см.

Когда бетон застыл, начинаем кладку стен. Кирпич используем исключительно глиняный, хорошо обожженный, без трещин и изъянов. Кладка тычковая, ряды смещаем на четверть, щели с внешней стороны кладки заполняем щебнем и раствором;

Если колодец совершенный – тогда на всей водоносной части грунта оставляем между тычками небольшие зазоры – 1- 2 см, но не в каждом ряду, а через ряд, или располагаем их в шахматном порядке;

Выкладываем всю шахту и строим оголовок над землей;

Когда раствор схватился, спускаемся на дно и откапываем глину, а также вынимаем обсадку водоносной зоны грунта;
На дне сооружения делаем подсыпку из гравия, если конструкция неполная;

Ждем наполнения резервуара водой, затем (через 2 – 3 дня) откачиваем воду до тех пор, пока она не станет прозрачной;

Вокруг стен оголовка делаем глиняный замок;

Над оголовком строим кровлю или навес от дождя и мусора, сам оголовок штукатурим, облицовываем камнем или деревом, а между стойками навеса устанавливаем подъемный ворот с ручкой и цепью;

Устье закрываем плотной крышкой.

Важно!
Если глубина залегания водоносного горизонта превышает семь метров, тогда лучше отказаться от самостоятельной кладки по данной схеме, так как велика опасность обвала и несчастных случаев.

Техника безопасности во время работы

Земляные работы относятся к особо опасной категории, особенно это касается рытья узких и глубоких шахт. Здесь велика опасность обрушения грунта со стен ствола, а также постоянно присутствует угроза падения опасных предметов вниз.

Кроме того, вы будете поднимать ведра с землей на веревке, а это добавляет экстрима в процесс, так как ведро может сорваться или опрокинуться. Но самую серьезную опасность представляет природный газ, который может скопиться в шахте и отравить рабочих насмерть.

Для контроля уровня газа используют портативные газовые анализаторы, если их нет – можно зажечь в забое свечу: гаснущий фитиль говорит об опасности. Для удаления газа можно использовать пылесос, вентилятор, различные опахала, спускаемые многократно на веревке вниз и вверх.

Во время работы в забое в шахту должна быть постоянно спущена лестница, а рабочий должен быть обвязан страховочным поясом с тросом, за который его можно поднять. На голову обязательно надета каска, на глаза – очки, на руки – перчатки. Работать на глубине без помощника, который находится сверху, категорически запрещено.

Важно!
При появлении первых признаков недомогания (головокружение, потеря ориентации, сонливость, тошнота, ухудшение самочувствия, общая слабость, деперсонализация, нехватка кислорода, проблемы с дыханием, другие необычные симптомы) следует немедленно сообщить об этом своему помощнику и как можно быстрее покинуть шахту своими силами или с помощью партнера.
Если недомогание серьезное – следует сразу вызвать скорую помощь.

Пренебрежение хотя бы одним из перечисленных правил может привести к серьезным травмам, вплоть до смертельных повреждений. Если вы боитесь высоты или испытываете симптомы паники, клаустрофобии, принимаете сильнодействующие лекарства, находитесь в нетрезвом виде, ощущаете слабость или чувствуете, что не готовы к спуску, тогда необходимо отложить работу и найти себе замену.

Вывод

Строительство колодца – сложная и опасная работа, но порой такое строительство просто необходимо. Наша инструкция поможет вам справиться с этой задачей, а видео в этой статье покажет процесс наиболее наглядно.

kolodec.guru

Где разместить очистное устройство

При прокладке автономной канализации необходимо руководствоваться действующими нормативными документами и техническими инструкциями. Процесс монтажа канализационных колодцев и расстояние между ними регламентирует СНиП 2.04.03-85«Канализация. Наружные сети и сооружения».

В системе автономной канализации могут участвовать несколько типов очистных сооружений:

Смотровые колодцы – необходимы для контроля за работой системы и возможности проведения очистки труб. Их обустраивают на длинных и прямых участках линии канализационного трубопровода.
Накопительные и фильтровые резервуары – призваны накапливать и утилизировать очищенные стоки. Они выступают конечными пунктами канализационной системы.
Поворотные и узловые –устанавливают в тех местах, где трубопровод меняет направление или к нему присоединяются другие «ветки». В колодцах этих типов число подводящих труб не должно превышать трех, а угол поворота составляет менее 90°.

При обустройстве канализационного колодца накопительного типа необходимо прежде всего определить выход канализации из дома. Для обеспечения условий по регулярной откачке стоков следует предусмотреть доступ подъезда ассенизаторской техники.

При строительстве смотрового колодца необходимо выдержать расстояние до фундамента дома как минимум5 метра. Расстояние между смотровыми колодцами должно составлять 15 метров. Фильтрационный колодец, основная задача которого – выполнять завершающий этап очистки стоков, следует размещать подальше от источников питьевой воды. Согласно действующим нормам, дистанция до близлежащего колодца или скважины должна быть не менее 25 метров.

Как рассчитать объем накопительного резервуара

Одним из ключевых этапов устройства канализационного колодца из кирпича является расчет его объема. От правильности выполнения расчетов будет зависеть частота откачки содержимого.

На одного члена семьи для удовлетворения гигиенических потребностей и бытовых нужд в среднем необходимо 200 л./сут. Для получения точных расчетов, ориентируясь на трехсуточную «порцию», суммарное значение увеличивают втрое. В расчет всегда берется трехсуточный объем по той причине, что период продолжительностью в 2-3 дня необходим для отстаивания канализационных стоков в септике. Так, к примеру, для семьи из четырех человек потребуется септик объемом: 4 чел. х 200 л х 3 сут. = 2,4 куб/метра.

Совет: к полученной цифре на случай непредвиденной ситуации, которая может спровоцировать переполнение резервуара, следует прибавить еще 20% про запас.

Эту же формулу можно применить при расчете объема септика, в котором доочистку стоков планируется выполнять с применением специальных бактерий.

Видео-руководство по расчету септика

Зная объем будущего резервуара, остается только рассчитать габариты котлована. При этом стоит учитывать, что глубина очистного сооружения должна составлять не менее 1,3 метра. Длина и ширина котлованадолжны быть не менее 1 метра.

К примеру, для обустройства колодца вместительностью 4,8 куба потребуется котлован глубиной 2,6 метра при длине и ширине 1,8х1 метр.

