Кладка круглого колодязя із цегли. Технологія колодязової кладки стін із цегли. Колодязь для каналізації з цегли

Часто власникам заміських будинків доводиться вирішувати проблему водопостачання. Для цього їм треба пробурити свердловину або обладнати цегляну криницю. Зробити його своїми руками може кожен домашній майстер, але перед цим вивчіть, як правильно виконувати роботи та які інструменти використовувати.

Для кладки круглого колодязя використовують глиняну цеглу, яка укладається на цементний розчин.

Влаштування цегляного колодязя

Зазвичай колодязь має товщину стін 250-370 мм, їх визначає його глибина.

Для копання колодязя ви повинні мати такі інструменти:

лопати з довгою та короткою ручкою;
відра для підняття ґрунту;
мотузка з гачком;
тринога, на неї встановлюється ланцюгова лебідка;
сходи;
насос.

Простежте, щоб дно колодязя було горизонтально. Заздалегідь ви повинні виготовити 3 круглі рами. Їх діаметр повинен бути від 1 м і збільшуватися по наростаючій.

нижню раму робите з металу, дві — з дерева. Діаметр основної рами повинен бути більшим за допоміжні на 50 мм, її ширина повинна дорівнювати розмірам кладки;
з її зовнішнього боку встановлюєте сталевий ніж, що повторює форму рами;
на виготовлення допоміжних рам використовуйте дерево завтовшки 80 мм;
щоб криниця з цегли була більш міцною, рами підсилюють, вставляючи в них анкери діаметром 15 мм. Вони встановлюються в них та кріпляться гайками з шайбами;
потім змонтовані та ретельно вирівняні рами опускаєте в колодязь, акуратно перевіряючи горизонтальність установки рами.

На горизонтально встановлену основну раму надягаєте проміжну та скріплюєте їх гайками із шайбами. Перевіряєте, щоб анкери стояли вертикально вгору. Усю конструкцію закріплюєте дошками, жердинами, колодами.

Особливості кладки з цегли

Якісна криниця часто залежить від правильно підібраного інструменту:

кельма;
розшивка;
молоток-кирочка;
виска, рівень;
косинець;
скоби із поперечною планкою.

Цегляну кладку колодязя роблять із простої цегли, силікатна для цих робіт не підходить через свої технічні характеристики.

Для приготування кладкового розчину беріть цемент не нижче марки 150 і змішуйте з піском у співвідношенні 1:2 або 1:3, додайте води, добре розмішайте до потрібної кондиції.

перший ряд цегли, попередньо змочених водою, укладайте своїми руками на приготовлений вами розчин завтовшки 10 мм;
перший і другий ряд кладуть тичковим способом. Через те, що ваша кладка кругла, зовні в зазор, що залишився, потрібно закласти розчин. Слідкуйте, щоб ваша кладка була повністю заповнена ним.

Інструменти для кладки цегли: порядовка, кельма, молоток-кирка, шнур причалка, розшивка, виска, будівельний рівень, розчинна лопата, правило.

Колодязь із цегли може бути викладений, а може – ложковими. Їх кладуть, чергуючи між собою. Цегляна кладка колодязем має бути виконана з правильною перев'язкою швів, це є гарантією її міцності.

Щоб ваша криниця з цегли, зроблена своїми руками, мала правильну круглу форму, зробіть шаблон. Він допоможе вам, щоб кладка колодязя протікала легко і якісно, навіть якщо ви не маєте потрібних навичок. Шаблон кріпиться на ряд цегли за допомогою простих гачків.

виклавши ряд руками, починайте укладати другий, при цьому поступово піднімаючи шаблон, розміщуючи його навпроти наступного ряду цегли;
коли кладка колодязя з цегли своїми руками підходить до чергового анкера, то для нього вирубують отвір. Порожнечі, що утворилися, між анкером і цеглою щільно закладайте розчином;
для того щоб ваша криниця стала міцнішою, через 5 рядів кладки прокладайте в ній тонкий армований дріт.

Розміщуйте її за 30 мм від краю кладки.

Укладайте кладку з цегли своїми руками, щоб вона не діставала шаблон, інакше вона погано виходитиме з кладки колодязя.

