Apaļas akas ieklāšana no ķieģeļiem. Ķieģeļu sienu aku mūrēšanas tehnoloģija. Mūrēta kanalizācijas aka

Bieži vien lauku māju īpašniekiem ir jāatrisina ūdensapgādes problēma. Lai to izdarītu, viņiem ir jāizurbj aka vai jāaprīko ķieģeļu aka. Katrs mājamatnieks to var izdarīt savām rokām, bet pirms tam uzziniet, kā pareizi veikt darbu un kādus instrumentus izmantot.

Apaļas akas ieklāšanai izmanto māla ķieģeļus, kurus klāj uz cementa javas.

Ķieģeļu akas izbūve

Parasti akas sieniņu biezums ir 250-370 mm, ko nosaka tās dziļums.

Lai raktu aku, jums ir jābūt šādiem instrumentiem:

• lāpstas ar gariem un īsiem kātiem;
• spaiņi augsnes pacelšanai;
• virve ar āķi;
• statīvs, uz tā ir uzstādīta ķēdes vinča;
• kāpnes;
• sūknis.

Pārliecinieties, ka akas apakšdaļa ir stingri horizontāla. Iepriekš jāizgatavo 3 apaļie rāmji. To diametram jābūt no 1 m un pakāpeniski jāpalielina.

• Apakšējais rāmis ir izgatavots no metāla, pārējie divi ir izgatavoti no koka. Galvenā rāmja diametram jābūt par 50 mm lielākam nekā palīgierīcēm, tā platumam jābūt vienādam ar mūra izmēriem;
• tā ārējā pusē uzstādiet tērauda nazi, kas atbilst rāmja formai;
• palīgrāmju ražošanai izmantojiet 80 mm biezu koku;
• Lai ķieģeļu aka būtu izturīgāka, rāmji tiek stiprināti, tajos ievietojot enkurus ar diametru 15 mm. Tie ir uzstādīti tajos un nostiprināti ar uzgriežņiem un paplāksnēm;
• tad jūs nolaižat uzmontētos un rūpīgi izlīdzinātos rāmjus akā, rūpīgi pārbaudot rāmja horizontālo uzstādīšanu.

Novietojiet starprāmi uz horizontāli uzstādītā galvenā rāmja un piestipriniet tos ar uzgriežņiem un paplāksnēm. Pārbaudiet, vai enkuri ir taisni uz augšu. Visa konstrukcija ir nostiprināta ar dēļiem, stabiem un baļķiem.

Ķieģeļu mūra iezīmes

Augstas kvalitātes aka bieži ir atkarīga no pareizā instrumenta:

• špakteļlāpstiņa;
• savienošana;
• āmurs-pick;
• svērtenis, līmenis;
• kvadrāts;
• skavas ar šķērsstieni.

Akas mūris ir izgatavots no vienkārša ķieģeļa, kas nav piemērots šim darbam savu tehnisko īpašību dēļ.

Lai sagatavotu javu mūrēšanai, ņem cementu ar vismaz 150. marku un sajauc ar smiltīm proporcijā 1:2 vai 1:3, pievieno ūdeni, labi samaisa līdz vajadzīgajam stāvoklim.

• Uzlieciet pirmo ķieģeļu rindu, kas iepriekš samitrināta ar ūdeni, ar savām rokām uz sagatavotās javas 10 mm biezumā;
• Pirmā un otrā rinda ir ieklāta, izmantojot sadursmes metodi. Sakarā ar to, ka jūsu mūris ir apaļš, atlikušajā spraugā ir jāieklāj java no ārpuses. Pārliecinieties, vai jūsu mūris ir pilnībā piepildīts ar to.

Mūrēšanas instrumenti: pasūtīšana, špakteļlāpstiņa, āmurs, pietauvošanās aukla, šuves, ūdensvads, ēkas līmenis, javas lāpsta, noteikums.

Aku var veidot no ķieģeļiem, vai varbūt ar karotēm. Tie ir novietoti pārmaiņus viens ar otru. Akas mūrēšana jāveic ar pareizu šuvju pārsēju, tas kalpo kā tā stiprības garantija.

Lai nodrošinātu, ka jūsu ķieģeļu akai ir pareiza apaļa forma, izveidojiet veidni. Viņš palīdzēs jums nodrošināt, lai akas ieklāšana noritētu viegli un efektīvi, pat ja jums nav nepieciešamo prasmju. Veidne ir piestiprināta pie ķieģeļu rindas, izmantojot vienkāršus āķus.

• Ar rokām izkārtojis rindu, sāciet likt otro, vienlaikus pakāpeniski paceļot veidni, novietojot to pretī nākamajai ķieģeļu rindai;
• Ieklājot ķieģeļu aku ar savām rokām, tuvojas nākamajam enkuram, tam tiek izgriezts caurums. Cieši aizpildiet radušos tukšumus starp enkuru un ķieģeļu ar javu;
• Lai jūsu aka būtu stiprāka, ik pēc 5 mūra rindām ielieciet tajā plānu armētu stiepli.

Novietojiet to 30 mm attālumā no mūra malas.

Ieklājiet ķieģeļu mūri ar savām rokām, lai tas nesasniegtu šablonu, pretējā gadījumā tas labi neiznāks no akas mūra.

Pārliecinieties, ka mūris neatbalstās pret starprāmi. Vispirms tajā jāievieto enkuri un stingri jāpiestiprina nākamais starprāmis pie galvenā.

• Noteikti pārbaudiet, vai rāmji ir stingri horizontāli un vertikāli. Nosakiet vertikāli, izmantojot enkurus, un pārbaudiet, izmantojot svērteni. Pārbaudiet konstrukcijas uzstādīšanas izturību un pēc tam turpiniet ķieģeļu klāšanu ar savām rokām;
• apturiet mūri 50 mm pirms starpkarkasa. Aizpildiet atstarpi starp mūri un rāmi ar javu, tam varat pievienot šķembas vai grants. To var izdarīt, izmantojot dēli. Rūpīgi sablīvējiet šķīdumu.

Nospiediet rāmi uz šī slāņa, mēģiniet to nospiest ciešāk. Neaizmirstiet ķieģeļos izgriezt ligzdas enkuru galiem, tad rāmis cieši gulēs uz javas.

Ķieģeļa garā puse ir karote. Ķieģeļa pusi sauc par poking. Gulta - tas ir ķieģeļu augšējās un apakšējās virsmas nosaukums. Noslīpējums - griezums gar ķieģeļa malu.

• ja ūdens iekļūst jūsu ķieģeļu akā no sāniem, tad neaizmirstiet atstāt logus filtru uzstādīšanai, tie var būt izgatavoti no poraina betona;
• Ja jūsu aka ir pietiekami dziļa, tad, lai to apkalpotu, uzstādiet tērauda kronšteinus un droši nostipriniet tos mūrī. To stiprinājuma dziļumam 200 mm attālumā jābūt vismaz 120 mm. Divkāršs ūdensizturīgas krāsas slānis var pasargāt tos no rūsas;
• Tam vēlams apmest mūra ārpusi, jāsagatavo atbilstoša izmēra pamatnes bedre. Apmešana jāveic ar šķīdumu, kas sagatavots proporcijā 1:1 vai 1:2. Atšķaida ar ūdeni un maisa, līdz veidojas biezs skābs krējums. Uzklājiet apmetumu vienlaikus un rūpīgi izlīdziniet to ar špakteļlāpstiņu. Šķīdumu izlieto stundas laikā. Jo ilgāk tas stāv, jo mazāks spēks;
• lai samazinātu berzi starp mūri un zemi, attālumu starp galveno rāmi un pirmo papildu gredzenu var noklāt ar dēļiem, montējot tos vertikāli, taču tas jādara tā, lai tie netraucētu mūrēšanai;
• Pašu darinātās akas iekšējām sienām jābūt kvalitatīvi apmestām. Parasti tos apmet divos posmos, taču atcerieties apmetumu uzklāt tikai pēc tam, kad esat pabeidzis pirmo lāpstiņu vai kārtu.

Šķīdumu sagatavo tāpat kā ārējās mūra sienas apmešanai. Pirms uzklāšanas uz mūra sagatavo šķidrāku šķīdumu, ko uzklāj 5 mm slānī. Tas brīvi iesūcas un aizpilda visas nelīdzenās vietas mūrē un lieliski sastingst. Tad tam tiek uzklāts otrs, biezāks slānis. Uzmanīgi izlīdziniet to. Lai strādātu kvalitatīvāk, varat uzstādīt bākas. Tos var izgatavot no javas vai no speciāli sagatavotām koka līstēm. Uzklājiet šķīdumu un berzējiet to, kā likums, balstoties uz līstēm.

Apmetums tiek veikts no augšas uz leju. Koka gredzens, ko izgatavojāt rāmju krustojumā, nav jāapmet.

• Pabeidzot tā sauktā pirmā roktura (attālums starp pirmajiem rāmjiem) apmetuma darbu, sāciet rakšanu un neaizmirstiet periodiski pārbaudīt savas konstrukcijas vertikāli un horizontāli;
• tad tiek izgatavots otrās sekcijas ķieģeļu mūris, kam seko apmetums;
• Kad aka sasniedz ūdens nesējslāni, nosakiet, no kurienes nāk ūdens. Ja tas nāk no sānu sienām, ievietojiet filtrus atstātajos caurumos. Ja - no apakšas, tad noblīvē šīs bedrītes ar ķieģeļiem un apmetumu. Ja ūdens traucē darbu, izsūknējiet to ar sūkni;
• Šajā laikā šķīdums sacietēs un turpinās sacietēt zem ūdens;
• Lai aka tālāk neiegrimtu zemē, zem kājām novietojiet betona saites vai lielus plāksnīšus, kuru malām jābūt izvirzītām uz āru vismaz par 250 mm.

No ķieģeļiem mūrētas apļveida akas shēma: a - no dibeniem; b - no kulas un karotēm: 1 - veidne; 2 - paplašināts cementa javas savienojums.

Jūsu aka ir gatava, apakšā ielejiet granti ar smiltīm vai šķembām. Tas būs videi draudzīgs filtrs, kura biezumam jābūt 50 cm. Pēc tam neaizmirstiet rūpīgi noņemt visus gružus, kas paliek pēc darba, un dezinficēt aku un ūdeni.

Pirms ūdens dzeršanas lieciet to pārbaudīt īpašā laboratorijā. Ja viss ir kārtībā, ūdeni no akas varat izmantot dzeršanai un ēdiena gatavošanai.

Lai gruveši neiekļūtu akā, izveidojiet vāku un jumtu virs tā. Tajā pašā laikā tas viņam kalpos kā rotājums.

Es domāju, ka ar nelielu prasmi strādāt ar ķieģeļiem ir pilnīgi iespējams izveidot šādu krāsni pašam. Kā es saprotu no jautājuma, jums ir nepieciešama plīts ar trim vertikāliem kanāliem. Nelielai telpai ir piemērota plīts, kuru piedāvāšu zemāk. Darbam mums vajag

Tika izvēlēti divi vārsti, jo krāsnī ir vasaras un ziemas degšanas režīmi. Tātad, sāksim. Mēs izklājam pirmo rindu uz iepriekš sagatavota pamata.

Otrā rinda pārsien pirmo

Trešajā rindā mēs uzstādām ventilatora durvis

ceturtajā rindā mēs turpinām izgatavot pelnu kameru, veidojam horizontālu apakšējo kanālu un uzstādām tīrīšanas durvis

piektajā rindā aizveram pūtēja durvis un turpinām apakšējā horizontālā kanāla izbūvi

sestajā rindā horizontālais kanāls un tīrīšanas durvis ir bloķētas

šīs darbības rezultātā mēs iegūstam divus vertikālus dūmu kanālus, un kreisais kanāls ar numuru 1 tieši savienosies ar cauruli un vienlaikus kalpos vasaras funkcijas veikšanai, un kanāls ar numuru 3 tieši piedalīsies krāsns sildīšanā. masīvs

Septītajā rindā mēs uzstādām degšanas durvis un turpinām veidot kanālus

ar astoto rindu piesienam iepriekšējo un veidojam vēl vienu vertikālu kanālu

Tajā pašā laikā šeit uzstādām arī vasaras vārstu, kuru atverot, karstās gāzes tieši izplūdīs caurulē, un, aizverot, visa krāsns sāks darboties.

Devītā rinda ir tieši tāda pati kā astotā, bet uz tās mēs jau novietojam džemperi virs ugunsdrošām durvīm, kas neļaus ķieģelim nokrist

desmitajā rindā aizveram degšanas durvis un neaizmirstiet izveidot savienojumu starp 1 un 2 vertikāliem kanāliem (pretējā gadījumā plīts vienkārši nedarbosies)

Vienpadsmitajā rindā mēs uzliekam čuguna plāksni. Tas tiek darīts šādi. Vispirms mēs uzliekam plāksni uz ķieģeļa, pēc tam ar zīmuli iezīmējam to kontūru, noņemam plāksni un pēc tam ar slīpmašīnu ar slīpmašīnu izgriežam ķieģeli 15 mm dziļumā, lai pēc tam varētu ievietot plāksni vienā līmenī. iegūtajā rievā. Plāksne tiek novietota uz azbesta auklas un tiek pārbaudīta tās horizontālā pozīcija

Sākot no divpadsmitās rindas, mēs izgatavojam apkures vairogu

No trīspadsmitās līdz astoņpadsmitajai rindai viss iet kā divpadsmitajā. Astoņpadsmitajā rindā mēs uzstādām ziemas slēģus, pēc tam deviņpadsmitajā rindā mēs turpinām būvniecību, un 20. un 21. rindā mēs bloķējam visus kanālus, izņemot pirmo. No kanāla 22 mēs sākam būvēt cauruli. Kā redzat, darba procesā ir jāgriež daudz ķieģeļu, tāpēc iesaku iegādāties dimanta ripu leņķa slīpmašīnai, tas ietaupīs daudz nervu un laika.

Katrs īpašnieks plāno vietnes ūdens piegādi, pamatojoties uz savām iespējām. Ja ir ūdensapgādes sistēma, ūdeni var piegādāt specializētas organizācijas. Tas pasargās jūs no nevajadzīgām raizēm.