Важно! Самый простой способ увеличить объем колодца, сохранив при этом требуемую площадь для его установки, – сделать резервуар более глубоким. Единственное – при определении глубины заложения очистного сооружения следует ориентироваться на уровень грунтовых вод. Его следует размещать выше уровня залегания подземных вод, иначе произойдет всплытие установки.

Размер смотрового колодца из кирпича следует определять исходя из того, чтобы в процессе эксплуатации иметь возможность свободно выполнять работы по обслуживанию септика и трубопровода.

Как сделать канализационный колодец из кирпича своими руками

Выбор материалов

Первое, что необходимо подготовить для возведения канализационного колодца, –кирпич. Для строительства лучше использовать глиняный кирпич, который славится повышенной влагоустойчивостью.

Рассчитать необходимое количество строительного материала поможет таблица. При расчете нужного объема не следует забывать о бое кирпича. Для этого опытные мастера рекомендуют к полученному значению расчета прибавить еще 5%.

Для проведения работ также потребуются:

пластиковые канализационные трубы;
ПВХ трубыD 100 мм для вентиляции;
штыковая и совковая лопаты – для рытья и выемки грунта из котлована;
бетон марки В15 и выше, а также песок или щебень для замеса;
ведро – для транспортировки сыпучих материалов;
металлические пруты для армирования основания;
перфоратор или болгарка с насадками для выполнения отверстий в стенах;

Рытье котлована

Форма колодца не зависит от его назначения и может быть любой:

круглая;
квадратная;
прямоугольная.

Чаще всего канализационным колодцам из кирпича придают круглую форму. Это обусловлено тем, что круглую постройку в процессе эксплуатации легче очищать от скопившихся стоков.

Определившись с габаритами возводимого сооружения, размечают территорию и приступают к рытью котлована. Его можно выкопать вручную обычной лопатой или привлечь для работы землеройную технику. При выкапывании ямы ручным способом важно максимально точно выдерживать заданную форму. Дно котлована должно быть строго горизонтальным.

При сооружении канализационного колодца из кирпича своими руками необходимо закладывать монолитную плиту – основание.

Для этого на дне ямы устанавливают опалубку под заливку фундамента. Чтобы придать жесткость конструкции, дно армируют металлическими прутами. Раствор, приготовленный из цемента, щебня и песка, выливают на дно котлована, формируя слой толщиной 20-25 см. На застывание раствора в среднем уходит от 5 до 8 дней. В этот период необходимо время от времени сбрызгивать поверхность водой.

При обустройстве фильтрационного колодца дно котлована засыпают слоем песка толщиной 10 см. Утрамбовав насыпь, сверху выкладывают слой гравия, битого кирпича или щебня толщиной 30-40 см.

Возведение стен из кирпича

Строительство кирпичных стен осуществляют путем кладки кирпичей на цементный раствор. При этом следует учитывать, что кирпич, в сравнении с теми же бетонными кольцами, имеет более пористую структуру. А потому влаги впитывает намного больше.

Цементный раствор для кладки кирпичей готовят в пропорции 1:3. Для ускорения процесса сцепления пористой поверхности кирпичей с цементнойсмесью мастера рекомендуют добавлять в смесь солевой раствор. На одну порцию замеса в среднем берут полтора килограммовую пачку соли.

Важно: при выкладывании стен канализационного колодца из кирпича в зимние месяцы стоит учитывать, что времени на застывание раствора потребуется больше.

Некоторые мастера, чтобы ускорить процесс застывания раствора, рекомендуют добавлять в состав любое моющее средство. Для получения необходимой пропорции на 200 литров воды берут 0,5 литра моющего средства.

При строительстве герметичного колодца стенку делают сплошной, при возведении фильтрационного резервуара – кладку выполняют с зазорами. Для этого между соседними кирпичами одного ряда выдерживают зазор в 5 см, при этом следующий ряд полностью перекрывает кладку предыдущего. Выполняя первый ряд кирпичной кладки, важно предусмотреть несколько отверстий размером 50х20 мм для вставки в них фильтров, выполненных из пористого бетона.

При выкладывании канализационного колодца из кирпича с круглыми стенами для придания конструкции ровной формы мастера рекомендуют использовать шаблон в виде кольца. Его делают из дерева или металла, собирая из двух половинок, скрепленных между собой несколькими клиньями. Чтобы шаблон в процессе кладки не смещался, для его удерживания используют крючки.

Внимание! Для увеличения прочности кладки применяют арматурные стержни или анкеры, концы которых оснащены гайками и шайбами.

Готовые стены остается оштукатурить цементным раствором. После затвердевания штукатурки выполняют процедуру «железнения» стен для создания на бетонной поверхности водонепроницаемой пленки. Для получения желаемого эффекта из просеянного цемента, перемешанного с водой, готовят «молочко». Его наносят лопаткой на подсохшую цементную штукатурку, формируя слой толщиной 2-3 мм. В идеале поверхность должна получиться гладкой и лишенной стыков.

Обустройство вентиляции и гидроизоляции

Для подведения канализационных труб с помощью перфоратора проделывают отверстия в колодце. Вставив трубы в отверстия так, чтобы они входили внутрь резервуара на 20 см, зазоры между стенками уплотняют и покрывают герметизирующим составом.

Чтобы повысить влагоустойчивые свойства материала, продлив тем самым срок службы конструкции, внутренние стенки колодца дополнительно покрывают слоем гидроизоляции. Для этой цели используют:

обмазочные суспензии;
набухающие пасты;
рулонные материалы;
изоляционные эластичные составы.

Для обустройства внешней гидроизоляции сооружают так называемый «глиняный замок». Для этого пустоты между стенами возведенного колодца и котлована засыпают глиной, перемешанной с гравием. Каждый слой по мере подсыпания смеси тщательно уплотняют.

Перекрытие колодца можно сделать из деревянного щита, покрытого слоем битума. Для придания прочности конструкции сверху можно уложить бетонную плиту, оснащенную люком для доступа в резервуар. Оголовок колодца тоже выполняют круглой формы.

В канализационном колодце регулярно будет происходить движение воды и газов, выделяющихся в процессе брожения стоков. Поэтому для предупреждения неприятных последствий в виде распространения запаха в округе отвод вредных газов должен выполняться не менее успешно, чем очистка сточных вод.

Для обустройства вентиляции, обеспечивающей свободный приток свежего воздуха, в перекрытие вставляют отрез ПВХ трубы D 100 мм и высотой 600-800 мм. Трубу размещают под углом 90° так, чтобы ее верхний торец возвышался над землей на20-30 см. Чтобы предотвратить попадание в трубу дождевых вод, верхний торец отреза оснащают козырьком.