Простежте, щоб кладка не вперлася в проміжну раму. Спочатку вам треба вставити в неї анкери та жорстко закріпити наступну проміжну раму з основною.

обов'язково перевіряйте, щоб рами стояли строго горизонтально та вертикально. Вертикальність встановлюйте анкерами, а перевіряйте за допомогою схилу. Перевіряйте міцність установки конструкції, а потім продовжуйте кладку колодязя з цегли своїми руками;
кладку зупиняйте за 50 мм до проміжної рами. Проміжок між кладкою і рамою закладайте розчином, можна додати щебеню або гравію. Зробити це можна за допомогою дошки. Ретельно утрамбуйте розчин.

На цей шар підтискайте раму, намагайтеся притиснути її щільніше. Не забувайте вирубувати в цеглині гнізда під кінці анкерів, тоді рама щільно ляже на розчин.

Довга сторона цеглини - це ложка. Бічний бік цегли – називають стусани. Ліжко – так називається верхня та нижня поверхня цегли. Фаска - зріз по краю цегли.

якщо вода у вашу криницю з цегли буде надходити з боків, то не забудьте залишити вікна для монтажу фільтрів, вони можуть бути зроблені з пористого бетону;
якщо ваша криниця досить глибока, то для її обслуговування встановіть сталеві скоби, надійно закріпіть їх у кладці. Глибина їхнього кріплення повинна бути не менше 120 мм на відстань 200 мм. Захистити їх від іржі може подвійний шар фарби водостійкої;
із зовнішнього боку кладку бажано оштукатурити, для цього котлован треба готувати належного розміру. Штукатурити треба розчином, що готується в пропорціях 1:1 або 1:2. Розбавляють водою і розмішують до густої сметани. Штукатурку наносите за один раз і ретельно вирівнюйте напівтеркою. Розчин використовуйте протягом години. Чим довше він коштує, тим менша його міцність;
щоб зменшити тертя між кладкою та ґрунтом, відстань між основною рамою та першим додатковим кільцем можете обшити дошками, монтуючи їх вертикально, але робити це потрібно так, щоб вони не заважали кладці;
внутрішні стінки колодязя, зробленого своїми руками, треба якісно оштукатурити. Зазвичай їх штукатурять у два етапи, але пам'ятайте, що наносити штукатурку можна лише після того, як ви виконали перше захоплення чи ярус.

Розчин готуйте так само, як і для штукатурки зовнішньої стінки кладки. Перед тим як його наносити на кладку, готують рідкіший розчин, який наносять шаром в 5 мм. Він вільно проникає та заповнює всі нерівні місця кладки та відмінно схоплюється. Потім на нього наносять другий шар товстіший. Ретельно дорівнюють його. Для якіснішого виконання роботи можна встановити маяки. Зробити їх можна з розчину або зі спеціально підготовлених дерев'яних рейок. Наносите розчин та розтирайте його, спираючись на рейки правилом.

Обштукатурювання проводиться зверху донизу. Дерев'яне кільце, зроблене вами на стику рам, не треба штукатурити.

провівши роботу з оштукатурювання так званого першого захоплення (відстань між першими рамами), починайте виїмку ґрунту, при цьому не забувайте періодично перевіряти вертикальність та горизонтальність вашої конструкції;
потім робиться цегляна кладка другої захватки, з подальшим її оштукатурюванням;
при досягненні колодязем водоносного шару визначте, звідки до нього надходить вода.Якщо вона надходить з бокових стін, то вставте у залишені вами отвори фільтри. Якщо з дна, то ці отвори закладіть цеглою і оштукатурьте. Воду, якщо вона заважає роботі, відкачуйте насосом;
розчин за цей час схопиться і далі твердітиме під водою;
щоб колодязь не опускався далі в ґрунт, під ніжки підкладіть бетонні затяжки або великий камінь плитняку, їх краї повинні виступати назовні не менше ніж на 250 мм.

Схема круглої кладки колодязя із цегли: а - із тичків; б - із тичків та ложків: 1 - шаблон; 2 - розширений шов із цементного розчину.