Bet bieži vien jautājumu par ūdens piegādi vietnei var atrisināt, izveidojot aku. Jūs varat nodrošināt ūdeni zemes gabalam vai mājai, nolaižot sūkni akā. Īpaši populāra ir ķieģeļu aku mūra. Tas ir vienkāršākais veids iesācēju meistaram. Izlasot dažus noderīgus padomus un pieliekot nelielas pūles, jūs varat izveidot aku savā īpašumā un atrisināt ūdens problēmu.

Pirms sākat rakt aku, jums ir jānosaka, vai apgabalā ir ūdens. Šim nolūkam tiek veikta pārbaudes urbšana. Visprecīzākā un uzticamākā metode. Dažreiz ūdens klātbūtni nosaka tradicionālās metodes vai tuvumā augoši augi. Biežāk, pēc tautas gudrībām, tiek plānota urbšana, pēc tam viņi pēta augsni un izdara secinājumus par ūdens klātbūtni zem tās.

Vietnes tuvumā augoša lazda un vītols norāda uz ūdeni 2-4 metru dziļumā, ķīlis vai plūškoks norāda uz pazemes ūdeni 5-8 metru dziļumā.

Pēc uzticamas informācijas par ūdeni var sākt rakt aku.

Akas izbūve

Veidojot akas, jums jāievēro daži noteikumi:

• izlemt par nākotnes akas atrašanās vietu
• apsveriet gada laiku rakšanai
• strādājot, ievērojiet drošības pasākumus

Akas vieta ir jāizvēlas iepriekš. Nav ieteicams aku novietot dzīvojamo ēku tuvumā. Gruntsūdeņi graus augsni, un tas novedīs pie mājas vai ēkas nosēšanās pie akas. Optimālākā akas atrašanās vieta ir 15-20 metri no dzīvojamās ēkas. Aka arī jāatrodas tālāk no iespējamiem piesārņojuma avotiem: drenāžas bedrēm, kapsētām, kūts pagalmiem, laukiem ar iespējamām pesticīdu noplūdēm. Indes, kas nonāk gruntsūdeņos, ārkārtīgi negatīvi ietekmē cilvēka organismu, nemainot ūdens garšu.

Akas attālums no iespējamiem piesārņojuma avotiem ir 25-30 metri.

Vislabvēlīgākais gada laiks akas rakšanai ir agrs rudens. Gruntsūdens līmenis ir viszemākais, kas ļaus izrakt aku nedaudz dziļāk par paredzamo ūdens līmeni.

Speciālisti neiesaka būvēt akas, ja ūdens ir pārāk augsts līdz zemes virsmai. Tātad jūs riskējat palikt bez ūdens karstā periodā. Zīmējot pārāk dziļi, ūdens var būt nederīgs. Ieteicamais akas dziļums ir 10-20 metri. Ir gadījumi, kad dzeramais ūdens paliek 50 metru dziļumā, taču tas nav tā vērts.

Kādu materiālu labāk izmantot aku mūrēšanai

Lai sāktu, izvēlieties pareizo celtniecības instrumentu, kas jums būs nepieciešams:

• lāpstiņa
• cērtes āmurs
• pasūtījums
• ēkas līmenis
• javas lāpsta
• noteikums
• pietauvošanās aukla
• svērteni
• savienošana

Pēc instrumentu pieejamības pārbaudes varat sākt akas ieklāšanu.

Nu ķieģeļu mūris izgatavots no parastiem keramikas ķieģeļiem, tas nav piemērots vairākām tā īpašībām. Ieklājot ķieģeļus, izlemiet par klāšanas metodi. Tā var būt savienoto rindu vai karotes rindu metode. Pareiza šuvju pārsiešana ķieģeļu klāšanas laikā ir konstrukcijas izturības atslēga.

Apaļās ķieģeļu akas tiek liktas savienotās rindās. Kule ir ķieģeļa īsā puse, un karote ir garā puse. Ir svarīgi pareizi ieklāt ķieģeļu pārsedzes. Ieklājot pārsedzes, ķieģeļus klāj sašaurinot no iekšpuses un paplatinot no ārpuses. Cieši noblīvējiet spraugas starp ķieģeļiem ar javu, izvairoties no tukšumiem.

Mūrēšanas tehnoloģija

Pirms ķieģeļu akas ieklāšanas tiek uzklāta 10-15 cm bieza betona pamatne Zem pamatnes rūpīgi jāizlīdzina. Noteikti izmantojiet instrumentus, lai pārbaudītu līmeni.

Uzmanīgi pārbaudiet, vai akas apakšdaļa ir horizontāla. Izveidojiet trīs apaļus rāmjus, augšējā diametrs ir 1 metrs, proporcionāli palieliniet apakšējos rāmjus. Divi augšējie rāmji ir izgatavoti no koka, apakšējais rāmis ir izgatavots no metāla.

Lai pārliecinātos par nākotnes akas pareizo formu, izveidojiet veidni. Ar āķu palīdzību tiek piestiprināts pie ķieģeļu rindas un ķieģeļu akas ieklāšana noritēs mierīgi un pārliecinoši.

Izmantojot veidni, pat bez profesionālām prasmēm jūs noteikti pabeigsit visu darbu.

Ieklājot, pakāpeniski paceliet veidni uz nākamo rindas līmeni. Lai nostiprinātu ķieģeļu slāni, ielieciet armatūru ik pēc piecām rindām. No mūra malas ielieciet stiegrojumu 20-25 mm attālumā.

Pārliecinieties, ka darba laikā ķieģeļu mūris neatbalstās pret starprāmi. Rāmjiem jāstāv vertikāli un horizontāli, to uzstādīšana tiek pārbaudīta ar speciāliem instrumentiem. Regulāri pārbaudiet līmeni visu darbu laikā, izmantojot svērteni un līmeni. Novietojiet ķieģeļu mūri 50 mm attālumā viens no otra, pārklājiet laukumu starp ķieģeļu mūri un rāmi ar javu un piepildiet ar šķembām, lai ietaupītu naudu un stiprinātu javu.

Ieklājot, ņemiet vērā šādus punktus:

1. Tikko uzklātā java ir rūpīgi jāsablīvē, lai tajā nebūtu spraugu vai tukšumu. Tad jums ir jāsaspiež rāmis, lai tas cieši piegultu tam.
2. Ja ir paredzēts, ka no sānu caurumiem ieplūdīs ūdens, mūra apakšā iepriekš izveidojiet nelielus caurumus filtru piestiprināšanai. Filtrēšana notiek, ievietojot porainu betonu.
3. Apmetuma slānis jāuzklāj gan ķieģeļu mūra ārpusē, gan iekšpusē. Ārpusē ir jāņem vērā bedres izmēri, kurā ar aku tiek izgatavots ķieģeļu mūris. Iekšējai sienai - urbuma gala diametrs. Šķīdumu ņem proporcijā 1:1 vai 1:2 un ražo ātri, jo ilgāk šķīdums stāv dīkstāvē, jo vājāks kļūst apmetums.

1. Ieklājot apaļu aku, tiek veikta pakāpeniska sašaurināšanās virzienā uz konstrukcijas augšdaļu. Lai to izdarītu, pāreju no akas apakšas uz augšpusi veic ar pakāpenisku pārklāšanos līdz 3 cm. Šaurums tiek veikts trīs urbuma pusēs, atstājot ceturto pusi vertikāli visā mūra augstumā . Šajā pusē ir skriešanas kronšteini. Darba gaitā tie ir iebūvēti ķieģeļu sienā šaha zīmē un veido kāpnes. Lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku, skavas pirms iestrādāšanas akas ķieģeļu sienā ir nokrāsotas ar ūdensizturīgu krāsu.

Nekad neaizmirstiet par akas darbības noteikumiem. Reizēm ir jāiztīra aka un jāiet lejā raktuvēs. Pirms šādu manipulāciju veikšanas noteikti pārbaudiet gaisu akā, vai tajā nav oglekļa dioksīda. Lai to izdarītu, iedegta svece ir jānolaiž akā. Ja liesma nenodziest, varat droši doties lejā raktuvēs. Pretējā gadījumā aka jāvēdina, izmantojot izplūdes ventilatoru 20-30 minūtes.

Rūpīgi aizsargājiet bērnu piekļuvi akai. Aka vienmēr ir jāaizver ar īpašu vāku. Lai novērstu bērnu rotaļu un gružu iekļūšanu dzeramajā ūdenī.
Plašāku informāciju par akas uzbūvi skatiet videoklipā:

Viens no visizplatītākajiem ķieģeļu sienu budžeta būvniecības veidiem ir nepārtraukta aku mūra. Šī ir ēkas ārsienu konstruēšanas metode, kas sastāv no trim slāņiem. Izmantojot šo mūrēšanas metodi, ir noteikti noteikumi: ķieģeļi ir jāuzliek, lai izveidotu garenisko rindu, un tie ir savienoti ar šķērsvirziena tiltiem, kas veido akas. Šīs būvniecības tehnoloģijas īpašības ļauj ievērojami samazināt ķieģeļu patēriņu (ietaupījums vismaz 15%) salīdzinājumā ar parasto ķieģeļu mūra veidu. Dažādas aku mūrēšanas iespējas atšķiras pēc stabilitātes un kapitāla, atkarībā no ārsienu biezuma.

Aku mūris ir ķieģeļu mūris no divām sienām, kas savienotas viena ar otru ar vertikālām starpsienām.

Šī ir vecākā no visām ķieģeļu klāšanas tehnoloģijām.

Aku mūra veidi

Aku mūrēšanas iespējas - skats no augšas (mm):
A - akas mūris ar diviem ķieģeļiem; B - aku mūris no 2,5 ķieģeļiem: B - modificēts akas mūris; 1 - ķieģeļu mūris; 2 - siltumizolācija; 3 - putu betons

Saskaņā ar tā modifikācijām aku mūra ir sadalīta daudzās opcijās. Tas varētu būt divarpus, modificēts, viegls.

Šāda veida ķieģeļu mūrī slāņi ir savienoti, izmantojot vertikālās diafragmas. Attālums starp diafragmām nedrīkst pārsniegt 1170 mm.

Ir vērts padomāt, ka, izvēloties aku mūri, nevajadzētu paļauties uz sienas lielo izturību. Šī iemesla dēļ javas horizontālās diafragmas ir vēlams novietot divas rindas zemāk par logu ailēm un grīdas plātņu zemākajā līmenī.

Šādas diafragmas var montēt no armatūras sieta, kas tiek ievietota mūra ārējā un iekšējā slānī vienlaikus. Siets papildus jāaizsargā ar cementa-smilšu javas slāni.

Vienrindas mūra, atkarībā no tehnoloģijas, var būt ķēdes, karotes, krusta, gotiskā, angļu, holandiešu un krusta. Daudzrindu pārsējs iegūst savu nosaukumu atkarībā no izmantoto rindu skaita.

Ieklāšanas noteikumi

Aku mūrēšana ir jāuzstāda no divām dažādām sienām, kas atrodas līdz 34 cm attālumā viena no otras. Ir nepieciešams, lai sienas būtu savienotas viena ar otru, izmantojot pārsēju (pārsēja biezums ir ceturtā daļa no ķieģeļa).

Aku mūra sienas: a - sienas aklā posma mūris, b - vertikālais posms gar aku; c - ārsienu stūris: 1 - izolācija, 2 - šķērssienas 3 - gareniskās sienas (verstas).

Sākotnēji uz pamatu hidroizolācijas slāņa šķērsvirzienā tiek uzliktas divas ķieģeļu rindas (šāda mūra iezīme ir tāda, ka materiāli ir jāsaliek ļoti cieši viens pie otra no pirmās rindas, bez mazākajām atstarpēm).

Lai izveidotu stūri, jāsāk ar jūdžu savienošanu - ārējo un iekšējo.

Lai savienotu akas mūri vienā veselumā, varat izmantot stiepļu pārsējus.

Gareniskās sienas ir izklātas. Lai izkārtotu otro iekšējo un ārējo verstu rindu, ir jāizmanto arī karotes metode, savukārt šķērsenisko sienu ieklāšana tiek veikta ar bakstiem. Gareniskās sienas ir savienotas ar šķērseniskajām sienām, izmantojot pārsēju caur vienu rindu. Tikai pēc ceturtās vai piektās mūra rindas aku var aizpildīt ar izolāciju.

Stūra mūra ar trīs rindu diafragmām: 1 - izolācija; 2 - javas klona; 3 - nepārtraukta mūra laukums; 4 - javas klona; 5 - diafragmas no trim mūra rindām.

Lai palielinātu konstrukcijas izturību, stūrus ieteicams izkārtot ar trīsrindu diafragmām. Šādas sienas no parastajām atšķiras ar masīvu mūru stūros. Stūra celtniecība jāsāk, ārējā jūdzē ieliekot trīs četrinieku pāri. Tātad, sākot no 1. līdz 3. rindai, tiek veidots nepārtraukts akas mūris, kas ir vienrindas pārsēju sistēma. Tajā pašā līmenī ar ceturto dienu ir nepieciešams rezervēt vietu, kur tiks ieklāta izolācija. Tās augšējā daļā ir jāizveido javas klona un, pamatojoties uz to, jāturpina visa stūra ieklāšana ar diafragmām.

Ir vērts ņemt vērā, ka katrs izolācijas slānis ir jāsablīvē līdz 15 cm biezumam Ik pēc 10-50 cm aizpildījuma materiāls ir jāaplej ar šķīdumu. Šī ieklāšanas metode ļaus izvairīties no vides negatīvās ietekmes uz izolācijas slāni. Šis paņēmiens palīdzēs ievērojami palielināt ķieģeļu sienas izturību.

Horizontālo diafragmu novietošana vairāku logu atvērumu un pārsēju līmenī palīdzēs palielināt mūra izturību.

Ziemā un rudenī ievērojami palielinās ķieģeļu sienas relatīvā mitruma līmenis, kas samazina paša materiāla siltuma pretestību. Šajā gadījumā ēkas būvniecības metode nespēlē nekādu lomu. Tātad, izbūvējot aku no ķieģeļiem, ir jāievēro noteikumi - jāparedz ventilācijas sprauga starp siltumizolācijas slāni (siltumizolācijas biezumam jābūt lielākam par 10 mm). Pateicoties šai spraugai, rudens-ziemas periodā ir iespējama aktīva būvmateriālu, no kuriem tika būvētas sienas, žāvēšana. Aku ķieģeļu mūra apakšējā un augšējā rindā nepieciešams izbūvēt vertikālas šuves, kas vēlāk kļūs par pamatu gaisa masu kustības organizēšanai ventilācijas spraugā.