Видео: строительство канализационного колодца из кирпича

Пользоваться канализационным колодцем из кирпича можно сразу после полного застывания цементного раствора и штукатурной смеси. В процессе эксплуатации необходимо лишь следить за наполнением резервуара, привлекая для его очистки ассенизаторов.

Столь необходимая в хозяйстве постройка все же не является украшением участка. При желании канализационный колодец можно замаскировать, «прикрыв» аркой с вьющимися растениями, декоративной мини-мельницей или другими садовыми фигурами, либо же задекорировать, обустроив поблизости многоуровневый цветник.

stroy-aqua.com

Обустраивая свое жилище в частном секторе, каждый из нас рано или поздно захочет построить канализацию, без которой о комфортном проживании не может быть и речи. Хорошо, если в непосредственной близости от дома проходит центральная канализационная сеть – подключился и готово. А если требуется установить автономную систему отвода стоков? Давайте рассмотрим устройство колодца канализационного на участке, выясним, какой вид нужен нам, и как его правильно построить.

Место установки колодца

Перед началом строительства определите место установки колодца, и какую функцию он будет выполнять.

— для выбора места установки определите выход канализации из дома. Если это будет накопительный колодец, и из него придется откачивать нечистоты ассенизаторской машиной, предусмотрите к нему свободный подъезд.
— если вы строите смотровые колодцы, то расстояние между ними должно быть не менее 15 м, а первый из них устанавливается от стены дома на 3 м, но не более 12 м. Чтобы не загрязнить источник питьевой воды, фильтрационный колодец размещают на расстоянии 30 м от него/

Колодец можно сделать и далеко от подъездных путей, но откачка его обойдется дороже. В таком случае придется платить за каждый «лишний» шланг.

Расчет размера колодца

Для установки сливного колодца необходимо правильно рассчитать его объем. От этого будет зависеть частота его выкачки. Если колодец будет исполнять роль накопительной емкости, произведите простой расчет его наполнения. Один человек за сутки расходует около 200 л воды. Умножьте это число на количество проживающих в доме людей, и вы узнаете примерный объем слитой воды в колодец за сутки. Плюс добавьте к этому результату расход воды бытовыми приборами, которые у вас есть.
Изготавливая септик с подселением бактерий для переработки нечистот, объем высчитывается так же, как и описано выше, только полученный результат умножаете на 3. Все дело в том, что бактерии перерабатывают нечистоты за 3 суток. Следовательно, объема колодца должно хватить не менее чем на 3 суток использования.

При установке смотровых колодцев, размер определяйте индивидуально, чтобы вы могли в нем свободно выполнять работу по обслуживанию трубопровода. Глубина перепадных колодцев совпадает с перепадом ландшафта. Но имейте в виду, что глубокие колодцы плохо чистить, поэтому обустраивайте их глубину не более 3 м.

Как построить канализационный колодец из кирпича своими руками

На строительство колодца можно использовать любой кирпич. Лучшим вариантом для такой кладки будет использование глиняного кирпича, из-за его влагонепроницаемости. Колодец можно построить квадратный, прямоугольный или круглый. Его форму выбираете произвольно, но из круглого колодца легче производить откачку нечистот, и выполнять чистку. Толщины стенки достаточно в полкирпича. Заранее высчитайте необходимое количество кирпича на всю постройку. Исходя из его размера, посчитайте количество кирпичей в ряду. Полученный результат умножьте на количество рядов.

Подготовив все материалы, приступаете к работе:

1. Исходя из рассчитанного по объему размера колодца, выполните на земле разметку котлована. Небольшой котлован можно выкопать вручную лопатой. Для извлечения большого объема грунта целесообразно воспользоваться услугами экскаватора от источник: remcran.ru.

2. На дне ямы установите опалубок для заливки фундамента. Из раствора цемента, щебня и песка залейте фундамент толщиной 20 см. При возможности его лучше армировать. Залитый бетоном фундамент оставьте для застывания на 1 неделю. Время от времени поливайте его водой для укрепления.

3. На готовый фундамент начинаете выкладывать кирпичную кладку стен на цементном растворе.

4. Готовые стены необходимо оштукатурить цементным раствором. После схватывания штукатурки, но неполного ее высыхания, необходимо зажелезнить стены. Для этого берете сухой цемент и втираете его в сырую штукатурку.

5. Дно колодца делаете в зависимости от его назначения. Для герметичного колодца засыпьте слой песка 10 см и утрамбуйте его. Сверху залейте бетонную стяжку с добавлением щебня. Для крепости дно можно армировать сеткой. Если же это будет колодец с фильтрующим дном, то бетонировать его не надо. На дно насыпьте фильтрующий слой из песка 20 см и щебня или гравия до 40 см.

6. Подсохшую штукатурку на стенах надо гидроизолировать. Для этого берете горячий битум или мастику для гидроизоляции и покрываете всю поверхность стен.

7. В местах входа в колодец канализационной трубы перфоратором выбиваете отверстие. Также окна для труб можно было заранее оставить, во время кладки кирпича, если есть возможность высчитать их месторасположения. После вставки трубы, зазор уплотните силиконом.

8. На последнем этапе вам осталось засыпать землей зазор между стенами колодца и котлованом и накрыть колодец. Перекрытие можно сделать из деревянного щита, обработав его битумом, или уложить бетонную плиту. В перекрытии должен быть люк для доступа в колодец. Для сливного колодца необходима вентиляция. Поэтому вмонтируйте в перекрытие пластиковую трубу диаметром 50 мм и высотой 600 мм. Сверху наденьте грибок. Края перекрытия засыпьте грунтом, но так, чтобы оно было выше уровня земли на 10 см.

Кирпичный колодец, построенный своими руками готов к эксплуатации. Вам надо лишь вовремя его чистить. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как построить канализацию из бетонных колец своими руками, а так же подготовили фото- и видео-материал.

kak-stroy.ru

Устройство колодца

При устройстве колодцев необходимо придерживаться некоторых правил:

определиться с местом будущего колодца
учесть время года для копки
соблюдать технику безопасности при работе

Расстояние колодца от потенциальных источников загрязнения 25-30 метров.

Наиболее благоприятное время года для копки колодца – ранняя осень. Уровень подземных вод наиболее низкий, что позволит вырыть колодезную скважину чуть глубже предполагаемого уровня воды.

Какой материал лучше использовать для колодезной кладки

Для начала правильно подберите строительный инструмент, вам будет необходимо:

лопатка
молоток-кирка
порядовка
строительный уровень
растворная лопата
правило
шнур причалка
отвес
расшивка

После проверки инструмента в наличии, можно начинать кладку колодца.