Ваш колодязь готовий, насипте на дно гравій із піском або щебінь. Це буде екологічно чистий фільтр, його товщина повинна дорівнювати 50 см. Після цього не забудьте ретельно прибрати все сміття, що залишилося після роботи, і продезінфікувати колодязь і воду.

Перш ніж вживати воду, перевірте її у спеціальній лабораторії. Якщо все нормально, можна використовувати воду з колодязя для пиття та приготування їжі.

Щоб у колодязь не потрапляло сміття, зробіть кришку та дах над ним. Одночасно вона служитиме йому прикрасою.

Думаю, що маючи невелику навичку роботи з цеглою, цілком можна спорудити таку піч самостійно. Як я зрозумів із питання потрібна піч із трьома вертикальними каналами. Для маленького приміщення підійде пекти, яку я запропоную нижче. Для роботи нам знадобиться

Дві засувки обрані тому що в печі реалізовано літній та зимовий режим топки. Тож почнемо. Викладаємо на підготовлений заздалегідь фундамент перший ряд

Другий ряд перев'язує перший

На третьому ряду встановлюємо дверцята піддувалу

на четвертому ряду продовжуємо робити зольну камеру, формуємо горизонтальний нижній канал і встановлюємо прочисні дверцята

на п'ятому ряду перекриваємо піддувальні дверцята і продовжуємо будівництво нижнього горизонтального каналу

на шостому ряду перекривається горизонтальний канал та очисні двері

в результаті даної операції отримуємо два вертикальні димові канали, причому лівий канал під цифрою 1 безпосередньо з'єднуватиметься з трубою і служитиме заодно для виконання функції літнього ходу, а канал під цифрою 3 безпосередньо братиме участь у прогріві масиву печі

На сьомому ряду встановлюємо топкові дверцята і продовжуємо формувати канали

восьмим рядом перев'язуємо попередній і формуємо ще один вертикальний канал

заодно тут же ставимо засувку літнього ходу, при відкритті якої гарячі гази виходитимуть безпосередньо в трубу, а при закритті почне працювати вся піч.

Дев'ятий ряд такий самий, як і восьмий, але на ньому вже викладаємо перемичку над топковими дверцятами, які не дадуть впасти цегли.

на десятому ряду перекриваємо топку і не забуваємо зробити з'єднання між 1 і 2 вертикальними каналами (інакше піч просто не буде працювати)

На одинадцятому ряду укладаємо чавунну плиту. Проводиться це в такий спосіб. Спочатку укладаємо плиту на цеглу, далі малюємо її олівцем, знімаємо плиту, а потім по намальованому контуру вирізаємо болгаркою цеглу на глибину в 15мм, щоб потім у паз, що утворився, вставити плиту заподлицо. Плита сідає на азбестовий шнур і перевіряється її горизонталь.

Починаючи з дванадцятого ряду робимо опалювальний щиток

З тринадцятого до вісімнадцятого ряду все йде як у дванадцятому. На вісімнадцятому ряду ставимо засувку зимового ходу, далі на дев'ятнадцятому ряду продовжуємо будівництво, а на 20-му та 21-му ряду перекриваємо всі канали крім першого. З 22 каналу починаємо будувати трубу. Як бачимо, що в процесі роботи доводиться багато цегли різати, тому раджу придбати алмазне коло на болгарку, він Вам заощадить купу нервів і часу.

Водопостачання ділянки кожен господар планує, виходячи з можливостей. За наявності водопроводу подачу води можуть зробити спеціалізовані організації. Це позбавить зайвого занепокоєння.

Але часто питання подачі води на ділянку можна вирішити, спорудивши колодязь. Забезпечити водою ділянку або будинок, можна опустивши в колодязь насос. Особливо популярна колодязна кладка з цегли. Це найбільш простий спосіб для майстра-початківця. Прочитавши кілька корисних порад та доклавши трохи зусиль, можна побудувати колодязь на ділянці та вирішити проблему води.

Перш ніж розпочинати копку колодязя, необхідно визначити, чи є вода на ділянці. Для цього роблять пробне буріння. Найбільш точний та вірний спосіб. Іноді наявність води визначають народними методами або рослинами, що ростуть поблизу. Найчастіше згідно з народними прикметами планують буріння, а надалі вивчають ґрунт, і роблять висновки про наявність води під ним.