Siltumizolācijas plāksnes var piestiprināt pie nesošajām sienām, izmantojot izplešanās dībeļus un montāžas līmi. Lai palielinātu saķeri, katru sienas virsmu pirms izolācijas nostiprināšanas var apstrādāt ar gruntskrāsu.

Pēdējais solis, veidojot ķieģeļu aku, ir ruļļu izolācijas nostiprināšana un novecošana.

Aku mūra iezīmes

Viena no iezīmēm, apšuvuma sienas ar ķieģeļiem aku mūrējumā, ir tā ilgstoša dzesēšana un nesteidzīga sildīšana, kas var izpausties nelielās dienas vidējās temperatūras svārstībās.

Šuvju apšuvuma sistēmas ir ķieģeļu kārtošanas veidi mūrī, lai nodrošinātu tā masas viengabalainību.

Pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas ķieģeļi ir jāpiespiež viens pret otru pēc iespējas ciešāk. Piemēram, metāla siets ir piemērots kā pastiprinošs pārklājums.

Šuvju pārsējus izmanto, lai piešķirtu ķieģeļu sienai tādas īpašības kā izturību un stingrību. Šis jēdziens attiecas uz ķieģeļu klāšanas secību un formu viens otram. Ir vertikālu šuvju pārsēji, šķērseniski un gareniski.

Lai novērstu sienas atslāņošanos vertikālā virzienā, tiek izmantota garenšuvju nosiešana. Tie palīdz racionāli sadalīt slodzi pa visu sienas un ķieģeļu laukumu. Šķērseniskās šuves blakus esošajās pārsēju rindās ir jānobīda viena no otras par vienu ceturtdaļu ķieģeļa izmēra, savukārt gareniskās šuves jāpārklāj par pusi ķieģeļa. Tātad apakšējās rindas ķieģeļi tiks pārklāti ar vertikāliem ķieģeļiem.

Izklājot pēdējo ķieģeļu kārtu, papildus nepieciešams uzstādīt sijas, kas pildīs atbalsta funkciju jumta spāru un grīdas sijām apakšējām spārēm.

Efektīvākai siltumizolācijai akmens vati vēlams ietīt plastmasas plēvē. Minerālvates plātnes ir izstrādātas tā, lai tās vislabāk nostiprinātu, izmantojot azbestcementa stiprinājumus vai plastmasas skavas.

Izolācija var būt izdedži, keramzīts, cementa java, pievienojot niedres, zāģu skaidas vai sasmalcinātus salmus, vai dažādus citus materiālus.

Jāpastiprina ārējā ķieģeļu siena saskares vietā ar iekšējo un stūros ēkās ar vairākiem stāviem.

Jāņem vērā, ka būvniecībā ir ierobežojumi karotes un saišu rindu saišu skaitam mūrī atkarībā no tā, cik biezs ir ķieģelis. Tātad, ja siena ir būvēta no viena ķieģeļa, ir nepieciešams novietot vienu šuvju rindu uz sešām ķieģeļu rindām. Par vienu rindu mazāk tiek būvēts, ja tiek izmantoti biezāki ķieģeļi.

Starp ķieģeļu sienām vidējais slānis jāaizpilda ar izolāciju. Vēlams, lai tas būtu materiāls, kas ir izturīgs pret bioloģisko koroziju (piemēram, tas varētu būt zāģu skaidas, izdedži vai keramzīts). Lielapjoma vai formēta izolācija tiek plaši izmantota aku mūra būvniecībā.

Laika gaitā sienu izolācija var sarukt, kas samazinās aku mūra rindas termisko pretestību. Tā sauktie aukstuma tilti — elastīgās metāla saites — var arī samazināt siltumizolāciju. Tas liek domāt, ka lielākā daļa materiālu ir jāizvēlas ilgi pirms būvniecības sākuma.

Ir vērts atzīmēt, ka daudzi ķieģeļu ražotāji, lai samazinātu siltumvadītspējas koeficientu, var ievērojami palielināt būvmateriālu dobumu, ražojot rievotus ķieģeļus. Tādējādi ķieģeļu mūrī visi tukšumi kļūst aizvērti un tajos esošais gaiss sāk darboties kā ļoti efektīvs siltumizolators. Ir vērts uzskatīt, ka ķieģeļu tukšumu procentuālajam daudzumam ir savas robežas. Tādējādi, palielinoties tukšumiem par vairāk nekā 50%, struktūras kapitāla blīvums ir ievērojami samazināts.

Priekšrocības un trūkumi

Viena no galvenajām ķieģeļu mūra priekšrocībām ir spēja ievērot SNiP pamatstandartus siltuma zudumu ziņā, neskatoties uz to, ka siena ir vienrindas (ķēžu mūra) un tās biezums ir 64 cm.

Instrumenti ķieģeļu mūrēšanai: a - špakteļlāpstiņa, b - javas lāpsta, c - savienojumi izliektām un ieliektām šuvēm, d - āmurs-pick, e - mops.

Izmantojot aku mūrēšanas tehnoloģiju (cits nosaukums ir angliski), var ievērojami samazināt pamatu slodzi, un attiecīgi samazinās arī izmaksas par to.

Šāda veida trūkumi ietver iespējamību, ka palielināsies gaisa masu infiltrācija caur gaisa dobumiem. Lai novērstu šo parādību, nepieciešams papildus apmest sienas, kas izgatavotas urbuma mūrēšanas tehnikā. Lai nostiprinātu struktūru, tiek izmantoti pārsēji.

Vēl viens trūkums ir sienas neviendabīgā struktūra, kā rezultātā samazinās tās kapitāla blīvums.

Instrumentu saraksts

Visizplatītākie ķieģeļu aku izbūves instrumenti ir špakteļlāpstiņa (cits špakteļlāpstiņas nosaukums), špakteļlāpstiņa un āmurs. Špakteļlāpstiņa ir tērauda lāpstiņa ar koka rokturi. To izmanto, lai izlīdzinātu javu virs ķieģeļa virsmas, nogrieztu lieko javu un sadalītu to pa ķieģeļu mūra vertikālajām šuvēm.

Lai kontrolētu mūra kvalitāti, tiek izmantoti šādi instrumenti:

• pietauvošanās aukla;
• svērteni;
• līmenis;
• likums (gara un gluda koka sloksne);
• pasūtījums.

Vadības un mērinstrumenti: a - svērtenis, b - mērlente, c - salokāms
metrs, g - kvadrāts, d - ēkas līmenis, e - duralumīnija likums.

Svērenis ir instruments, ar kuru var noteikt mūra horizontālo līmeni. Noteikums kontrolē mūra un pārsēja priekšējās virsmas līmeni. Lai izmērītu blakus esošā ķieģeļu mūra taisnumu un horizontāli, tiek izmantota pietauvošanās aukla. Pasūtījums ir koka vai metāla līstes ar vienādiem intervāliem uzliktiem serifiem (77 mm - parasta viena ķieģeļa izmērs kopā ar šuvi). To izmanto, lai iezīmētu ķieģeļu mūra rindas vai noteiktu atveru izmērus. Pasūtījumu iespējams nostiprināt, izmantojot īpašus tērauda turētājus vai kronšteinus, kas aprīkoti ar šķērsstieni.

Gadījumā, ja ir nepieciešams griezt cietu ķieģeļu, izmantojiet cirti. Savienošanai tiek izmantoti tāda paša nosaukuma instrumenti.

Izmantotie ķieģeļu veidi

Visplašāk izmantotais māla ķieģelis ir sarkans. Silikāta balts pēc īpašībām nav zemāks par to. Vienīgais nosacījums, ka to nevar izmantot, ieliekot kamīnus, krāsnis un pamatus. Sienu apšuvumam plaši tiek izmantots īpašs dzeltenais apdares ķieģelis.

Ķieģeļa malas: apakšējā un augšējā gulta, karote, kule.

Pēc struktūras ķieģeļi atšķiras ar dobu un cietu. Dobajam ķieģelim ir apaļi vai taisnstūrveida caurumi. Ir vērts atzīmēt, ka tam ir laba siltuma veiktspēja. Lai materiālam piešķirtu estētisku izskatu, var veikt novecošanu.

Būvniekiem ir sava terminoloģija ķieģeļu virsmu klasificēšanai. Tātad plato malu sauc par gultu (atkarībā no atrašanās vietas - apakšējā un augšējā), sānu garo malu sauc par karotēm (un attiecīgi rindu, kas ir noklāta ar garo malu pie sienas, sauc par karoti), par īso malu. sauc par poke (rinda, kas novietota pāri sienām, ko sauc par tychkovy).

Mūrim ir arī savs konkrēts nosaukums. Tātad, ārējās rindas sauc par verstu, iekšējās - par zabutku. Iekšējai rindai var izmantot pat šķeltus un salauztus ķieģeļus, pat tās pusītes. Papildus standarta ķieģelim sienu celtniecībai var būt piemērots arī keramikas akmens - tas atšķiras no ķieģeļa nedaudz lielākā izmērā.

Veicot sejas mūrēšanu, ir jāievēro noteikti noteikumi. Ieklājot priekšējo sienu, varat izmantot divu krāsu ķieģeļus. Tātad, ja jūs izmantojat dažādu krāsu ķieģeļus radzēm un radžu rindām, varat iegūt svītrainu sienu.

Aka dažreiz ir vienīgais dzeramā ūdens avots ārpus pilsētas. Akas konstrukcijas izbūve vīrietim ir grūts, bet paveicams uzdevums, un visbiežāk šī procedūra ir vienkārši nepieciešama. Mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām ieklāt ķieģeļu aku, kā arī skarsim daudzas citas noderīgas tēmas.

Akas izbūve

Galvenā informācija

Kopumā urbuma struktūra sastāv no šādām daļām:

1. Vārti. Tas ir pacelšanas mehānisms rotējoša baļķa formā, uz kura uztīta ķēde vai trose ar spaini galā. Vārtu vietā varat izmantot “celtni”, taču tas aizņem daudz vietas un ir nedaudz grūtāk izgatavojams, un pati tehnoloģija tiek uzskatīta par novecojušu;
2. Virsraksts. Šī ir raktuves korpusa virszemes daļa, kurai parasti ir jumts, oderējums un citi līdzekļi, kas aizsargā akas galvu no ārējiem traucējumiem. Var aprīkot arī ar soliem, galdu, vāku ar slēdzeni un citām ērtībām;


3. Aklā zona. To veic ap galvu pēc pilnīgas augsnes iegrimšanas (1-2 gadi), lai no raktuves novadītu nogulšņu ūdeni;
4. Māla pils. Tas ir izgatavots ap raktuves šahtas augšdaļu, lai aizsargātu konstrukciju no virszemes ūdens iekļūšanas akā;
5. Raktuves vārpsta. Tā ir cilindriska bedre, kas no iekšpuses izklāta ar kolonnu no betona, akmens, ķieģeļiem, koka vai plastmasas. Nodrošina sienu sabrukšanu, kā arī novērš nevēlamu ūdens plūsmu iekļūšanu iekšpusē;
6. Grants apakšējais filtrs. Pakaiši akas apakšā, pa kuru tajā ieplūst ūdens (ja dizains ir nepilnīgs). Ideāla tipa konstrukcijās vai ar karteri apakšējais filtrs nav nepieciešams;
7. Ūdens ieplūdes daļa. Šahtas posms no apakšas līdz statiskajam ūdens līmenim (spogulis).

Tādējādi izrādās, ka aka sastāv no trim galvenajām daļām:

1. Galva;
2. bagāžnieks;
3. Ūdens uzņemšana.

Saistītie raksti:

• Māla pils akai

Galva ir mute un ļauj ērti aizsniegt ūdeni, kā arī pacelt to no dzīlēm un viegli ieliet vēlamajā traukā. Turklāt jūs ar savām rokām varat pārvērst akas augšdaļu par īstu savas vietnes rotājumu. Ap muti ir īstas lapenes un mājas, kā arī mini versijas, kas paslēptas kastē ar jumtu akai.

Šahta pasargā raktuvi no sabrukšanas un izolē konteineru no nevēlamiem iežu slāņiem, kuros var būt mazāk nekā tīra ūdens.

Ūdens ieplūde ļauj ūdenim uzkrāties līdz dabiskajam līmenim un uzturēt tā piegādi lietotājiem. Turklāt šajā daļā notiek galīgā šķidruma filtrēšana no smilšu un citu daļiņu suspensijas.

Svarīgs!
Atkarībā no konkrētajiem uzdevumiem struktūras struktūra var mainīties, bet galvenās daļas paliek nemainīgas.

Ūdens ieplūdes konstrukciju veidi

Pamatojoties uz ūdens ieplūdes konstrukciju un dziļumu, ir trīs veidu akas:

• Nepilnīgs vai nepilnīgs. Šis tips izceļas ar īsāku vārpstu, kas nesasniedz necaurlaidīgo apakšējo veidojumu. Ūdens tiek ņemts cauri apakšai, infiltrējot ūdens nesējslānī esošo šķidrumu, tas ir visseklākais pildījuma veids;
• Perfekti. Šādā veidā šahta sasniedz ūdens nesējslāņa dibenu un balstās uz necaurlaidīgu iežu slāni. Tajā pašā laikā ūdens ņemšanas dziļuma dēļ palielinās kopējais šķidruma tilpums, un tiek novērota arī aktīvāka pieplūde;
• Perfekti ar karteri. Šeit raktuves nebeidzas pie ūdensnecaurlaidīgā slāņa, bet ir pusotra metra dziļumā klintī, lai palielinātu ūdens ņemšanas apjomu. Dažreiz karteris tiek pabeigts, ja serdes produktivitāte samazinās vai ūdens patēriņš palielinās.

Svarīgs!
Vienas vidusmēra ģimenes ar standarta saimniecības un dārza zemes gabalu vajadzībām parasti pietiek ar nepilnas konstrukcijas produktivitāti.
Tā konstrukcija ir vispiemērotākā DIY vienkāršības dēļ.

Būvniecība

Korpusu konstrukciju veidi

Jūs varat izveidot aku dažādos veidos.