Колодезная кирпичная кладка выполняется из обычного керамического кирпича, силикатный кирпич не подходит по ряду своих характеристик. Укладывая кирпичи, определитесь с методом кладки. Это может быть способ тычковых рядов или ложковых. Правильная перевязка швов во время укладки кирпича есть залогом прочности строения.

Технология кирпичной кладки

При использовании шаблона даже не имея профессиональных навыков, вы точно выполните все работы.

При кладке учтите следующие моменты:

Свежеуложенный раствор следует тщательно уплотнить, чтобы не было зазоров и пустот. Затем нужно сжать раму, для плотного прилегания к нему.
Если поступление воды предполагается с боковых отверстий, внизу кладки заранее предусмотрите небольшие отверстия для закрепления фильтров, фильтрование происходит за счет вставки пористого бетона.
Как с наружной, так и с внутренней стороны кирпичной кладки, нужно наложить слой штукатурки. Для внешней стороны необходимо учесть размеры котлована, в котором производится кирпичная кладка колодцем. Для внутренней стенки — окончательный диаметр колодца. Раствор берется из расчета 1:1 или 1:2 и вырабатывается быстро, чем дольше раствор простаивает, тем слабее штукатурка в последствие.

При кладке округлого колодца делается постепенное сужение к верхней части сооружения. Для этого переход от нижней к верхней части колодца делают с постепенным напуском до 3 см. Сужение производят с трех сторон колодца, оставляя четвертую сторону отвесной по всей высоте кладки. На этой стороне предусмотрены ходовые скобы. Они встраиваются в кирпичную стену по ходу работы в шахматном порядке и образуют лестницу. Для длительного срока службы, скобы, перед заделкой их в кирпичную стену колодца, красят водостойкой краской.

stroykirpich.com

Септик из кирпича своими руками: общие принципы строительства

Как сделать септик из кирпича? Оправдан ли выбор именно этого материала для его строительства? Как проложить сточные трубы от дома?

Где разместить локальное очистное сооружение?Постараемся ответить на все эти вопросы. Многокамерный кирпичный септик.Для начала попробуем дать взвешенную оценку материалу, из которого мы собираемся строить.

Достоинства

Отсутствие необходимости в опалубке. Этим кирпич выгодно отличается от монолитных бетонных конструкций.Произвольная форма стен. Это свойство вытекает из предыдущего. Соорудить опалубку для круглого отстойника или фильтрующего колодца нелегко; здесь же мы можем выложить сооружение любой формы.

Впрочем: для круглого колодца или отстойника монолитное литье из железобетона и не применяется. В этом случае очевидный выбор — колодезные кольца.

Механическая прочность, отличающая кирпичную кладку септика от пластиковых емкостей.

Недостатки

Полную герметичность отстойника обеспечить весьма затруднительно. Рано или поздно неочищенные стоки начнут фильтроваться в грунт через швы. Что еще хуже — при высоком уровне грунтовых вод камеры септика будут затоплены.Цена кирпича достаточно высока. Строительство из него обойдется заведомо дороже монолитной бетонной конструкции и по затратам приблизится к покупке пластиковой емкости.

Размещение

Инструкция по выбору места для септика опирается, прежде всего, на требования СНиП 2.04.03-85, регламентирующего строительство внешних канализационных сетей и сооружений.

Минимальное расстояние септика от дома и автодорог составляет пять метров. Ограничение связано с вероятностью просадки размытого стоками грунта.Расстояние от границы участка — не меньше 2 метров.Расстояние от защищенного водозабора (в частности, артезианской скважины) — не менее 30 метров, слабозащищенного (например, колодца, отбирающего воду с верхнего водоносного слоя) — не менее 50 метров.

Кроме того: на склоне септик всегда располагается ниже дома. Мотивы очевидны: нужно обеспечить движение сточных вод самотеком.

Ввод канализации

Прокладка канализации от дома до септика выполняется с соблюдением следующих требований:

По всей длине трубы выдерживается постоянный уклон примерно в 2 сантиметра на погонный метр. Любой контруклон в недалеком будущем станет местом постоянных засоров и образования жировых пробок.Раструбы труб ориентируются против движения стоков.Заусенцы на внутренней стороне канализации тщательно удаляются. Все неровности станут собирать мусор и опять-таки приведут к постепенному сужению просвета трубы.Вместо одного 90-градусного уголка на поворотах стоит использовать два по 45 градусов. Помните про то, что рано или поздно потребуется прочистка; трос или проволока легче проходят пологие повороты.Наконец, главное: наружная канализация укладывается ниже уровня промерзания почвы. Там, где это невозможно, труба изолируется пенопластовой или полиуретановой скорлупой; нередко в скорлупу укладывается саморегулирующийся греющий кабель.

Прокладка на значительной глубине убережет трубы от разморозки.Обратите внимание: исключение — регионы, в которых средняя температура зимних месяцев стабильно выше нуля. Так, в Крыму практикуется и не создает никаких проблем открытая прокладка уличной канализации.

Строительство септика

Итак, как выстроить простейший двухкамерный септик своими руками?

Общие принципы

Отстойник и фильтрующий колодец лучше разнести в пространстве как минимум на метр. В противном случае фильтрующиеся в грунт очищенные стоки септика будут подмывать дно отстойника, что рано или поздно приведет к его просадке и повреждению перелива.Перелив может иметь диаметр в 110 и даже 50 мм.Со стороны отстойника он заканчивается тройником, чьи отводы направлены:

Вниз. Через этот отвод стоки отбираются ниже зеркала воды, что позволяет избежать попадания в фильтрующий колодец корки с ее поверхности.Вверх. Отвод служит для прочистки.В сторону фильтрующего колодца.

Конструкция перелива хорошо видна на фото.

Отстойник

Размер котлована превышает проектные размеры отстойника на 20-30 сантиметров по всем направлениям.Котлован последовательно подсыпается песком и щебнем. Толщина каждого слоя — около 10-15 сантиметров.По щебню заливается армированная стяжка толщиной 8-12 см. Армирование — сетка с ячеей около 10 сантиметров, арматура или некондиционные трубы, уголки и т.д.По периметру котлована в полкирпича выкладываются стены отстойника. Кладка — с перевязкой вертикальных швов от ряда к ряду; используется обычный цементный раствор (1 часть цемента М400 на 3 части песка).