Ліщина, що росте поблизу ділянки, верба говорять про воду на глибині 2-4 метри, клина або бузина свідчать про підземні води на глибині 5-8 метрів.

Після достовірної інформації про воду можна приступати до копання колодязя.

Пристрій колодязя

При влаштуванні колодязів необхідно дотримуватись деяких правил:

визначитися з місцем майбутнього колодязя
врахувати пору року для копки
дотримуватися техніки безпеки під час роботи

Місце для колодязної свердловини потрібно вибрати заздалегідь. Не рекомендують розташовувати колодязь поблизу житлових будівель. Підземні води розмиватимуть ґрунт, а це призведе до осідання будинку чи будівлі біля криниці. Найбільш оптимальне розташування криниці від житлової будови 15-20 метрів. Також розташовувати колодязь слід далеко від джерел передбачуваного забруднення: зливних ям, кладовищ, скотарів, полів з можливими витоками отрутохімікатів. Отрути, які потрапили в ґрунтові води, впливають на організм людини вкрай негативно, при цьому не змінюючи смакових якостей води.

Відстань криниці від потенційних джерел забруднення 25-30 метрів.

Найбільш сприятлива пора року для копання колодязя – рання осінь. Рівень підземних вод найнижчий, що дозволить вирити колодязну свердловину трохи глибше за ймовірний рівень води.

Фахівці не рекомендують зводити колодязі, якщо вода знаходиться надто високо до поверхні ґрунту. Так ви ризикуєте залишитися без води у спекотний період. Занадто глибокий забір води може призвести до наявності непридатної для вживання води. Рекомендована глибина колодязної свердловини 10-20 метрів. Бувають випадки, що питна вода залишається на глибині 50 метрів, але ризикувати не варто.

Який матеріал краще використовувати для колодязної кладки

Для початку правильно підберіть будівельний інструмент, вам буде потрібно:

лопатка
молоток-кирка
порядовка
будівельний рівень
розчинна лопата
правило
шнур причалка
висок
розшивка

Після перевірки інструменту, можна починати кладку колодязя.

Колодязна цегляна кладкавиконується із звичайної керамічної цегли, не підходить за низкою своїх характеристик. Укладаючи цеглу, визначтеся з методом кладки. Це може бути спосіб тичкових рядів або ложкових. Правильна перев'язка швів під час укладання цегли є запорукою міцності будови.

Цегляні колодязі круглої форми укладають тичковими рядами. Тичком називають короткий бік цегли, відповідно ложкою - довгу. Важливо правильно укладати цегляні перемички. При кладці перемички, цеглу кладуть, звужуючи всередині та розширюючи зовні. Проміжки між цеглою щільно зашпаровуйте розчином, уникаючи порожнеч.

Технологія цегляної кладки

До початку кладки цегляного колодязя влаштовують бетонну основу товщиною 10-15 см. Грунт під основою повинен бути ретельно вирівняний. Обов'язково використовуйте прилади для перевірки рівня.

Ретельно проконтролюйте, щоб дно колодязя було розташоване горизонтально. Змайструйте три круглі рами, діаметр верхньої 1 метр, розмір нижніх рам збільшуйте пропорційно. Дві верхні рами роблять із дерева, нижню раму виготовляють із металу.

Щоб бути впевненим у правильній формі майбутньої криниці, зробіть шаблон. За допомогою гачків він кріпиться на цегляний ряд і кладка колодязя з цегли проходитиме спокійно і впевнено.

Використовуючи шаблон навіть не маючи професійних навичок, ви точно виконаєте всі роботи.

Виконуючи кладку, піднімайте поетапно шаблон на наступний рівень ряду. Для зміцнення цегляного шару кожні п'ять рядів прокладайте арматуру. Від краю кладки прокладайте арматуру з відривом 20-25 мм.

Слідкуйте за тим, щоб у процесі роботи кладка цегли не впиралася у проміжну рамку. Рами повинні стояти вертикально та горизонтально, їх установка перевіряється спеціальними приладами. Рівень регулярно протягом усіх робіт перевіряйте схилом і рівнем. Розташовуйте кладку цегли за 50 мм, зону між кладкою та рамою закладіть розчином, для економії та міцності розчину засипте щебінь.