Neatkarīgi no konstrukcijas struktūras un konstrukcijas tās vārpstu var stiprināt vairākos veidos:

• Guļbūve no baļķiem vai sijām. Šī metode tiek uzskatīta par videi draudzīgāko un tradicionālāko, tomēr augstas kvalitātes koksnes cena un darbs pie tā montāžas un uzstādīšanas ir ļoti augsts, kas padara šo metodi mūsu laikā nepopulāru;
• Ķieģeļu vai akmens mūris. Tā ir spēcīga un uzticama apšuvuma metode, taču šeit jāatceras arī materiālu izmaksas un darba sarežģītība, jo ķieģeļu vai akmens stumbra ieklāšana bez pieredzes un prasmēm šādā mūrēšanā būs problemātiska;
• Betona gredzeni. Ekonomiskākais, drošākais un vienkāršākais šahtas konstruēšanas veids, jo darbs notiek vienlaikus ar apvalku, kas pasargā strādnieku no zemes bloķēšanas. Ir iespējams uzbūvēt monolītu šahtu, taču tam nepieciešamas iemaņas sarežģītu peldošu veidņu būvē un zināšanas par betonēšanas darbu pamatiem, armatūras siksnu un citiem būvaparāta smalkumiem;
• Ar improvizētiem materiāliem. Šeit darbības lauks ir neierobežots: tiek izmantotas metāla caurules, plastmasas caurules un mucas, kā arī visa veida gredzenveida izstrādājumi. Daži amatnieki ar savām rokām veido aku no riepām, taču mēs neiesakām izmantot šādus materiālus dzeramā ūdens uzglabāšanai.

Svarīgs!
Akas kalpošanas laiks būs atkarīgs no šahtas korpusa konstrukcijas kvalitātes un izturības, un tajā esošā ūdens kvalitāte un garša būs atkarīga no izmantotajiem materiāliem.

Mūrējiet aku

Tiem, kuri vēl nav izlēmuši par šahtas korpusa materiālu, pastāstīsim par ķieģeļu kolonnas uzbūvi.

Šī metode prasa mūrēšanas prasmes un noteiktas celtniecības prasmes, tāpēc tā nav piemērota visiem:

1. Iepriekš atrastā vietā mēs sākam rakt caurumu ar diametru 1,2 - 1,5 metri. Dziļums - līdz krūšu līmenim;

1. Virs bedres novietojam statīvu ar pacelšanas bloku vai vinču, lai no dziļumiem paceltu spaiņus un akmeņus;

1. Mēs rakam zemi, līdz parādās ūdens nesējslānis, kad ūdens sāk plūst, mēs to izsūknējam ar virszemes sūkni;

1. Apakšu piepildām ar taukainu ūdensizturīgu mālu kārtu, kuru rūpīgi sablīvējam. Ja no sienām izplūst ūdens, tad šo laukumu izklājam ar plastmasas mucas gabalu bez dibena vai caurules gabalu (diametrs - 1,15 - 1,4 m), un vietu starp caurules sienām un šahtu piepildām ar māliem. (izgatavojam slēdzeni);

1. Izlīdzinām māla dibena virsmu un uzlejam betona gredzenu akai ar iekšējo diametru 90 cm.

1. Kad betons ir sacietējis, mēs sākam sienu klāšanu. Mēs izmantojam tikai māla ķieģeļus, labi apdedzinātus, bez plaisām un defektiem. Mūri salīmē, rindas nobīda par ceturtdaļu, plaisas mūra ārpusē aizpilda ar šķembām un javu;

1. Ja aka ir ideāla, tad pa visu augsnes daļu atstājam nelielas spraugas starp kātiem - 1-2 cm, bet ne katrā rindā, bet katrā otrajā rindā vai izkārtojam tos šaha zīmē;

1. Mēs izklājam visu vārpstu un veidojam galvu virs zemes;

1. Kad šķīdums ir sacietējis, mēs nolaižamies apakšā un izrakām mālu, kā arī noņemam augsnes ūdens nesējslāņa zonas apvalku;
2. Konstrukcijas apakšā izgatavojam grants pamatni, ja konstrukcija ir nepilnīga;

1. Sagaidām, kamēr tvertne piepildīsies ar ūdeni, tad (pēc 2 - 3 dienām) izsūknējam ūdeni, līdz tas kļūst dzidrs;

1. Mēs veidojam māla pili ap galvas sienām;

1. Virs galvas izbūvējam jumtu vai nojumi, lai pasargātu no lietus un gružiem, pašu galvu apmetām, izklājam ar akmeni vai koku un starp nojumes statņiem uzstādām paceļamos vārtus ar rokturi un ķēdi;

1. Aizveriet muti ar ciešu vāku.

Svarīgs!
Ja ūdens nesējslāņa dziļums pārsniedz septiņus metrus, labāk ir atteikties no neatkarīgas mūra saskaņā ar šo shēmu, jo pastāv augsts sabrukšanas un negadījumu risks.

Drošības pasākumi darbības laikā

Rakšanas darbi pieder pie īpaši bīstamas kategorijas, it īpaši, rokot šauras un dziļas raktuves. Pastāv lielas grunts sabrukšanas briesmas no šahtas sienām, kā arī pastāvīgi draud bīstamu priekšmetu nokrišana.

Turklāt jūs celsit uz virves zemes spaiņus, un tas procesam rada ārkārtēju aizrautību, jo spainis var salūzt vai apgāzties. Taču visnopietnākās briesmas ir dabasgāze, kas var uzkrāties raktuvēs un saindēt strādniekus līdz nāvei.

Gāzes līmeņa uzraudzībai tiek izmantoti pārnēsājamie gāzes analizatori, ja tie nav pieejami, raktuvēs var iedegt sveci: mirstošs dakts norāda uz briesmām. Gāzes noņemšanai var izmantot putekļu sūcēju, ventilatoru, dažādus ventilatorus, kas atkārtoti nolaisti uz virves uz leju un uz augšu.

Strādājot sejā, šahtā pastāvīgi jānolaiž kāpnes, un strādnieks jāpiesien ar drošības jostu ar trosi, pa kuru viņu var pacelt. Galvā jāvalkā ķivere, acīs – aizsargbrilles, rokās – cimdi. Strādāt dziļumā bez palīga augšpusē ir stingri aizliegts.

Svarīgs!
Ja parādās pirmās slimības pazīmes (reibonis, orientācijas zudums, miegainība, slikta dūša, veselības pasliktināšanās, vispārējs nespēks, depersonalizācija, skābekļa trūkums, elpošanas problēmas, citi neparasti simptomi), nekavējoties jāinformē asistents un jāatstāj raktuves. pēc iespējas ātrāk patstāvīgi vai ar partnera palīdzību.
Ja slimība ir nopietna, jums nekavējoties jāsazinās ar ātro palīdzību.

Šo noteikumu neievērošana var izraisīt nopietnus savainojumus, tostarp nāvi. Ja baidāties no augstuma vai jūtat panikas, klaustrofobijas simptomus, lietojat stiprus medikamentus, esat piedzēries, jūtaties vājš vai nejūtaties gatavs nolaišanai, tad jums ir jāatliek darbs un jāmeklē aizstājējs.

Secinājums

Akas celtniecība ir grūts un bīstams darbs, taču dažreiz šāda būvniecība ir vienkārši nepieciešama. Mūsu norādījumi palīdzēs jums tikt galā ar šo uzdevumu, un šajā rakstā sniegtajā videoklipā process būs visskaidrāk parādīts.

kolodec.guru

Kur novietot tīrīšanas ierīci

Ieklājot autonomu kanalizācijas sistēmu, jums jāvadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un tehniskajiem norādījumiem. Kanalizācijas aku ierīkošanas procesu un attālumu starp tām regulē SNiP 2.04.03-85 “Kanalizācija. Ārējie tīkli un struktūras."

Autonomajā kanalizācijas sistēmā var piedalīties vairāku veidu attīrīšanas iekārtas:

1. Inspekcijas akas ir nepieciešamas, lai uzraudzītu sistēmas darbību un cauruļu tīrīšanas iespēju. Tie ir uzstādīti uz gariem un taisniem kanalizācijas cauruļvada posmiem.
2. Uzglabāšanas un filtru tvertnes ir paredzētas attīrīto notekūdeņu uzkrāšanai un novadīšanai. Tie darbojas kā kanalizācijas sistēmas gala punkti.
3. Rotācijas un mezglains - uzstādīts tajās vietās, kur cauruļvads maina virzienu vai tam ir pievienoti citi “zari”. Šāda veida akās piegādes cauruļu skaits nedrīkst pārsniegt trīs, un griešanās leņķim jābūt mazākam par 90 °.

Ierīkojot glabāšanas tipa kanalizācijas aku, vispirms ir jānosaka notekūdeņu izvads no mājas. Lai nodrošinātu apstākļus regulārai notekūdeņu atsūknēšanai, jānodrošina pieeja kanalizācijas iekārtām.

Izbūvējot lūku, ir nepieciešams ievērot vismaz 5 metru attālumu līdz mājas pamatiem. Attālumam starp pārbaudes akām jābūt 15 metriem. Filtrācijas aka, kuras galvenais uzdevums ir veikt notekūdeņu attīrīšanas beigu posmu, jānovieto tālāk no dzeramā ūdens avotiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem attālumam līdz tuvējai akai vai dziļurbumam jābūt vismaz 25 metriem.

Kā aprēķināt uzglabāšanas tvertnes tilpumu

Viens no galvenajiem posmiem ķieģeļu kanalizācijas akas izbūvē ir tā tilpuma aprēķināšana. Satura izsūknēšanas biežums būs atkarīgs no aprēķinu pareizības.

Vidēji uz vienu ģimenes locekli dienā nepieciešami 200 litri higiēnas un mājsaimniecības vajadzību apmierināšanai. Lai iegūtu precīzus aprēķinus, koncentrējoties uz trīs dienu “porciju”, kopējā vērtība tiek trīskāršota. Trīs dienu tilpums vienmēr tiek ņemts vērā tādēļ, ka notekūdeņu nostādināšanai septiskajā tvertnē ir nepieciešams 2-3 dienu periods. Tātad, piemēram, četru cilvēku ģimenei jums būs nepieciešama septiskā tvertne ar 4 cilvēku ietilpību. x 200 l x 3 dienas. = 2,4 kubikmetri.

Padoms: iegūtajam skaitlim neparedzētas situācijas gadījumā, kas var izraisīt tvertnes pārplūdi, jums jāpievieno vēl 20% kā rezerve.

To pašu formulu var izmantot, aprēķinot septiskās tvertnes tilpumu, kurā paredzēts veikt papildu notekūdeņu attīrīšanu, izmantojot īpašas baktērijas.

Video ceļvedis septiskās tvertnes aprēķināšanai

Zinot topošā rezervuāra tilpumu, atliek tikai aprēķināt bedres izmērus. Jāņem vērā, ka attīrīšanas iekārtas dziļumam jābūt vismaz 1,3 metriem. Katla garumam un platumam jābūt vismaz 1 metram.

Piemēram, lai izveidotu aku ar ietilpību 4,8 kubikmetri, jums būs nepieciešama 2,6 metrus dziļa bedre ar garumu un platumu 1,8 x 1 metrs.

Svarīgs! Vienkāršākais veids, kā palielināt akas tilpumu, vienlaikus saglabājot tās uzstādīšanai nepieciešamo platību, ir padarīt tvertni dziļāku. Vienīgais, ka, nosakot attīrīšanas iekārtas dziļumu, jākoncentrējas uz gruntsūdens līmeni. Tas jānovieto virs gruntsūdens līmeņa, pretējā gadījumā iekārta peldēs.

Ķieģeļu pārbaudes akas izmērs jānosaka, pamatojoties uz spēju brīvi veikt septiskās tvertnes un cauruļvada apkopes darbus darbības laikā.

Kā ar savām rokām izveidot kanalizācijas aku no ķieģeļiem

Materiālu izvēle

Pirmā lieta, kas jāsagatavo kanalizācijas akas izbūvei, ir ķieģelis. Celtniecībai labāk ir izmantot māla ķieģeļus, kas ir slaveni ar paaugstinātu mitruma izturību.

Tabula palīdzēs aprēķināt nepieciešamo būvmateriāla daudzumu. Aprēķinot nepieciešamo tilpumu, nevajadzētu aizmirst par šķeltiem ķieģeļiem. Lai to izdarītu, pieredzējuši amatnieki iesaka iegūtajai aprēķina vērtībai pievienot vēl 5%.

Lai veiktu darbu, jums būs nepieciešams arī:

• plastmasas kanalizācijas caurules;
• PVC caurules D 100 mm ventilācijai;
• bajonetes un lāpstas lāpstas - augsnes rakšanai un izņemšanai no bedres;
• betona klase B15 un augstāka, kā arī smiltis vai šķembas sajaukšanai;
• spainis – beramkravu pārvadāšanai;
• metāla stieņi pamatnes pastiprināšanai;
• āmura urbis vai slīpmašīna ar stiprinājumiem caurumu izveidošanai sienās;

Rakt bedri

Akas forma nav atkarīga no tās mērķa un var būt jebkura:

• raunds;
• kvadrāts;
• taisnstūrveida.

Visbiežāk ķieģeļu kanalizācijas akām tiek piešķirta apaļa forma. Tas ir saistīts ar faktu, ka apaļu ēku ekspluatācijas laikā ir vieglāk notīrīt no uzkrātajiem notekūdeņiem.

Pieņemot lēmumu par uzceļamās konstrukcijas izmēriem, viņi iezīmē teritoriju un sāk rakt bedri. To var izrakt manuāli ar parastu lāpstu vai izmantojot zemes pārvietošanas aprīkojumu. Rokot bedri ar rokām, svarīgi pēc iespējas precīzāk saglabāt doto formu. Bedres apakšai jābūt stingri horizontālai.

Veidojot ķieģeļu kanalizācijas aku ar savām rokām, jums ir jāuzliek monolīta plāksne - pamatne.

Lai to izdarītu, bedres apakšā ir uzstādīti veidņi pamatu ieliešanai. Lai piešķirtu konstrukcijai stingrību, apakšdaļa ir pastiprināta ar metāla stieņiem. Uz bedres dibena lej no cementa, šķembām un smiltīm pagatavotu šķīdumu, veidojot 20-25 cm biezu slāni Vidēji šķīduma sacietēšana prasa no 5 līdz 8 dienām. Šajā periodā virsmu ik pa laikam nepieciešams apsmidzināt ar ūdeni.