Для кладки используется красный строительный кирпич. Силикатный не подходит: он быстро разрушается при контакте с водой.

Пространство между стенками котлована и кирпичной кладкой заполняется уплотненной влажной глиной. Глиняный замок обеспечит дополнительную гидроизоляцию.Котлован (он и в этом случае превосходит будущий колодец размером) засыпается 20 сантиметрами щебня.По периметру формируется бетонная подушка.После ее застывания возводятся стены. Кладка — с просветами в треть кирпича: отстоявшиеся стоки будут дренировать в грунт не только через дно, но и через стенки колодца.Обратная засыпка выполняется не грунтом, а щебнем, кирпичным боем или другим крупным дренажом.

Фильтрующий колодец

Обратная засыпка крупным дренажом увеличивает площадь впитывания грунта.

Крышки

И для отстойника, и для фильтрующего колодца проще всего уложить сверху готовую плиту с люком. Сверху крышка укрывается пенопластом или другим утеплителем, защищается плотным полиэтиленом и присыпается грунтом. Помимо люков, в крышках предусматриваются вентиляционные отверстия, через которые на 0,5 — 1,5 метра выше уровня поверхности выводятся вентиляционные трубы с зонтиками-дефлекторами.Вентиляция должна продолжать работать даже после обильного снегопада.

Заключение

Как обычно, в этой статье предложит вам дополнительные видеоинструкции по строительству кирпичного септика. Успехов!

Если вы проживаете в частном доме или на даче, появляется потребность получения воды для приготовления пищи и других нужд. Самый простой способ – это колодцы из кирпича. Их строительство обеспечит постоянное наличие чистой воды, за которую не нужно платить.Возведение стен в котловане снизу

Бетонные кольца или кирпич

Более простым и выгодным способом строительства колодца является возведение стен из железобетонных колец. При желании, можно сделать даже всю работу самостоятельно, не смотря на их большой вес, используя рычаги.Еще одним плюсом в пользу железобетонных колец является высокая скорость постройки, не нужно дожидаться застывания раствора.Кирпичные колодцы хорошо подойдут для участков с высоким уровнем грунтовых вод, глубиной до 4 метров. Цена его будет выше бетонных колец, но кирпич будет проще самостоятельно доставить и укладывать в одиночку, без наемных рабочих.

Обратите внимание! При возведении кирпичной кладки нужно защитить область вокруг колодца от воздействия осадков. Длительные дожди могут спровоцировать обвал грунта в недостроенном котловане.

Подготовительные работы

Если вы решили своими руками вырыть колодец, то перед этим нужно произвести разведку почвы, чтобы определить наличие и глубину грунтовых вод. в этой статье показывает, как производится поиск воды на участке с помощью бурения.В зависимости от глубины воды, используются разные виды колодцев.

Если глубина значительная, то более верным решением будет использовать трубчатый колодец, так как его конструкция надежней и монтируется быстрее обычного, но самостоятельно сделать его не получиться. Для этого нужно бурить скважину и ставить насос с водяным фильтром.Если глубина не очень большая, то можно выкопать гидротехнический шахтный колодец.

Для получения воды без насоса, устанавливается специальный каркас. Он удерживает грунт, и не загрязняет воду, а также убирает приток воды с верхних слоев почвы, которая не подходит для питья.

Выбор и расчет материалов

В качестве материала для стен можно использовать не только строительный кирпич, но и камень, однако будет сложнее из-за разных размеров булыжников. Для этих работ используют только глиняный кирпич (например, рядовой полнотелый) и цементный раствор.

Никакие другие материалы, например двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет для колодца по двум причинам: они быстро разрушаются при постоянной влажности.Чтобы колодцевая кирпичная кладка была долговечной, нужно отобрать кирпичи без трещин и сколов. Чтобы посчитать количество кирпичей на строительство воспользуйтесь формулой для определения площади: 2Pi * R * h. где Pi = 3,14. R – радиус, h – глубина котлована.

Например, расчёт площади для колодца глубиной 3 м с радиусом 0,5 м будет выглядеть таким образом:2* 3,14 * 0,5 * 3 = 9,42 м2 Стандартная площадь грани кирпича 0,01625 м2, поэтому в нашем случае понадобиться 580 штук. Также нужно учитывать толщину раствора, но покупать материал с запасом на бой (узнайте также как построить баню из кирпича своими руками).

Общая технология строительства

Кирпичные колодцы бывают двух видов: круглые и прямоугольные (квадратные). Перед кладкой нужно сделать разметку по радиусу или крайним точкам.

Кладка облицовочного кирпича своими руками — ФормаМикс

Ширина котлована должна быть на несколько сантиметров шире кладки.Перед кладкой нужно сделать фундамент из бетона, его высота зависит от глубины и наличия грунтовых вод.Инструкция строительства кирпичного колодцаКруглые стенки выкладываются тычковой кладкой, чтобы маленькие грани образовывали круглую поверхность внутри. В низу должна располагаться рабочая камера, с большим радиусом, чем горловина колодца из кирпича.

Для её образования нужно смещать каждый новый ряд на 1,5-3 сантиметра. Таким образом, расширение скважины внизу будет за счет напуска на стены.

Для квадратных колодцев нужно делать напуски только с трёх сторон, а четвертая сторона будет ровной для монтажа лестницы.Лестница делается из П-образных металлических труб (скоб). которые устанавливаются во время кладки в стену.Для надежности кладки нужно смещать смежные ряды на. Кроме того, её армируют и штукатурят. Не жалейте раствора на швах, особенно снаружи.

Для дополнительной защиты кирпича от влаги и большей долговечности, можно обработать его проникающей гидроизоляцией.Обратите внимание! При рытье глубоких ям, нужно уделять особое внимание укреплению стен. Чем глубже вы копаете, тем больше шанс обвала земли.

Чтобы избежать этого, рекомендуется каждый 1 метр укреплять грунт временными деревянными кольцами.Даже самая маленькая кирпичная колодцевая кладка требует наличия хотя бы одного подсобника. Один человек работает с кладкой – второй подает кирпичи, делает раствор.

Кладка снизу

Если колодец глубиной более 5 метров, то обычно делают кладку снизу.