При кладці врахуйте наступні моменти:

Свіжоукладений розчин слід ретельно ущільнити, щоб не було зазорів та порожнин. Потім потрібно стиснути раму для щільного прилягання до нього.
Якщо надходження води передбачається з бокових отворів, внизу кладки заздалегідь передбачте невеликі отвори для закріплення фільтрів, фільтрування відбувається за рахунок вставки бетону пористого.
Як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони цегляної кладки, потрібно накласти шар штукатурки. Для зовнішньої сторони необхідно врахувати розміри котловану, в якому виготовляється цегляна кладка колодязем. Для внутрішньої стінки – остаточний діаметр колодязя. Розчин береться з розрахунку 1:1 або 1:2 і виробляється швидко, чим довше розчин простоює, тим слабша штукатурка надалі.

При кладці округлої криниці робиться поступове звуження до верхньої частини споруди. Для цього перехід від нижньої до верхньої частини колодязя роблять з поступовим напуском до 3 см. Звуження проводять з трьох сторін колодязя, залишаючи четверту сторону вертикальної по всій висоті кладки. На цьому боці передбачено ходові скоби. Вони вбудовуються в цегляну стіну під час роботи в шаховому порядку і утворюють сходи. Для тривалого терміну служби, скоби, перед закладенням їх у цегляну стіну колодязя, фарбують водостійкою фарбою.

Ніколи не забувайте про правила експлуатації колодязя. Іноді виникає потреба почистити колодязь і потрібно спуститися в шахту. Перед тим, як здійснювати подібні маніпуляції, обов'язково перевірте повітря в колодязі на наявність вуглекислого газу. Для цього необхідно опустити запалену свічку в колодязь. Якщо полум'я не гасне, то сміливо можна опускатись у шахту. Інакше протягом 20-30 хвилин колодязь потрібно обов'язково провітрити за допомогою витяжного вентилятора.

Ретельно огороджуйте доступ дітей до колодязя. Свердловина має бути завжди закрита спеціальною кришкою. Щоб уникнути дитячих ігор та попадання сміття до питної води.
Як влаштована криниця дивіться докладніше на відео:

Одним із найпоширеніших типів бюджетного будівництва стін із цегли є колодязна суцільна кладка. Це спосіб будівництва зовнішніх стін будівлі, що складаються із трьох шарів. При застосуванні такого способу кладки існують свої правила: цеглину необхідно укладати для створення поздовжнього ряду, при цьому вони з'єднуються поперечними перемичками, які утворюють колодязі. Особливості цієї будівельної технології дозволяють значно зменшити витрати цегли (економія становить не менше 15%) в порівнянні зі звичайним типом цегляної кладки. Різні варіанти колодязної кладки відрізняються за показниками стійкості та капітальності залежно від товщини зовнішніх стін.

Колодязна кладка - цегляна кладка двох стін, що з'єднуються між собою вертикальними перегородками.

Це найстародавніша з усіх технологій закладки цегли.

Різновиди колодязної кладки

Варіанти колодязової кладки – вид зверху (в мм):
А — колодязева кладка у дві цеглини; Б - колодязева кладка в 2,5 цегли: В - модифікована колодязева кладка; 1 - цегляна кладка; 2 - теплоізоляція; 3 - пінобетон

За своїми модифікаціями колодязна кладка ділиться на безліч варіантів. Це може бути два з половиною, модифікована, полегшена.

У цегляній кладці такого типу шари з'єднуються за допомогою вертикальних діафрагм. Відстань між діафрагмами не повинна перевищувати 1170 мм.

Варто враховувати, що вибираючи кладку колодязя, не варто розраховувати на високу міцність стіни. Через це доцільно на два ряди нижче, ніж розташовані віконні отвори і на нижньому рівні плит перекриття розташувати розчинні горизонтальні діафрагми.

Подібні діафрагми можна змонтувати з арматурної сітки, заведеної у зовнішній та внутрішній шари кладки одночасно. Сітку необхідно додатково захистити шаром цементно-піщаного розчину.