Izbūvējot filtrācijas aku, bedres dibenu pārklāj ar 10 cm biezu smilšu slāni Pēc uzbēruma sablīvēšanas virsū tiek uzklāts 30-40 cm biezs grants, šķembu vai šķembu slānis.

Ķieģeļu sienu būvniecība

Ķieģeļu sienu celtniecība tiek veikta, mūrējot ķieģeļus uz cementa javas. Jāņem vērā, ka ķieģelim, salīdzinot ar tiem pašiem betona gredzeniem, ir poraināka struktūra. Tāpēc tas absorbē daudz vairāk mitruma.

Cementa javu ķieģeļu klāšanai sagatavo attiecībā 1:3. Lai paātrinātu ķieģeļu porainās virsmas saķeri ar cementa maisījumu, amatnieki iesaka maisījumam pievienot sāls šķīdumu. Vidēji vienai partijas porcijai ņemiet pusotru kilogramu sāls.

Svarīgi: ieklājot kanalizācijas akas ķieģeļu sienas ziemas mēnešos, ir vērts ņemt vērā, ka javas sacietēšana prasīs vairāk laika.

Daži amatnieki, lai paātrinātu šķīduma sacietēšanas procesu, iesaka kompozīcijai pievienot jebkuru mazgāšanas līdzekli. Lai iegūtu vajadzīgo proporciju, ņem 0,5 litrus mazgāšanas līdzekļa uz 200 litriem ūdens.

Izbūvējot hermetizētu aku, sienu veido masīvu, izbūvējot filtrācijas tvertni, mūrē ar spraugām. Lai to izdarītu, starp blakus esošajiem vienas rindas ķieģeļiem tiek saglabāta 5 cm atstarpe, savukārt nākamā rinda pilnībā pārklāj iepriekšējās mūri. Izgatavojot pirmo ķieģeļu rindu, ir svarīgi paredzēt vairākus caurumus 50x20 mm, lai tajos ievietotu porainā betona filtrus.

Izklājot ķieģeļu kanalizācijas aku ar apaļām sienām, amatnieki iesaka izmantot gredzenveida veidni, lai konstrukcijai piešķirtu vienmērīgu formu. Tas ir izgatavots no koka vai metāla, samontēts no divām pusēm, sastiprināts kopā ar vairākiem ķīļiem. Lai veidne dēšanas laikā nekustētos, tās noturēšanai tiek izmantoti āķi.

Uzmanību! Lai palielinātu mūra izturību, tiek izmantoti armatūras stieņi vai enkuri, kuru gali ir aprīkoti ar uzgriežņiem un paplāksnēm.

Gatavās sienas atliek apmest ar cementa javu. Pēc apmetuma sacietēšanas sienas tiek “ironizētas”, lai uz betona virsmas izveidotu ūdensizturīgu plēvi. Lai iegūtu vēlamo efektu, “pienu” gatavo no izsijāta cementa, kas sajaukts ar ūdeni. To ar lāpstiņu uzklāj uz izžuvuša cementa apmetuma, veidojot 2-3 mm biezu slāni. Ideālā gadījumā virsmai jābūt gludai un bez šuvēm.

Ventilācijas un hidroizolācijas sakārtošana

Lai savienotu kanalizācijas caurules, akā tiek izveidoti caurumi, izmantojot āmuru urbi. Caurules ievietojot urbumos tā, lai tās iestieptos tvertnē 20 cm, spraugas starp sienām tiek noslēgtas un pārklātas ar blīvējuma maisījumu.

Lai palielinātu materiāla mitrumizturīgās īpašības, tādējādi pagarinot konstrukcijas kalpošanas laiku, akas iekšējās sienas papildus pārklāj ar hidroizolācijas slāni. Šim nolūkam izmantojiet:

• pārklājuma suspensijas;
• pietūkuma pastas;
• velmētie materiāli;
• izolējošie elastīgie savienojumi.

Ārējās hidroizolācijas ierīkošanai tiek uzbūvēta tā sauktā “māla pils”. Lai to izdarītu, tukšumus starp izbūvētās akas sienām un bedres aizpilda ar mālu, kas sajaukts ar granti. Pievienojot maisījumu, katru slāni rūpīgi sablīvē.

Akas vāku var izgatavot no koka paneļa, kas pārklāts ar bitumena slāni. Lai pievienotu konstrukcijai stiprību, virsū varat uzklāt betona plāksni, kas aprīkota ar lūku, lai piekļūtu tvertnei. Akas galvai ir arī apaļa forma.

Kanalizācijas akā notiks regulāra ūdens un notekūdeņu fermentācijas laikā izdalīto gāzu kustība. Tāpēc, lai novērstu nepatīkamas sekas smakas izplatīšanās veidā teritorijā, kaitīgo gāzu izvadīšana jāveic ne mazāk veiksmīgi kā notekūdeņu attīrīšana.

Lai sakārtotu ventilāciju, nodrošinot brīvu svaiga gaisa plūsmu, griestos tiek ievietots PVC caurules gabals ar diametru 100 mm un augstumu 600-800 mm. Caurule novietota 90° leņķī tā, lai tās augšējais gals paceltos 20-30 cm virs zemes Lai novērstu lietus ūdens iekļūšanu caurulē, griezuma augšējais gals ir aprīkots ar vizieri.

Video: ķieģeļu kanalizācijas akas izbūve

Tūlīt pēc cementa javas un apmetuma maisījuma pilnīgas sacietēšanas varat izmantot ķieģeļu kanalizācijas aku. Darbības laikā ir jāuzrauga tikai tvertnes piepildījums, tās tīrīšanai izmantojot putekļu sūcējus.

Saimniecībai tik ļoti nepieciešamā ēka joprojām nav vietas rotājums. Kanalizācijas aku pēc vēlēšanās var maskēt, “pārklājot” arku ar kāpšanas augiem, dekoratīvām minidzirnavām vai citām dārza figūrām, vai arī izrotāt, netālu iekārtojot daudzlīmeņu puķu dārzu.

stroy-aqua.com

Iekārtojot savu mājokli privātajā sektorā, katrs no mums agrāk vai vēlāk vēlēsies izbūvēt kanalizācijas sistēmu, bez kuras nevar būt ne runas par ērtu dzīvošanu. Ir labi, ja tiešā mājas tuvumā ir centrālais kanalizācijas tīkls - pieslēdziet un viss. Ko darīt, ja nepieciešams uzstādīt autonomu notekūdeņu novadīšanas sistēmu? Apskatīsim kanalizācijas akas izbūvi uz vietas, uzzināsim, kāda veida mums ir nepieciešams, un kā to pareizi izveidot.

Akas uzstādīšanas vieta

Pirms būvniecības uzsākšanas nosakiet, kur aka tiks uzstādīta un kādu funkciju tā pildīs.

- lai izvēlētos uzstādīšanas vietu, nosakiet kanalizācijas izeju no mājas. Ja šī ir uzglabāšanas aka un notekūdeņi no tās būs jāizsūknē, izmantojot notekūdeņu novadīšanas iekārtu, nodrošiniet tai brīvu piekļuvi.
- ja esat būvinspekcijas akas, tad attālumam starp tām jābūt vismaz 15 m, un pirmā no tām ir uzstādīta 3 m attālumā no mājas sienas, bet ne vairāk kā 12 m, lai nepiesārņotu avotu dzeramā ūdens, filtrācijas aka ir novietota 30 m attālumā no viņa/

Aku var taisīt tālu no piebraucamiem ceļiem, bet izsūknēšana izmaksās dārgāk. Šajā gadījumā jums būs jāmaksā par katru “papildu” šļūteni.

Akas izmēra aprēķins

Lai uzstādītu kanalizācijas aku, jums pareizi jāaprēķina tā tilpums. No tā būs atkarīgs tā sūknēšanas biežums. Ja aka kalpos kā uzglabāšanas tvertne, veiciet vienkāršu tās piepildījuma aprēķinu. Viens cilvēks dienā patērē apmēram 200 litrus ūdens. Reiziniet šo skaitli ar mājā dzīvojošo cilvēku skaitu, un uzzināsiet aptuveno akā novadītā ūdens daudzumu dienā. Turklāt pievienojiet šim rezultātam jūsu sadzīves tehnikas ūdens patēriņu.
Izgatavojot septisko tvertni ar baktēriju pievienošanu notekūdeņu apstrādei, tilpumu aprēķina tāpat, kā aprakstīts iepriekš, tikai jūs reiziniet rezultātu ar 3. Lieta tāda, ka baktērijas notekūdeņus apstrādā 3 dienās. Tāpēc akas tilpumam vajadzētu būt pietiekamam vismaz 3 lietošanas dienām.

Ierīkojot pārbaudes akas, izmērus nosakiet individuāli, lai tajā varētu brīvi veikt cauruļvadu apkopes darbus. Nolaižamo aku dziļums sakrīt ar ainavas atšķirību. Bet paturiet prātā, ka dziļās akas ir grūti iztīrīt, tāpēc izveidojiet tās ne vairāk kā 3 m dziļas.

Kā ar savām rokām izveidot ķieģeļu kanalizācijas aku

Akas izveidošanai var izmantot jebkuru ķieģeli. Labākais variants šādam mūrim būtu māla ķieģeļu izmantošana tā mitruma izturības dēļ. Aku var veidot kvadrātveida, taisnstūrveida vai apaļas. Tā formu izvēlaties patvaļīgi, bet no apaļas akas ir vieglāk izsūknēt notekūdeņus un iztīrīt. Sienas biezums ir pietiekams, lai būtu puse ķieģeļu. Iepriekš aprēķiniet nepieciešamo ķieģeļu daudzumu visai ēkai. Pamatojoties uz tā izmēru, saskaitiet ķieģeļu skaitu rindā. Reiziniet rezultātu ar rindu skaitu.

Sagatavojot visus materiālus, sāciet strādāt:

1. Pamatojoties uz akas izmēru, kas aprēķināts pēc tilpuma, atzīmējiet bedri uz zemes. Nelielu bedri var izrakt manuāli ar lāpstu. Lai iegūtu lielu daudzumu augsnes, ieteicams izmantot ekskavatora pakalpojumus no avota: remcran.ru.

2. Bedres apakšā uzstādiet veidņus, lai aizpildītu pamatu. Ielejiet 20 cm biezu pamatu no cementa, šķembu un smilšu šķīduma, ja iespējams, labāk to pastiprināt. Uzlieto betona pamatu atstāj sacietēt 1 nedēļu. Laiku pa laikam laistiet ar ūdeni, lai to nostiprinātu.

3. Uz gatavā pamata sākat izklāt sienu ķieģeļu mūri, izmantojot cementa javu.

4. Gatavās sienas jāapmet ar cementa javu. Pēc tam, kad apmetums ir sacietējis, bet nav pilnībā izžuvis, ir nepieciešams pastiprināt sienas. Lai to izdarītu, paņemiet sausu cementu un berzējiet to mitrā apmetumā.

5. Izveidojiet akas dibenu atkarībā no tā mērķa. Blīvētai akai pievienojiet 10 cm smilšu slāni un sablīvējiet to. Aizpildiet augšpusi ar betona klonu ar pievienotu šķembu. Stiprības labad apakšu var pastiprināt ar sietu. Ja tā ir aka ar filtra dibenu, tad to nevajag betonēt. Apakšā novietojiet smilšu filtra slāni 20 cm un šķembu vai grants slāni līdz 40 cm.

6. Izžuvušajam apmetumam uz sienām jābūt hidroizolētiem. Lai to izdarītu, ņem karstu bitumenu vai hidroizolācijas mastiku un pārklāj visu sienu virsmu.

7. Pie ieejas kanalizācijas caurules akā ar perforatoru izsit caurumu. Tāpat ķieģeļu mūrēšanas laikā varētu iepriekš atstāt logus caurulēm, ja ir iespējams aprēķināt to atrašanās vietas. Pēc caurules ievietošanas noblīvējiet spraugu ar silikonu.

8. Pēdējā posmā atliek tikai ar zemi aizpildīt atstarpi starp akas sienām un bedri un aku aizklāt. Griesti var būt izgatavoti no koka paneļa, apstrādāti ar bitumenu vai ieklāt betona plāksni. Griestiem jābūt ar lūku, lai piekļūtu akai. Drenāžas akai ir nepieciešama ventilācija. Tāpēc griestos uzstādiet plastmasas cauruli ar diametru 50 mm un augstumu 600 mm. Virsū liek sēni. Piepildiet griestu malas ar augsni, bet tā, lai tā būtu 10 cm virs zemes līmeņa.

Ar savām rokām uzbūvēta ķieģeļu aka ir gatava lietošanai. Jums tikai nepieciešams to iztīrīt laikā. Atgādināsim, ka iepriekšējā rakstā mēs apskatījām, kā ar savām rokām izveidot kanalizācijas sistēmu no betona gredzeniem, kā arī sagatavojām foto un video materiālu.

kak-stroy.ru

Akas izbūve

Veidojot akas, jums jāievēro daži noteikumi:

• izlemt par nākotnes akas atrašanās vietu
• apsveriet gada laiku rakšanai
• strādājot, ievērojiet drošības pasākumus

Akas vieta ir jāizvēlas iepriekš. Nav ieteicams aku novietot dzīvojamo ēku tuvumā. Gruntsūdeņi graus augsni, un tas novedīs pie mājas vai ēkas nosēšanās pie akas. Optimālākā akas atrašanās vieta ir 15-20 metri no dzīvojamās ēkas. Aka arī jāatrodas tālāk no iespējamiem piesārņojuma avotiem: drenāžas bedrēm, kapsētām, kūts pagalmiem, laukiem ar iespējamām pesticīdu noplūdēm. Indes, kas nonāk gruntsūdeņos, ārkārtīgi negatīvi ietekmē cilvēka organismu, nemainot ūdens garšu.

Akas attālums no iespējamiem piesārņojuma avotiem ir 25-30 metri.

Vislabvēlīgākais gada laiks akas rakšanai ir agrs rudens. Gruntsūdens līmenis ir viszemākais, kas ļaus izrakt aku nedaudz dziļāk par paredzamo ūdens līmeni.

Speciālisti neiesaka būvēt akas, ja ūdens ir pārāk augsts līdz zemes virsmai. Tātad jūs riskējat palikt bez ūdens karstā periodā. Zīmējot pārāk dziļi, ūdens var būt nederīgs. Ieteicamais akas dziļums ir 10-20 metri. Ir gadījumi, kad dzeramais ūdens paliek 50 metru dziļumā, taču tas nav tā vērts.