Для этого на дне ямы колышками делается разметка и определяется толщина стенок. Обычно это 1 или 1,5 кирпича. Слишком тонкие стены могут разрушиться из-за движения грунта, и кладка обвалиться.
Для безопасной работы нужно сделать 3 круглые рамы: 1 основную железобетонную и 2 дополнительных из дерева. Толщина основной рамы должна быть больше кладки на 5-10 сантиметров, а дополнительные должны быть с одинаковым диаметром относительно кладки. В основной раме по всему диаметру делаются отверстия для арматуры. В них вставляются металлические стержни, которые будут усиливать стены. Сверху на арматуру надеваются дополнительные рамы и прикручиваются гайками (см. фото выше). По мере кладки стен, они будут подниматься, и в итоге совсем снимутся.
Вода со дна откачивается и начинается кладка по арматурному каркасу. Самое главное тут сохранять ровность стенок, особенно это трудно сделать в высоких конструкциях. Для этого вы можете перед началом работ сделать круглый шаблон для проверки.При этом нужно не забывать каждый новый ряд смещать относительно предыдущего, чтобы швы не пересекались. Швы заделываются цементно-щебеночным раствором. В конце стены штукатурят изнутри.

Кладка сверху

Кладка сверху более трудна для начинающих мастеров, и тут вам не обойтись без помощи опытного каменщика. Этот способ применяется как для маленьких, так и до глубоких колодцев, при постройке по монолитной технологии.

Принцип технологии состоит в спуске кладки по заранее подготовленному железобетонному основанию. В нём установлен металлический каркас (так называемый арматурный нож).В отличие от кладки снизу, арматура сразу цементируется в бетонное основание, а не устанавливается в просверленные отверстия.Когда основание готово, делается кладка по технологии монолитного колодца. При этом сразу происходит штукатурка с внешней стороны. Постепенно стены спускаются вниз, путем удаления под ними грунта.

Заключение

Колодцы с кирпичными стенами станут отличным источником получения чистой воды, если хорошо защитить стены от воздействия влаги от дождей. Если глубина грунтовых вод большая, то целесообразней будет делать железобетонный колодец из колец или монолит (узнайте также как обложить металлическую печь кирпичом).

Несмотря на то что централизованное водоснабжение подведено в сельские поселения и даже некоторые садовые товарищества, на участках часто можно встретить патриархальные колодезные срубы с воротом.Колодец на участке придает ландшафтному дизайну неповторимый колорит.Колодезная вода по праву считается вкуснее прошедшей километры труб, пахнущей хлором и ржавчиной водопроводной воды.В тех редких случаях, когда в поселке отсутствуют водопроводные коммуникации, колодец на участке является единственным источником питьевой воды.Выкопать колодец своими руками для того, чтобы обеспечить себя водой, решаются немногие: это тяжелый физический труд, да и вряд ли по силам окажется такое непривычное современному человеку дело, а нанять специалиста для бурения скважины слишком дорого — вот обычные рассуждения обывателя. Лучше подождать, пока приедет машина, которая подвозит воду в населенный пункт, или самому съездить с кучей канистр на ближайший родник.Но колодцы копали на Руси всегда.

Делали это обычные люди, которые знали немного больше, чем остальные жители. Попробуем же разобраться в том, что нужно для того, чтобы выполнить строительство колодца своими руками.

Что потребуется для работы?

Принцип устройства водоснабжения частного дома или дачи из колодца.Размеры колодца в свету — около 1-1,2 м, что позволяет мастеру находиться внутри шахты и выполнять там определенные действия. Вынутый грунт поднимается на поверхность помощниками при помощи емкости на веревке. Значит, для работы потребуются:

лопата с укороченной рукоятью;емкость для удаленного грунта — ведро;прочная веревка;полиспаст на треноге или бруски и ворот с рукоятью для подъема груженой емкости;лестница;материал для укрепления стен колодца: кирпич, бетонные кольца или дерево для сруба.

Если есть возможность приобрести переносной газоанализатор, например Ока-92МТ, лучше затратить некоторую сумму денег на его покупку. В глубоких подземных сооружениях часто скапливаются опасные для человека газы, не поддерживающие дыхания или горючие (метан, угарный и углекислый газы, сероводород и др.). Кратковременное нахождение в шахте, заполненной таким газом, смертельно опасно!Для предохранения от черепно-мозговых травм в случае падения в шахту колодца каких-либо предметов, работающий внизу человек должен находиться в строительной каске или, за неимением ее, в мотоциклетном шлеме.

Где лучше выкопать колодец?

Схема выбора места для колодца.Прежде чем подбирать место для колодца на участке, следует обратиться в гидрологическую организацию. Ее специалисты помогут определить глубину залегания водоносных пластов в данной местности.

Если на соседних участках уже имеются колодцы, то все необходимые данные можно узнать у хозяев. Для определения качества воды можно отнести пробу воды из их колодцев для анализа в местной СЭС.

Оптимальной для рытья колодца своими руками является глубина залегания водоносного пласта на глубине 5-10 м. Большая глубина создает трудности по извлечению грунта из шахты, при меньшей есть вероятность попадания в колодец грунтовых вод — верховодки. Эта вода непригодна для питья, слой грунтовых вод формируется из проникающих сверху осадков и, как правило, недостаточно чист.

Он может внезапно истощиться в период с июня по сентябрь, особенно в засушливые годы.Расположение колодца на участке должно учитывать достаточную удаленность его от выгребных ям, туалетов, канализационных сооружений, скотомогильников и т.п. источников загрязнения воды. Согласно СанПиН 2.1.4.544-96, минимальное расстояние должно быть около 50 м от колодца до подобных мест.От стен строений колодец должен быть удален не менее чем на 5 м. Слишком близкое расположение его возле дома может привести к появлению трещин в стенах здания и фундаменте. Только с учетом всех этих требований можно начинать строительные работы.

Колодец из бетонных колец

Схема колодца из бетонных колец.Часто современный колодец укрепляют бетонными кольцами. Это достаточно прочный и долговечный материал. Есть 2 способа установить кольца внутри колодца:

при помощи автокрана погрузить их в готовую шахту;опускной способ, при котором кольца под собственным весом постепенно опускаются шахту по мере ее выкапывания.

Строительство колодца своими руками опускным способом можно считать наиболее безопасным, так как работы ведутся в шахте с укрепленными стенками и вероятность обвала отсутствует даже при большой глубине колодца.На выбранном для рытья колодца месте разметить круг, диаметром равный внешнему диаметру бетонного кольца. Выбрать грунт на половину высоты кольца.

Кольцо поместить в яму. Эта работа вполне по силам 2-3 мужчинам.Выровнять кольцо и в дальнейшем выкапывать грунт внутри него: сначала по окружности, подкапывая бетонное кольцо, чтобы оно осело, затем выбирая грунт из середины.