Однорядна кладка в залежності від технології буває ланцюгова, ложкова, хрестова, готична, англійська, голландська та хрестова. Перев'язка багаторядна отримує свою назву в залежності від кількості рядів, що застосовуються.

Правила укладання

Кладку необхідно зводити з двох різних стінок, розташованих одна від одної на відстані до 34 см. Необхідно, щоб стінки з'єднувалися між собою за допомогою перев'язки (товщина перев'язки - четверта частина цегли).

Стіни колодязної кладки: а - кладка глухої ділянки стіни, б - вертикальний розріз по колодязі; в - кут зовнішніх стін: 1 - утеплювач, 2 - поперечні стінки; 3 - поздовжні стінки (версти).

Спочатку в поперечному напрямку на гідроізоляційний шар фундаменту викладається два ряди цегли (особливістю цього типу кладки є те, що матеріали необхідно з першого ряду викладати дуже щільно один до одного, без зазорів).

Для того, щоб звести кут, необхідно починати з тичкових верст — зовнішньої та внутрішньої.

Для з'єднання колодязної кладки в єдине ціле можна використовувати дротяні перев'язки.

Викладаються поздовжні стіни. Для викладки другого ряду внутрішньої та зовнішньої верст необхідно також застосування ложкового способу, викладку поперечних стінок роблять стусанами. Поздовжні стінки з поперечними з'єднують за допомогою перев'язки через один ряд. Тільки після четвертого або п'ятого ряду кладки можна засипати криницю утеплювачем.

Кутова кладка з трирядними діафрагмами: 1 - утеплювач; 2 - розчинна стяжка; 3 - ділянка суцільної кладки; 4 - розчинна стяжка; 5 - діафрагми з трьох рядів кладки.

Для підвищення міцності споруди доцільно викладати кути із трирядними діафрагмами. Від звичайних такі стіни відрізняються суцільною кладкою по кутах. Будівництво кута варто розпочати з укладання пари тричетвірок у зовнішній версті. Так, починаючи з 1-го до 3-го ряду виробляється суцільна колодязна кладка, що є однорядною системою перев'язок. На одному рівні з четвертим днем необхідно зберегти місце, в яке буде закладено утеплювач. У верхній його частині потрібно зробити розчинну стяжку, і, ґрунтуючись на ній, продовжити укладання всього кута діафрагмами.

Варто враховувати, що кожен шар утеплювача обов'язково має бути утрамбований до товщини не більше 15 см. Кожні 10-50 см потрібно поливати розчином засипний матеріал. Такий спосіб кладки дозволить уникнути негативного впливу навколишнього середовища на шар, що утеплює. Ця методика допоможе значно підвищити міцність цегляної стіни.

Допоможе підвищити міцність кладки розташування горизонтальних діафрагм на рівні розташування ряду віконних отворів та перев'язування.

У зимовий та осінній період помітно збільшується рівень відносної вологості цегляної стіни, від чого знижується термічна опірність самого матеріалу. У такому разі не відіграє жодної ролі методика будівництва будівлі. Так, при спорудженні колодязної кладки з цегли необхідно обов'язково дотримуватися правил - передбачити наявність вентиляційного зазору між теплоізоляційним шаром і теплоізоляційним шаром (товщина теплоізоляції повинна перевищувати 10 мм). Завдяки цьому зазору в осінньо-зимовий період можливе активне підсихання будівельних матеріалів, з яких були збудовані стіни. У верхньому і нижньому рядах колодязної кладки з цегли необхідно спорудити вертикальні шви, які надалі стануть основою для організації руху повітряних мас у вентиляційному зазорі.

Плити теплоізоляції до несучих стін можна прикріпити, використовуючи розпірні дюбелі та монтажний клей. З метою підвищення адгезії кожну з поверхонь стін перед фіксацією утеплювача можна обробити за допомогою ґрунтовки.

Фінальним кроком у створенні колодязної кладки з цегли є фіксація рулонної ізоляції та старіння.