Kādu materiālu labāk izmantot aku mūrēšanai

Lai sāktu, izvēlieties pareizo celtniecības instrumentu, kas jums būs nepieciešams:

• lāpstiņa
• cērtes āmurs
• pasūtījums
• ēkas līmenis
• javas lāpsta
• noteikums
• pietauvošanās aukla
• svērteni
• savienošana

Pēc instrumentu pieejamības pārbaudes varat sākt akas ieklāšanu.

Nu ķieģeļu mūris Tas ir izgatavots no parastā keramikas ķieģeļa, kas nav piemērots vairākām tā īpašībām. Ieklājot ķieģeļus, izlemiet par klāšanas metodi. Tā var būt savienoto rindu vai karotes rindu metode. Pareiza šuvju pārsiešana ķieģeļu klāšanas laikā ir konstrukcijas izturības atslēga.

Apaļās ķieģeļu akas tiek liktas savienotās rindās. Kule ir ķieģeļa īsā puse, un karote ir garā puse. Ir svarīgi pareizi ieklāt ķieģeļu pārsedzes. Ieklājot pārsedzes, ķieģeļus klāj sašaurinot no iekšpuses un paplatinot no ārpuses. Cieši noblīvējiet spraugas starp ķieģeļiem ar javu, izvairoties no tukšumiem.

Mūrēšanas tehnoloģija

Pirms ķieģeļu akas ieklāšanas tiek uzklāta 10-15 cm bieza betona pamatne Zem pamatnes rūpīgi jāizlīdzina. Noteikti izmantojiet instrumentus, lai pārbaudītu līmeni.

Uzmanīgi pārbaudiet, vai akas apakšdaļa ir horizontāla. Izveidojiet trīs apaļus rāmjus, augšējā diametrs ir 1 metrs, proporcionāli palieliniet apakšējos rāmjus. Divi augšējie rāmji ir izgatavoti no koka, apakšējais rāmis ir izgatavots no metāla.

Lai pārliecinātos par nākotnes akas pareizo formu, izveidojiet veidni. Ar āķu palīdzību tiek piestiprināts pie ķieģeļu rindas un ķieģeļu akas ieklāšana noritēs mierīgi un pārliecinoši.

Izmantojot veidni, pat bez profesionālām prasmēm jūs noteikti pabeigsit visu darbu.

Ieklājot, pakāpeniski paceliet veidni uz nākamo rindas līmeni. Lai nostiprinātu ķieģeļu slāni, ielieciet armatūru ik pēc piecām rindām. No mūra malas ielieciet stiegrojumu 20-25 mm attālumā.

Pārliecinieties, ka darba laikā ķieģeļu mūris neatbalstās pret starprāmi. Rāmjiem jāstāv vertikāli un horizontāli, to uzstādīšana tiek pārbaudīta ar speciāliem instrumentiem. Regulāri pārbaudiet līmeni visu darbu laikā, izmantojot svērteni un līmeni. Novietojiet ķieģeļu mūri 50 mm attālumā viens no otra, pārklājiet laukumu starp ķieģeļu mūri un rāmi ar javu un piepildiet ar šķembām, lai ietaupītu naudu un stiprinātu javu.

Ieklājot, ņemiet vērā šādus punktus:

1. Tikko uzklātā java ir rūpīgi jāsablīvē, lai tajā nebūtu spraugu vai tukšumu. Tad jums ir jāsaspiež rāmis, lai tas cieši piegultu tam.
2. Ja ir paredzēts, ka no sānu caurumiem ieplūdīs ūdens, mūra apakšā iepriekš izveidojiet nelielus caurumus filtru piestiprināšanai. Filtrēšana notiek, ievietojot porainu betonu.
3. Apmetuma slānis jāuzklāj gan ķieģeļu mūra ārpusē, gan iekšpusē. Ārpusē ir jāņem vērā bedres izmēri, kurā ar aku tiek izgatavots ķieģeļu mūris. Iekšējai sienai - urbuma gala diametrs. Šķīdumu ņem proporcijā 1:1 vai 1:2 un ražo ātri, jo ilgāk šķīdums stāv dīkstāvē, jo vājāks kļūst apmetums.

1. Ieklājot apaļu aku, tiek veikta pakāpeniska sašaurināšanās virzienā uz konstrukcijas augšdaļu. Lai to izdarītu, pāreju no akas apakšas uz augšpusi veic ar pakāpenisku pārklāšanos līdz 3 cm. Šaurums tiek veikts trīs urbuma pusēs, atstājot ceturto pusi vertikāli visā mūra augstumā . Šajā pusē ir skriešanas kronšteini. Darba gaitā tie ir iebūvēti ķieģeļu sienā šaha zīmē un veido kāpnes. Lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku, skavas pirms iestrādāšanas akas ķieģeļu sienā ir nokrāsotas ar ūdensizturīgu krāsu.

Nekad neaizmirstiet par akas darbības noteikumiem. Reizēm ir jāiztīra aka un jāiet lejā raktuvēs. Pirms šādu manipulāciju veikšanas noteikti pārbaudiet gaisu akā, vai tajā nav oglekļa dioksīda. Lai to izdarītu, iedegta svece ir jānolaiž akā. Ja liesma nenodziest, varat droši doties lejā raktuvēs. Pretējā gadījumā aka jāvēdina, izmantojot izplūdes ventilatoru 20-30 minūtes.

Rūpīgi aizsargājiet bērnu piekļuvi akai. Aka vienmēr ir jāaizver ar īpašu vāku. Lai novērstu bērnu rotaļu un gružu iekļūšanu dzeramajā ūdenī.
Plašāku informāciju par akas uzbūvi skatiet videoklipā:

stroykirpich.com

Pašu ķieģeļu septiskā tvertne: vispārīgie būvniecības principi

Kā no ķieģeļiem izgatavot septisko tvertni? Vai šī konkrētā materiāla izvēle tā konstrukcijai ir pamatota? Kā likt kanalizācijas caurules no mājas?

Kur izvietot vietējo attīrīšanas iekārtu Mēs centīsimies atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Daudzkameru ķieģeļu septiskā tvertne Vispirms mēģināsim sniegt līdzsvarotu materiālu, no kura mēs gatavojamies būvēt.

Priekšrocības

• Nav nepieciešami veidņi. Tādējādi ķieģelis izceļas no monolīta betona konstrukcijām. Šis īpašums izriet no iepriekšējā. Nav viegli izveidot veidņus apaļai kartei vai filtra akai; Šeit mēs varam izkārtot jebkuras formas struktūru.

Tomēr: apaļai akai vai karterim netiek izmantots monolītā dzelzsbetona lējums. Šajā gadījumā acīmredzama izvēle ir aku gredzeni.

• Mehāniskā izturība, kas atšķir septiskās tvertnes ķieģeļu mūri no plastmasas traukiem.

Trūkumi

• Ir ļoti grūti nodrošināt pilnīgu tvertnes hermētiskumu. Agri vai vēlu neattīrīti notekūdeņi caur šuvēm sāks filtrēties zemē. Vēl trakāk ir tas, ka, ja gruntsūdens līmenis ir augsts, tiks appludinātas septiskās tvertnes. Ķieģeļu cena ir diezgan augsta. Būvniecība no tā acīmredzot maksās vairāk nekā monolīta betona konstrukcija un izmaksu ziņā būs tuvu plastmasas konteinera iegādei.

Izmitināšana

Norādījumi par septiskās tvertnes atrašanās vietas izvēli, pirmkārt, ir balstīti uz SNiP 2.04.03-85 prasībām, kas regulē ārējo kanalizācijas tīklu un konstrukciju izbūvi.

• Septiskās tvertnes minimālais attālums no mājas un ceļiem ir pieci metri. Ierobežojums ir saistīts ar noteces izskalotās augsnes iegrimšanas iespējamību. Attālums no vietas robežas ir vismaz 2 metri. Attālums no aizsargājamās ūdens ņemšanas vietas (jo īpaši artēziskās akas). , vāji aizsargāts (piemēram, aka, kas ņem ūdeni no augšējā ūdens nesējslāņa) - vismaz 50 metri.

Turklāt: uz nogāzes septiskā tvertne vienmēr atrodas zem mājas. Motīvi ir acīmredzami: ir nepieciešams nodrošināt notekūdeņu kustību ar gravitācijas spēku.

Notekūdeņu ieplūde

Kanalizācijas ieklāšana no mājas līdz septiskajai tvertnei tiek veikta saskaņā ar šādām prasībām:

• Visā caurules garumā tiek uzturēts nemainīgs slīpums aptuveni 2 centimetri uz lineāro metru. Jebkurš pretslīpums tuvākajā nākotnē kļūs par vietu, kur veidosies pastāvīgi aizsprostojumi. Cauruļu ligzdas ir vērstas pret notekcauruļu kustību. Visi nelīdzenumi sāks savākt gružus un atkal novedīs pie pakāpeniskas caurules klīrensa sašaurināšanās Viena 90 grādu leņķa vietā pagriezienos jāizmanto divi 45 grādu leņķi. Atcerieties, ka agrāk vai vēlāk būs nepieciešama tīrīšana; kabelis vai vads vieglāk iziet vieglus pagriezienus. Visbeidzot, galvenais: ārējā kanalizācija ir novietota zem augsnes sasalšanas līmeņa. Ja tas nav iespējams, cauruli izolē ar putu vai poliuretāna apvalku; Bieži čaulā tiek uzstādīts pašregulējošs apkures kabelis.

Ieklāšana ievērojamā dziļumā pasargās caurules no atkausēšanas. Lūdzu, ņemiet vērā: izņēmums ir reģioni, kuros ziemas mēnešu vidējā temperatūra pastāvīgi ir virs nulles. Tādējādi Krimā tiek praktizēta ielu kanalizācijas atklātā ieklāšana un problēmas nerada.

Septiskās tvertnes izbūve

Tātad, kā ar savām rokām izveidot vienkāršu divu kameru septisko tvertni?

Visparīgie principi

Nostādināšanas tvertni un filtru labāk ir atdalīt vismaz par metru. Pretējā gadījumā apstrādātās septiskās tvertnes notekūdeņu filtrēšana zemē izskalos tvertnes dibenu, kas agrāk vai vēlāk novedīs pie tā iegrimšanas un pārplūdes bojājumiem kartera pusē tas beidzas ar tēju, kura izejas ir vērstas:

1. Uz leju. Caur šo izvadu notekūdeņi tiek ņemti zem ūdens virsmas, kas novērš garozas nokļūšanu filtra akā. Izvads tiek izmantots tīrīšanai pret filtru.

Pārplūdes dizains ir skaidri redzams fotoattēlā.

Karteris

1. Bedres izmērs pārsniedz nostādināšanas tvertnes projektētos izmērus par 20-30 centimetriem. Bedre tiek secīgi piepildīta ar smiltīm un šķembām. Katra slāņa biezums ir aptuveni 10-15 centimetri. Pār šķembām tiek uzliets 8-12 cm biezs stiegrojums. karteri ir izkārtoti pa bedres perimetru pusķieģelī. Mūrēšana - ar vertikālo šuvju nosiešanu no rindas uz rindu; izmantojiet parasto cementa javu (1 daļa M400 cementa uz 3 daļām smilšu).

Mūrēšanai izmanto sarkanos būvķieģeļus. Silikāts nav piemērots: saskarē ar ūdeni tas ātri sabrūk.

1. Telpu starp bedres sienām un ķieģeļu mūri piepilda ar sablīvētu mitru mālu. Māla pils nodrošinās papildu hidroizolāciju. Pamatu bedre (arī šajā gadījumā ir lielāka par topošo urbumu) ir piepildīta ar 20 centimetriem šķembu Pēc tā sacietēšanas tiek uzceltas sienas. Mūrēšana - ar trešdaļas ķieģeļu spraugām: nosēdušies notekūdeņi ietecēs zemē ne tikai caur akas dibenu, bet arī caur akas sienām liela drenāža.

Labi filtrē

Aizpildīšana ar lielu drenāžu palielina augsnes absorbcijas laukumu.

Vāki

Gan kartei, gan filtra akai vienkāršākais veids ir ieklāt gatavu plāksni ar lūku virsū. Vāka augšdaļa ir pārklāta ar putuplastu vai citu izolāciju, aizsargāta ar blīvu polietilēnu un pārkaisa ar zemi. Papildus lūkām vākos ir paredzētas ventilācijas atveres, caur kurām tiek ierīkotas ventilācijas caurules ar lietussargiem-deflektoriem 0,5 - 1,5 metrus virs virsmas līmeņa. Ventilācijai jāturpina darboties arī pēc spēcīgas snigšanas.

Secinājums

Kā parasti, šajā rakstā tiks piedāvāti papildu video norādījumi par ķieģeļu septiskās tvertnes izveidi. Veiksmi!

Ja dzīvojat privātmājā vai lauku mājā, ir nepieciešams iegūt ūdeni ēdiena gatavošanai un citām vajadzībām. Vienkāršākais veids ir ķieģeļu akas. To izbūve nodrošinās pastāvīgu tīra ūdens pieejamību, par ko nav jāmaksā sienu izbūve bedrē no apakšas

Betona gredzeni vai ķieģeļi

• Vienkāršāks un izdevīgāks veids, kā izveidot aku, ir būvēt sienas no dzelzsbetona gredzeniem. Ja vēlaties, jūs pat varat veikt visu darbu, neskatoties uz to lielo svaru, izmantojot sviras. Vēl viena priekšrocība dzelzsbetona gredzeniem ir lielais būvniecības ātrums labi piemērots apgabaliem ar augstu gruntsūdens līmeni, dziļums līdz 4 metriem. Tā cena būs augstāka nekā betona gredzeniem, taču ķieģeli būs vieglāk piegādāt un ielikt pašiem, bez algotiem strādniekiem.

Piezīme! Būvējot ķieģeļu mūri, ir jāaizsargā teritorija ap aku no nokrišņu ietekmes. Ilgstošas ​​lietusgāzes var izraisīt augsnes sabrukumu nepabeigtā bedrē.

Sagatavošanas darbi

Ja jūs nolemjat izrakt aku ar savām rokām, tad pirms tā veikšanas jums ir jāveic augsnes izpēte, lai noteiktu gruntsūdeņu klātbūtni un dziļumu. Šajā rakstā ir parādīts, kā meklēt ūdeni apgabalā, izmantojot urbumus Atkarībā no ūdens dziļuma tiek izmantotas dažāda veida akas.