Когда верхняя часть кольца сравняется с землей, выверить по уровню горизонтальность верхней кромки и выровнять конструкцию, если необходимо.Чтобы правильно произвести осаживание, копают в 4-х местах симметрично расположенные ниши, в которые укладывают бруски. Затем бетонную конструкцию осаживают ударами кувалды по верхней кромке через деревянный брусок.

Копают в середине яму, куда выгребают грунт из-под бетонного кольца. Удаляют опоры и выгребают землю из середины колодца. После этого все повторяют.В желобок на верхней кромке уложить просмоленную пеньковую веревку диаметром 2 см.

Накатить и установить как можно ровнее следующее кольцо. Продолжить рытье колодца: сначала по окружности, затем выбрать середину.

Вынутый грунт не вываливать возле колодца.Когда глубина шахты станет слишком большой и ведро с вынутым грунтом будет невозможно поднять руками до поверхности, придется привязывать к нему прочную веревку и поднимать ведро с помощью нее. Для облегчения работы можно установить над шахтой полиспаст (подъемное устройство) или устроить временный ворот, подобный тому, который поднимает ведро с водой из рабочего колодца.Так постепенно опускают конструкцию из колец вглубь до тех пор, пока на дне не начнет скапливаться вода.

Пока ее количество мало, ее вычерпывают и удаляют из шахты, поднимая наверх. Для облегчения труда можно использовать насос.

Рытье колодца прекращают тогда, когда дальнейшее удаление воды становится невозможным и ее уровень поднимается до 1-1,5 м.На дне колодца формируется донный фильтр из 3-х слоев щебня или гравия. Фракция каждого следующего слоя должна быть в 6-8 раз крупнее предыдущего.

Толщина нижнего слоя гравия составляет 10 см, следующие выполняются слоем по 15 см. Если водоносный пласт слишком насыщен водой, то под бетонное крепление шахты подводят пол из досок. Между досок необходимо оставить щели в 2-3 см шириной.

Гравийный фильтр в этом случае насыпают поверх пола.Оголовок колодца (надземная часть) делают высотой 0,6-0,8 м над поверхностью грунта.Устройство глиняного замка вокруг колодца предотвращает попадание в него дождевой или талой воды с поверхности почвы. Для глиняного замка копают вокруг оголовка траншею шириной 0,5 м. Глубина ее может быть 1-1,5 м. В траншею помещают вынутую из шахты глину и тщательно трамбуют ее. Поверх глиняного замка рекомендуется заливка отмостки из бетона шириной не менее 50 см.

Колодец из кирпича или камня

Схема устройства колодца из кирпича.Красный кирпич для выкладки стенок колодца надо подбирать плотный, хорошо обожженный. Из пород натурального камня подходит песчаник или плотный известняк, сланец.

Они имеют плоскую поверхность, что облегчает их укладку плотным слоем.Камнем или кирпичом колодец выкладывают, начиная со дна уже готовой шахты. Толщина стенки из камня должна быть не менее 35 см. Крупные и мелкие камни выкладывают отдельными слоями.

Располагают камень более узкой стороной в направлении центра колодца, что предотвратит их выдавливание грунтом. При выкладывании камнем нужно соблюдать перевязку швов и следить за горизонтальностью ряда.

Камни не должны выступать за общую плоскость стены ни внутри кладки, ни снаружи нее.Кирпичи выкладывают тычком, соблюдая перевязку, по радиусам окружности шахты. Толщина стенки в этом случае будет равной длине кирпича.

Пустоты с наружной стороны кладки заполняют кирпичным боем и цементным раствором.Подводную часть кладки покрывают раствором из цемента и песка 1:2. Стенки над поверхностью воды штукатурят. Оголовок выполняют из этих же материалов, либо выбирают декоративные породы камня и облицовочный кирпич.

Колодец с деревянным срубом

Для постройки деревянного колодца рекомендуется использовать сухое, не пораженное насекомыми или гнилью бревно или брус.При изготовлении сруба для колодца используют разные виды древесины: дуб и лиственница наиболее долговечны. Срок службы такого сруба составит до 25 лет.

Ольха, сосна и осина в подводной части сохраняются немногим меньше — до 20 лет, но надводная подвержена гниению и приходит в негодность за 5 лет.Поэтому можно комбинировать дерево для сруба, устанавливая в подводной части более дешевую сосну или осину и выводя надводную из дуба или лиственницы. Тогда сруб придется менять полностью через 20 лет.

Использование же мореного дуба продлевает срок службы колодезного сруба до 50 лет и более. Но этот материал достаточно дорог.Дерево для сруба не должно быть обработано антисептиками, не допускается использование зараженных насекомыми бревен и бревен, имеющих гнилые и трухлявые места.

Отклонение по диаметру на 1 м бревна должно быть не более 1 см. Перед установкой сруба дерево очищают от коры и распиливают на отрезки необходимой длины (1-1,2 м).Схема устройства шахтного колодца.Сруб собирают сначала на поверхности, нумеруют каждое бревно с обозначением венца и стороны (например 1-А, 1-Б и т.д.), затем конструкцию разбирают и бревна опускают в шахту или наращивают сруб сверху, руководствуясь этими обозначениями.Бревна соединяют в углах подземной части сруба в лапу без остатка, венцы соединяют деревянными нагелями. Срубы для колодцев конопатить нельзя. Сруб можно возводить:

опускным способом;наращиванием сруба снизу.

Со дна сруб возводят в неглубоких колодцах (до 5-6 м) при плотном грунте и слабом притоке воды. На дно кладут лежни — распиленные вдоль бревна, на них делают пол и затем собирают сруб обычным порядком.В более глубоких колодцах применяют опускной способ. Шахту роют на 3-6 м, устанавливают на дно сруб и поднимают 3 венца над землей. Под серединой каждой стены выбирают нишу и устанавливают подкладные опоры. Затем выбирают грунт по углам и опускают сруб, выбивая опоры. Если сруб застревает, его осаживают ударами по верхнему венцу. При значительном осыпании грунта сруб может застрять так, что в дальнейшем его наращивают снизу.При нижнем наращивании через каждые 4-5 венцов устанавливают венец с пальцами — удлиненными концами 2-х противоположных бревен. Под пальцы в стенках шахты выбирают отверстия, в которых и закрепляются длинные концы бревен. Шахту углубляют дальше, снова делая 4-5 обычных венцов и устанавливая венец с пальцами. На этот раз пару длинных бревен размещают перпендикулярно предыдущей паре. Самый нижний венец выполняют из бревен с остатком в 50-60 см. Они будут служить опорой всей конструкции на неустойчивом водоносном слое.

http://samadel.ru

legkoe-delo.ru

Что для этого нужно и как это делать

Как рассчитать

Для начала нужно определиться с глубиной колодца и толщиной его стен. Толщина стен зависит от его глубины. Обычно эта цифра составляет 250 – 370 мм. Так же необходимо выбрать для кладки кирпич. Рекомендуется использовать глиняный, так как он устойчив к влаге. Существует множество таблиц, которые помогают рассчитать необходимое количество строительного материала. В расчете следует учитывать бой кирпича для этого к полученному значению нужно прибавить еще 5%.