Ja dziļums ir ievērojams, labāks risinājums būtu izmantot cauruli, jo tās dizains ir uzticamāks un to var uzstādīt ātrāk nekā parasti, taču jūs pats to nevarēsit izgatavot. Lai to izdarītu, jums ir jāizurbj aka un jāuzstāda sūknis ar ūdens filtru Ja dziļums nav ļoti liels, tad varat izrakt hidraulisko vārpstu.

Lai iegūtu ūdeni bez sūkņa, tiek uzstādīts īpašs rāmis. Tas notur augsni un nepiesārņo ūdeni, kā arī noņem ūdens pieplūdumu no augšējiem augsnes slāņiem, kas nav piemēroti dzeršanai.

Materiālu izvēle un aprēķins

Kā materiālu sienām var izmantot ne tikai celtniecības ķieģeļus, bet arī akmeni, taču tas būs grūtāk dažādu izmēru bruģakmeņu dēļ. Šiem darbiem tiek izmantoti tikai māla ķieģeļi (piemēram, parastie cietie ķieģeļi) un cementa java.

Nekādi citi materiāli, piemēram, dubultais kaļķa ķieģelis M 150, nav piemēroti akai divu iemeslu dēļ: pastāvīga mitruma apstākļos tie ātri sabrūk. Lai aprēķinātu būvniecības ķieģeļu skaitu, izmantojiet laukumu noteikšanas formulu: 2Pi * R * h. kur Pi = 3,14. R – rādiuss, h – bedres dziļums.

Piemēram, aprēķinot laukumu 3 m dziļai akai ar 0,5 m rādiusu, izskatīsies šādi: 2 * 3,14 * 0,5 * 3 = 9,42 m2 ķieģeļu virsmas standarta laukums ir 0,01625 m2, tātad mūsu gadījumā. mums vajadzēs 580 gab. Jāņem vērā arī javas biezums, bet materiāls jāiegādājas ar rezervi kaujai (arī uzziniet, kā ar savām rokām uzbūvēt ķieģeļu pirti).

Vispārējā būvniecības tehnoloģija

Ķieģeļu akas ir divu veidu: apaļas un taisnstūrveida (kvadrātveida). Pirms ieklāšanas jums ir jāveic marķējumi gar rādiusu vai galējos punktos.

Apdares ķieģeļu ieklāšana ar savām rokām - FormMix

Bedres platumam jābūt par vairākiem centimetriem platākam par mūra ieklāšanu, un tā augstums ir atkarīgs no gruntsūdens dziļuma un klātbūtnes mūrēt tā, lai mazās maliņas iekšpusē veidotu apaļu virsmu. Apakšā jābūt darba kamerai ar lielāku rādiusu nekā ķieģeļu akas kakls.

Lai to izveidotu, katra jauna rinda jāpārvieto par 1,5-3 centimetriem. Tādējādi zemāk esošās akas paplašināšana būs saistīta ar sienu pārklāšanos.

Kvadrātveida akām ir jāveic pārklāšanās tikai no trim pusēm, un ceturtā puse būs plakana, lai uzstādītu kāpnes. kas tiek uzstādīti ieklāšanas laikā sienā Lai nodrošinātu mūra uzticamību, blakus esošās rindas ir jānobīda par. Turklāt tas ir pastiprināts un apmests. Netaupiet ar javu uz šuvēm, īpaši ārpusē.

Papildu ķieģeļa aizsardzībai no mitruma un lielākai izturībai to var apstrādāt ar caurlaidīgu hidroizolāciju. Rokot dziļas bedrītes, īpaša uzmanība jāpievērš sienu nostiprināšanai. Jo dziļāk rakāties, jo lielāka iespēja, ka zeme sabruks.

Lai no tā izvairītos, ir ieteicams ik pēc 1 metra nostiprināt augsni ar pagaidu koka gredzeniem Pat mazākajai ķieģeļu akai ir nepieciešams vismaz viens palīgs. Ar mūrēšanu strādā viens cilvēks - otrs piegādā ķieģeļus un taisa javu.

Mūrēšana no apakšas

Ja aka ir dziļāka par 5 metriem, tad mūri parasti veido no apakšas.

• Lai to izdarītu, bedres apakšā tiek veikti marķējumi ar tapām un tiek noteikts sienu biezums. Parasti tas ir 1 vai 1,5 ķieģeļi. Pārāk plānas sienas var sabrukt augsnes kustības dēļ, un mūris sabruks.
• Drošai darbībai ir jāizgatavo 3 apaļie rāmji: 1 galvenais dzelzsbetona un 2 papildu no koka. Galvenā rāmja biezumam jābūt par 5-10 centimetriem lielākam nekā mūra, un papildu rāmjiem jābūt ar tādu pašu diametru attiecībā pret mūru. Galvenajā rāmī visā diametrā ir izveidoti caurumi pastiprināšanai. Tajos tiek ievietoti metāla stieņi, lai nostiprinātu sienas. Papildu rāmji tiek novietoti virs stiegrojuma un pieskrūvēti ar uzgriežņiem (skatiet fotoattēlu augstāk). Uzliekot sienas, tās pacelsies un galu galā tiks pilnībā noņemtas.
• No apakšas tiek izsūknēts ūdens un sākas armatūras rāmja likšana. Šeit vissvarīgākais ir saglabāt sienu vienmērīgumu, īpaši grūti to izdarīt augstās konstrukcijās. Lai to izdarītu, pirms darba uzsākšanas varat izveidot apaļu veidni testēšanai. Tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst nobīdīt katru jauno rindu attiecībā pret iepriekšējo, lai šuves nekrustos. Šuves ir noslēgtas ar cementa šķembu javu. Visbeidzot, sienas tiek apmestas no iekšpuses.

Uzlikšana virsū

Uzklāšana virsū ir grūtāka iesācējiem amatniekiem, un šeit jūs nevarat iztikt bez pieredzējuša mūrnieka palīdzības. Šo metodi izmanto gan maziem, gan dziļurbumiem, ja tos veido, izmantojot monolītu tehnoloģiju.

• Tehnoloģijas princips ir nolaist mūri pa iepriekš sagatavotu dzelzsbetona pamatni. Tajā ir uzstādīts metāla karkass (tā sauktais armatūras nazis, atšķirībā no mūra no apakšas, stiegrojums tiek uzreiz iecementēts betona pamatnē, nevis iestrādāts urbumos, kad pamatne ir gatava, mūrēšana tiek veikta, izmantojot monolītu). aku tehnoloģija. Šajā gadījumā apmetums nekavējoties notiek ārpusē. Pakāpeniski sienas nolaižas, noņemot zem tām augsni.

Secinājums

Akas ar ķieģeļu sienām būs lielisks tīra ūdens avots, ja sienas ir labi aizsargātas no lietus mitruma. Ja gruntsūdeņu dziļums ir liels, tad lietderīgāk būtu izgatavot dzelzsbetona aku no riņķiem vai monolīta (noskaidrojiet arī, kā ar ķieģeļiem izklāt metāla krāsni).

Neskatoties uz to, ka lauku apdzīvotām vietām un pat dažām dārzu sabiedrībām tiek nodrošināta centralizēta ūdens apgāde, zemes gabalos bieži var atrast patriarhālas akas guļbūves ar vārtiem uzskatīts par garšīgāku par to, kas izgājis cauri kilometriem garām caurulēm, kas smird pēc hlora un rūsas ūdens nolemj ar savām rokām izrakt aku, lai apgādātu sevi ar ūdeni: tas ir smags fizisks darbs, un diez vai tas ir iespējams. Tas izrādīsies tik neparasts uzdevums mūsdienu cilvēkiem, un speciālistu nolīgšana akas urbšanai ir pārāk dārgi - tādi ir parasta cilvēka argumenti. Labāk pagaidīt, kamēr atbrauks mašīna, kas piegādā ūdeni uz apdzīvotu vietu, vai arī pats ar bundžu kaudzi aizbraukt līdz tuvākajam avotam, bet akas vienmēr ir izraktas.

To darīja vienkārši cilvēki, kuri zināja nedaudz vairāk nekā citi iedzīvotāji. Mēģināsim izdomāt, kas nepieciešams, lai ar savām rokām izveidotu aku.

Kas jums būs nepieciešams darbam?

Ūdens padeves princips privātmājai vai kotedžai no akas Skaidri akas izmēri ir aptuveni 1-1,2 m, kas ļauj meistaram atrasties šahtas iekšpusē un veikt noteiktas darbības. Izrakto augsni virspusē izceļ palīgi, izmantojot konteineru uz virves. Tas nozīmē, ka darbam jums būs nepieciešams:

• lāpsta ar īsu rokturi, kas paredzēta statīva vai stieņu stiprināšanai; aka: ķieģelis, betona gredzeni vai koks guļbūvei.

Ja ir iespējams iegādāties pārnēsājamu gāzes analizatoru, piemēram, Oka-92MT, labāk ir tērēt naudu tā iegādei. Dziļās pazemes struktūrās bieži uzkrājas cilvēkiem bīstamas, neelpojošas vai uzliesmojošas gāzes (metāns, oglekļa monoksīds un oglekļa monoksīds, sērūdeņradis u.c.). Īslaicīga uzturēšanās šahtā, kas piepildīta ar šādu gāzi, ir nāvējoša Lai pasargātu no traumatiskām smadzeņu traumām gadījumā, ja kāds objekts iekrīt akas šahtā, zemāk strādājošajam jāvalkā celtniecības ķivere vai, ja tādas nav, motocikla ķivere.

Kur ir labākā vieta, kur rakt aku?

Shēma akas vietas izvēlei Pirms urbuma vietas izvēles savā vietā, jums jāsazinās ar hidroloģisko organizāciju. Tās speciālisti palīdzēs noteikt ūdens nesējslāņu dziļumu noteiktā apgabalā.

Ja kaimiņos jau ir akas, tad visu nepieciešamo informāciju var iegūt pie īpašniekiem. Lai noteiktu ūdens kvalitāti, jūs varat ņemt ūdens paraugu no viņu akām analīzei vietējam VVD.

Optimālais dziļums akas rakšanai ar savām rokām ir ūdens nesējslāņa dziļums 5-10 m dziļumā. Lielāks dziļums rada grūtības iegūt grunti no raktuves, ir iespējama gruntsūdens iekļūšana akā - augsts ūdens. Šis ūdens nav piemērots dzeršanai, gruntsūdens slānis veidojas no nokrišņiem, kas iekļūst no augšas, un, kā likums, nav pietiekami tīrs.

Tas var pēkšņi izsmelt no jūnija līdz septembrim, īpaši sausos gados. Akas novietošanai vietā jāņem vērā tās pietiekams attālums no tvertnēm, tualetēm, kanalizācijas iekārtām, lopu kapiem utt. ūdens piesārņojuma avoti. Saskaņā ar SanPiN 2.1.4.544-96 minimālajam attālumam no akas līdz šādām vietām jābūt vismaz 5 m attālumā no ēku sienām, ja tā atrodas pārāk tuvu mājai var radīt plaisas ēkas sienās un pamatos. Tikai ņemot vērā visas šīs prasības, var sākties būvdarbi.

Labi izgatavots no betona gredzeniem

No betona gredzeniem izgatavotas akas diagramma Bieži vien moderna aka tiek pastiprināta ar betona gredzeniem. Šis ir diezgan izturīgs un izturīgs materiāls. Ir 2 veidi, kā uzstādīt gredzenus akas iekšpusē:

• izmantojot kravas celtni, iekraut tos gatavajā šahtā, kurā gredzeni pakāpeniski nolaiž vārpstu zem sava svara, kad tā tiek rakta.

Akas būvniecību ar savām rokām, izmantojot nolaišanas metodi, var uzskatīt par drošāko, jo darbs tiek veikts šahtā ar pastiprinātām sienām un nav sabrukšanas iespējamības pat ar lielu akas dziļumu izvēlētajā vietā akas rakšanai atzīmējiet apli, kura diametrs ir vienāds ar betona gredzena ārējo diametru. Izvēlieties augsni līdz pusei no gredzena augstuma.

Ievietojiet gredzenu caurumā. Šis darbs ir diezgan spējīgs 2-3 vīriem Izlīdzināt gredzenu un pēc tam izrakt augsni tajā: ​​vispirms pa apkārtmēru, izrokot betona gredzenu, lai tas nosēstos, pēc tam izvēloties augsni no vidus.

Kad gredzena augšdaļa ir vienā līmenī ar zemi, pārbaudiet augšējās malas horizontālo līmeni un, ja nepieciešams, izlīdziniet konstrukciju, lai pareizi nosēstos, 4 vietās izrok simetriski izvietotas nišas, kurās tiek ielikti stieņi. Pēc tam betona konstrukcija tiek izjaukta, ar veseri caur koka bluķi izsitot augšējo malu.

Vidū viņi izrok bedri, kur no betona gredzena izņem augsni. Noņemiet balstus un izņemiet augsni no akas vidus. Pēc tam visu atkārtojiet augšējās malas rievā ar darvotu kaņepju virvi ar diametru 2 cm.

Sarullējiet un uzstādiet nākamo gredzenu pēc iespējas vienmērīgāk. Turpiniet rakt aku: vispirms ap apkārtmēru, tad izvēlieties vidu.

Neizgāziet izrakto augsni pie akas, kad šahtas dziļums kļūst pārāk liels un kausu ar izrakto augsni nav iespējams pacelt virspusē ar rokām, jums būs jāpiesien stipra virve un jāpaceļ. spainis ar to. Lai atvieglotu darbu, virs vārpstas var uzstādīt skriemeļu bloku (pacelšanas ierīci) vai uzstādīt pagaidu vārtus, kas līdzīgi tiem, kas paceļ ūdens spaini no strādājošas akas Tādā veidā gredzena konstrukcija tiek pakāpeniski nolaista dziļāk līdz apakšā sāk uzkrāties ūdens.

Kamēr tā daudzums ir mazs, to izņem ar lāpstiņu un izņem no raktuves, paceļot to uz augšu. Lai atvieglotu darbu, varat izmantot sūkni.

Akas rakšana tiek pārtraukta, kad turpmāka ūdens izvadīšana kļūst neiespējama un tā līmenis paaugstinās līdz 1-1,5 m Akas apakšā no 3 šķembu vai grants kārtām izveido apakšējo filtru. Katra nākamā slāņa daļai jābūt 6-8 reizes lielākai par iepriekšējo.

Apakšējā grants slāņa biezums ir 10 cm, nākamie tiek veidoti 15 cm slānī Ja ūdens nesējslānis ir pārāk piesātināts ar ūdeni, tad zem šahtas betona balsta tiek likta grīda no dēļiem. Starp dēļiem ir jāatstāj 2-3 cm platas spraugas.

Šajā gadījumā grants filtrs tiek izliets pa grīdu Akas galva (virszemes daļa) ir izgatavota 0,6-0,8 m augstumā virs zemes virsmas no iekļūšanas tajā no augsnes virsmas. Māla pilij izrok tranšeju 0,5 m platumā. Tās dziļums var būt 1-1,5 m Tranšejā tiek izvilkts māls. Māla pilij virsū ieteicams uzliet betona aklo zonu vismaz 50 cm platumā.

Labi izgatavots no ķieģeļiem vai akmens

Akas izbūves shēma no ķieģeļiem Sarkanais ķieģelis akas sienu ieklāšanai jāizvēlas kā blīvs un labi sadedzināts. Smilšakmens vai blīvs kaļķakmens un šīferis ir piemēroti dabīgā akmens veidi.

Tiem ir plakana virsma, kas atvieglo to ieklāšanu blīvā kārtā. Aka ir izklāta ar akmeni vai ķieģeļiem, sākot no gatavās šahtas apakšas. Akmens sienas biezumam jābūt vismaz 35 cm Lieli un mazi akmeņi tiek izklāti atsevišķos slāņos.

Novietojiet akmeni ar šaurāko pusi pret akas centru, kas neļaus tos izspiest augsnē. Ieklājot akmeņus, jums ir jāpārsien šuves un jānodrošina, lai rinda būtu horizontāla.

Akmeņi nedrīkst izvirzīties ārpus sienas vispārējās plaknes ne mūra iekšpusē, ne ārpusē. Ķieģeļi tiek izlikti ar kātu, ievērojot apmetumu, pa šahtas apkārtmēra rādiusiem. Sienas biezums šajā gadījumā būs vienāds ar ķieģeļa garumu.

Mūra ārpusē tukšumus aizpilda ar šķeltiem ķieģeļiem un cementa javu Mūra zemūdens daļa ir pārklāta ar cementa un smilšu maisījumu 1:2. Sienas virs ūdens virsmas ir apmestas. Galva ir izgatavota no tiem pašiem materiāliem vai tiek izvēlēti dekoratīvie akmeņi un apdares ķieģeļi.

Nu ar koka rāmi

Koka akas izbūvei ieteicams izmantot sausu baļķi vai kokmateriālus, kurus neskar kukaiņi vai puve. Veidojot guļbūvi akai, tiek izmantoti dažādi koka veidi: ozols un lapegle ir visizturīgākie. Šādas guļbūves kalpošanas laiks būs līdz 25 gadiem.

Alksnis, priede un apse zemūdens daļā saglabājas nedaudz mazāk - līdz 20 gadiem, bet virszemes daļa ir pakļauta pūšanai un kļūst nelietojama 5 gadu laikā Tāpēc var kombinēt koksni guļbūvei, ierīkojot lētāku priedi vai apse zemūdens daļā un virsmas noņemšana no ozola vai lapegles. Tad guļbūve pēc 20 gadiem būs pilnībā jānomaina.

Purva ozola izmantošana pagarina akas karkasa kalpošanas laiku līdz 50 gadiem vai vairāk. Bet šis materiāls ir diezgan dārgs, ko nedrīkst apstrādāt ar antiseptiķiem, kā arī baļķus ar sapuvušām un sapuvušām vietām.

Diametra novirze uz 1 m baļķa nedrīkst būt lielāka par 1 cm Pirms guļbūves uzstādīšanas koku notīra no mizas un sagriež vajadzīgā garuma gabalos (1-1,2 m). šahtas aka guļbūve tiek samontēta vispirms uz virsmas, katrs baļķis tiek numurēts ar vainaga un sānu apzīmējumu (piemēram, 1-A, 1-B utt.), pēc tam tiek izjaukta konstrukcija un baļķi. nolaiž šahtā vai guļbūve tiek uzcelta no augšas, vadoties pēc šiem apzīmējumiem, baļķi guļbūves apakšzemes daļas stūros savieno ķepā bez atlikuma, vainagus savieno ar koka dībeļiem. Aku guļbūves nevar aizblīvēt. Guļbūvi var uzcelt:

• nolaišanas metode;

1. No apakšas guļbūve tiek uzcelta seklās akās (līdz 5-6 m) ar blīvu augsni un zemu ūdens plūsmu. Apakšā liek slāņus - sazāģē pa baļķiem, uz tiem izgatavo grīdu un pēc tam rāmi saliek parastajā kārtībā Dziļākos akās izmanto nolaišanas metodi. Šahta ir izrakta 3-6 m dziļumā, apakšā uzstādīts rāmis un virs zemes pacelti 3 vainagi. Zem katras sienas vidus tiek izvēlēta niša un uzstādīti balsti. Tad viņi izvēlas augsni stūros un nolaiž rāmi, izsitot balstus. Ja rāmis iestrēgst, tas tiek izjaukts ar sitieniem pa augšējo vainagu. Ja augsne ievērojami izbirst, guļbūve var iestrēgt tā, ka turpmāk tā tiek uzcelta no apakšas, veidojot apakšā ik pēc 4-5 kronām, tiek ierīkots vainags ar pirkstiem - iegarenie gali 2 pretī. baļķi. Pirkstiem šahtas sienās ir izvēlēti caurumi, kuros nostiprināti baļķu garie gali. Vārpsta tiek padziļināta tālāk, atkal izveidojot 4-5 parastos kroņus un uzstādot vainagu ar pirkstiem. Šoreiz garu baļķu pāris tiek novietots perpendikulāri iepriekšējam pārim. Zemākais vainags ir izgatavots no baļķiem, kuru atlikums ir 50-60 cm. Tie kalpos kā atbalsts visai konstrukcijai uz nestabila ūdens nesējslāņa.

http://samadel.ru

legkoe-delo.ru

Kas tam nepieciešams un kā to izdarīt

Kā aprēķināt

Vispirms jums jāizlemj par akas dziļumu un tā sienu biezumu. Sienu biezums ir atkarīgs no tā dziļuma. Parasti šis skaitlis ir 250–370 mm. Ir nepieciešams arī izvēlēties ķieģeļu klāšanai. Ieteicams izmantot mālu, jo tas ir izturīgs pret mitrumu. Ir daudz tabulu, kas palīdz aprēķināt nepieciešamo būvmateriāla daudzumu. Aprēķinos jāņem vērā ķieģeļu lūzums, iegūtajai vērtībai jāpievieno vēl 5%.

Nu forma

• raunds;
• kvadrāts;
• taisnstūrveida.

Visbiežāk īpašnieki izvēlas apaļu ķieģeļu aku. Tas ir tāpēc, ka šo formu ir ērti tīrīt.

Lai strādātu, jums būs nepieciešami šādi rīki:

• bajonetes un lāpstas lāpstas ar īsiem un gariem kātiem;
• virve vai kabelis ar āķi;
• metāla spaiņi;
• statīvs ķēdes vinčai;
• ūdens sūknis;
• kāpnes.

Lai sāktu darbu, jums jāiepazīstas ar mūra veidiem un jāizvēlas atbilstošais.

Kā ieklāt aku no ķieģeļiem. Mūra veidi

Tālāk ir norādītas slavenākās un biežāk izmantotās mūrēšanas iespējas:

• Pusotra ķieģeļa ieklāšana: mērci veic nepārtrauktā rindā. Veidojas pusotra ķieģeļu siena.
• Divu vai divarpus ķieģeļu mūris. Šis mūra veids ir visstiprākais. Pārsiešana tiek veikta pilnībā, un sienas biezums palielinās par diviem līdz divarpus ķieģeļiem.
• Modificēts mūris. Jaunākais un modernākais izskats. Pārsējs tiek aizstāts ar vieglo betonu. Pēc vienas līdz trim rindām tiek atbrīvoti ķieģeļu poki, kas, tāpat kā enkuri, savieno konstrukciju.

Darbības procedūra

1. Tiek rakta bedre.
2. Akas dibens un sienas ir izlīdzinātas.
3. Iepriekš jāizgatavo trīs rāmji, kuru diametrs pakāpeniski palielinās no 1 m. Apakšējais rāmis ir izgatavots no metāla, bet pārējie divi ir izgatavoti no koka. Galvenā rāmja diametram jābūt par 50 mm lielākam nekā palīgierīcēm, un tā platumam jābūt vienādam ar mūra izmēriem. Papildu rāmju ražošanai jāizmanto koksne ar biezumu 80 mm. Stiprības labad rāmji jānostiprina, ievietojot enkurus ar diametru 15 mm.
4. Nolaidiet uzmontētos un izlīdzinātos rāmjus akā.
5. Nostipriniet rāmjus ar baļķiem un dēļiem.

Kā ar savām rokām ieklāt ķieģeļu aku

Mūrēšanai nepieciešams cements vismaz 150. Tas jāsajauc ar smiltīm proporcijā 1:2 vai 1:3. Pievieno ūdeni. Lai izklātu pirmo rindu, ķieģeļi ir jāsamitrina ar ūdeni, pēc tam ar rokām jāuzliek uz sagatavotās cementa javas. Pārliecinieties, ka biezums ir 10 mm. Šī un nākamās rindas tiek uzliktas, izmantojot sadursmes metodi. Novietojiet atlikušās divas rindas, izmantojot karotes metodi. Nākamās alternatīvās rindas. Lai nodrošinātu akas stiprību, ķieģeļus klāj ar pareizu šuvju pārklājumu un ik pēc 5 rindām ieklāj pastiprinātu stiepli. Kad ir sasniegts nākamais enkurs, tam tiek izgriezts caurums. Aizpildiet iegūto tukšumu ar šķīdumu. Liek, līdz ķieģelis sasniedz 5 cm no starprāmja. Atlikušo daļu aizpildiet ar cementu. Kā pildvielu ieteicams pievienot granti. Kompakts ar dēli.

Kā arī ārstniecības iestāde. Dažas atšķirības

Akas kā apstrādes iekārtas izmantošana ietekmē mūra īpašības. Rodas daži papildu jautājumi. Pirmā svarīgā detaļa ir vieta, kur to novietot. Jums vajadzētu izlasīt dokumentu SNiP 2.04.03-85 “Kanalizācija. Ārējie tīkli un struktūras."

Otra detaļa ir iepazīties ar ārstniecības iestāžu veidiem:

• Pārbaudes aka. Izmanto, lai uzraudzītu attīrīšanas sistēmas darbību. Ļauj tīrīt caurules. Tie jāuzstāda garos un taisnos kanalizācijas ūdensvada posmos.
• Uzglabāšana un filtrs. Uzkrāt un likvidēt attīrītos notekūdeņus. Tie ir kanalizācijas sistēmas pēdējais punkts.
• Rotācijas un mezgla. Izmanto vietās, kur cauruļvads maina virzienu vai tam ir pievienotas citas caurules.

Veidojot katru no šīm akām, jāņem vērā dažas nianses:

1. Attiecībā uz skatu. Šis tips vislabāk atrodas 5 m vai vairāk attālumā no mājas pamatiem Ja ir vairākas pārbaudes akas, tad tās atrodas 15 m attālumā viena no otras.
2. Attiecībā uz filtru. Šis tips jānovieto ievērojamā attālumā no akām, avotiem un citām akām ar ūdeni. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem šim attālumam jābūt 25 metriem vai vairāk.

Ķieģeļu akas veidošanas noslēpumi ar savām rokām

• Lai paātrinātu ķieģeļu līmēšanas procesu ar cementa maisījumu, pievienojiet maisījumam pusotru kilogramu sāls.
• Jūs varat paātrināt šķīduma sacietēšanas procesu, pievienojot tam mazgāšanas līdzekli.
• Filtra “ligzdas” labāk noblīvēt ar ķieģeli un noklāt ar apmetumu, ja ūdens nāk no apakšas.
• Lai aka nenosēstos zemē, zem kājām liek bruģakmeņus.
• Papildu filtrēšanai ieteicams apakšu pārklāt ar pusmetru šķembu slāni.
• Ir nepieciešams dezinficēt sienas ar hlora šķīdumu. Divas nedēļas pēc šīs procedūras varat dzert ūdeni.
• Nosedziet ar vāku, lai aizsargātu pret putekļiem, lapām un kukaiņiem.

Dekoratīvā aka no ķieģeļiem

Pēc būvdarbu pabeigšanas aka vēl nebūs vietas noformējums. Lai to izrotātu, būs nepieciešams papildu darbs. Viena ideja būtu stādīt ap ziediem. Jūs varat izveidot taku uz to un stādīt augus ap to. Otra ideja varētu būt kāpšanas augu arka. Īstiem amatniekiem jūs varat izgatavot virszemes daļu no koka mājas formā. Tam pievienojot grebumu. Bet jūs varat arī dekorēt ar dekoratīvo akmeni. Apaļām akām ir piemērota galva, kas izgatavota no veciem ķieģeļiem. Viens no dekorēšanas veidiem ir uzstādīt virsū betona riņķi ​​un apšūt ar dekoratīvo akmeni. Otrā metode ir mūrēšana. Galvas jumtu var pārklāt ar jebkuru jumta materiālu. Pat salmi derēs, un jūs varat tos izrotāt ar ziediem virsū. Parastās galvas vietā no koka ir izgatavotas nelielas dzirnavas.
Interesants risinājums dekorēšanai būtu dekoratīvas māla un akmens figūriņas. No pasaku radībām (rūķiem, elfiem) līdz sengrieķu varoņiem. Labi izskatīsies arī dzīvnieku figūriņas (brieži, eži, vardes u.c.). Papildus personāža izvēlei, kas dzīvos blakus akai, jāņem vērā arī tās izmērs.
Dekorējot, jāņem vērā vietnes kopējais ainavas dizains un jāatrod risinājums, lai tas iekļautos kopējā atmosfērā.

vegchel.ru

DIY ķieģeļu aka