Форма колодца

круглой;
квадратной;
прямоугольной.

Наиболее часто владельцы останавливают свой выбор на кирпичном колодце круглой формы. Это объясняется тем, что такую форму удобно очищать.

Для работы потребуются следующие инструменты:

штыковые и совковые лопаты с короткими и длинными ручками;
веревка или трос с крюком;
металлические ведра;
тренога для цепной лебедки;
насос для откачки воды;
лестница.

Для начала работ необходимо ознакомиться с видами кладки и выбрать подходящую.

Как выложить колодец из кирпича. Виды кладки

Ниже приведены самые известные и часто используемые варианты кладки кирпича:

Кладка в полтора кирпича: перевязка выполняется сплошным рядом. Образовывается стена в полтора кирпича.
Кирпичная кладка в два или два с половиной кирпича. Такая кладка является самой крепкой. Перевязка делается всплошную, а толщина стены увеличивается в два – два с половиной кирпича.
Модифицированная кладка. Наиболее молодой и современный вид. Перевязка заменяют легким бетоном. Через один-три ряда выпускаются тычки кирпича, которые как анкеры соединяют конструкцию.

Порядок работы

Роется котлован.
Выравниваются дно и стенки колодца.
Заранее нужно сделать три рамы их диаметр увеличивается по нарастающей от 1 м. Нижняя рама делается из металла, а две другие из дерева. Диаметр основной рамы должен быть больше вспомогательных на 50 мм, а ее ширина равна размерам кладки. На изготовление вспомогательных рам следует использовать дерево толщиной 80 мм. Для прочности рамы следует усилить, вставив в них анкеры диаметром 15 мм.
Смонтированные и выровненные рамы опустить в колодец.
Скрепить рамы бревнами и досками.

Как выложить колодец из кирпича своими руками

Для кладки необходим цемент марки не ниже 150. Его необходимо смешать с песком в соотношении 1:2 или 1:3. Добавляется вода. Для того, чтобы выложить первый ряд, нужно смочить кирпичи водой, затем выкладывать их руками на приготовленный раствор из цемента. Следить за тем, чтобы толщина была 10 мм. Этот и последующие ряды кладут тычковым способом. Остальные два ряда класть ложковым способом. Далее чередовать ряды. Для прочности колодца кирпичи кладутся с правильной перевязкой швов и через каждые 5 рядов прокладывается армированная проволока. При достижении очередного анкера для него вырубается отверстие. Образовавшуюся пустоту залить раствором. Класть до тех пор, пока кирпич не достигнет 5 см от промежуточной рамы. Оставшуюся часть заполнить цементом. Рекомендуется добавить гравий в качестве наполнителя. Утрамбовать доской.

Колодец как очистное сооружение. Некоторые отличия

Использование колодца в качестве очистного сооружения влияет на особенности кладки. Возникают некоторые дополнительные вопросы. Первой важной деталью является место, где его разместить. Следует ознакомиться с документом СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Вторая деталь – ознакомится с типами очистных сооружений:

Смотровой колодец. Используется для того, чтобы контролировать работу очистной системы. Дает возможность проведения очистки труб. Такие следует устраивать на длинных и прямых участках линии канализационного водопровода.
Накопительные и фильтровые. Накапливают и устраняют очищенные стоки. Являются конечным пунктом канализационной системы.
Поворотные и узловые. Используются в местах, где трубопровод меняет направление или к нему присоединяются другие трубы.

При строительстве каждого из этих колодцев следует учесть некоторые нюансы:

Относительно смотрового. Данный тип лучше расположить от фундамента дома на расстоянии 5 и более м. Если смотровых колодцев несколько, то их располагают на расстоянии 15 м друг от друга.
Относительно фильтрового. Такой тип стоит размещать на значительном расстоянии от скважин, источников и других колодцев с водой. По действующим правилам это расстояние должно составлять 25 и более метров.

Секреты строительства кирпичного колодца своими руками

Чтобы ускорить процесс склеивания кирпичей с цементной смесью, добавляют в смесь полтора килограмма соли.
Ускорить процесс застывания раствора можно путем добавления в него моющего средства.
«Гнезда» для фильтра лучше заделать кирпичом и покрыть штукатуркой, если вода поступает снизу.
Чтобы колодец не оседал в грунт, под ножки помещают булыжник.
Для дополнительной фильтрации рекомендуется покрыть дно полуметровым слоем щебня.
Необходимо продезинфицировать стенки раствором хлора. Употреблять воду можно будет через две недели после этой процедуры.
Для защиты от пыли, листьев, насекомых накрывается крышкой.

Декоративный колодец из кирпича

После окончания строительных работ колодец еще не будет украшением участка. Будут необходимы дополнительные работы для его украшения. Одной из идей может стать посадка вокруг цветов. Можно сделать дорожку к нему, а вокруг нее посадить растения. Второй идеей может стать арка из вьющихся растений. Для истинных мастеров можно сделать надземную част из дерева в виде домика. Добавив к этому резьбу. Но можно так же украсить декоративным камнем. Для колодцев круглой формы подойдет оголовок из состаренного кирпича. Один из способов декорирования – установить сверху бетонное кольцо и облицевать его декоративным камнем. Второй способ – каменная кладка. Покрыть крышу оголовка можно любым кровельным материалом. Подойдет даже солома, на которую сверху можно украсить цветами. Вместо обычного оголовка делают маленькую мельницу из дерева.
Интересным решением для украшения станут декоративные фигурки зли глины и камня. От сказочных существ (гномиков, эльфов) до древнегреческих героев. Так же хорошо будут смотреться фигурки животных (олени, ежики, лягушки и т.д.). Кроме выбора персонажа, который будет жить рядом с колодцем так же следует учесть его размер.
При декорировании следует учесть общий ландшафтный дизайн участка и найти такое решение, чтобы он вписывался в общую атмосферу.

vegchel.ru

Колодец из кирпича своими руками