Особливості колодязної кладки

Однією з особливостей при облицюванні стін за допомогою цегли в колодязній кладці є його тривале охолодження і неквапливе прогрівання, яке можна виразити в незначних коливаннях середньодобового показника температури.

Системи перев'язки швів - способи розташування цегли в кладці, що забезпечують цілісність її масиву.

Після завершення монтажних робіт, цеглу необхідно прикладати одна до одної якомога щільніше. Наприклад, як армуюче покриття підійде металева мережа.

Перев'язки швів використовуються для надання цегляній стіні таких властивостей як міцність та монолітність. Це поняття означає порядок і форму накладки цегли один на одного. Зустрічаються перев'язки вертикальних швів, поперечних та поздовжніх.

Для того щоб запобігти розшаровуванню стіни у вертикальному напрямку, використовують перев'язки поздовжніх швів. Вони допомагають раціонально розподілити вантаж по всій площі стіни та цегли. Поперечні шви в сусідніх рядах перев'язки мають бути зсунуті один від одного на одну чверть розміру цегли, поздовжні у свою чергу повинні накладатися на півцегли. Так, цегла нижнього ряду перекриватиметься вертикальною цеглою.

Викладаючи останній шар цегли, необхідно додатково встановити бруси, які виконуватимуть опорну функцію для нижніх прогонів покрівельних крокв і балок перекриття.

Для більш ефективної теплоізоляції кам'яну вату доцільно загорнути у поліетиленову плівку. Плити з мінеральної вати, призначені для найкраще закріпити за допомогою фіксаторів з азбоцементу або пластмасових скоб.

Як утеплювач може виступати шлак, керамзит, цементний розчин, з додаванням очерету, тирси або рубаної соломи, або інші різні матеріали.

Зовнішня стіна з цегли в місці зіткнення з внутрішньою та по кутках у будинках з кількома поверхами обов'язково має бути армованою.

Необхідно враховувати, що в будівництві існують обмеження щодо кількості перев'язки ложкових і тичкових рядів у кладці, дивлячись якої товщини цегла. Так, якщо стіна споруджена з одинарної цегли, необхідно розташовувати один тичковий ряд на шість рядів цегляної кладки. На один ряд менше споруджується в тому випадку, коли використовується потовщена цегла.

Між стінами з цеглини середній шар необхідно заповнити утеплювачем. Бажано, щоб це був матеріал, стійкий до біологічної корозії (наприклад, це може бути тирса, шлак або керамзит). Широко використовується в будівництві колодязної кладки наливний утеплювач або формувальний.

Згодом утеплювач для стін може давати усадку, через що зменшаться показники термічного опору ряду кладки колодязя. Зменшити теплоізоляцію можуть і так звані містки холоду – гнучкі зв'язки металу. Це говорить про те, що більшість матеріалів потрібно підбирати задовго до старту будівництва.

Варто зауважити, що багато виробників цегли з метою зменшення коефіцієнта теплопровідності можуть значно підвищити порожнечу будівельних матеріалів, виробляючи щілинну цеглу. Так, в цегляній кладці всі порожнечі виходять замкнутими і як високоефективний утеплювач починає працювати замкнене в них повітря. Варто враховувати, що відсоток порожнечі цегли має свої межі. Так, зі збільшенням порожнечі більше, ніж 50% значно знижується капітальність споруди.

Переваги і недоліки

Однією з основних переваг кладки з цегли є можливість дотримання основних норм СНиП у плані тепловтрат при тому, що стіна однорядна (ланцюгова кладка) і її товщина становить 64 см.

Інструменти для цегляної кладки: а - кельма, б - розчинна лопата, - розшивки для опуклих і увігнутих швів, г - молоток-кирочка, д - швабровка.

Застосовуючи технологію колодязної кладки (інша назва — англійська), можна значно зменшити навантаження, що виробляється на фундамент, відповідно витрати на нього теж знижуються.

До недоліків такого типу слід віднести можливість підвищеної інфільтрації повітряних мас через повітряні порожнини. Для того щоб запобігти цьому явищу, необхідно на стіни, виконані в техніці колодязної кладки, додатково штукатурити. Для зміцнення будови використовують перев'язки.

Ще одним недоліком можна назвати неоднорідну структуру стіни, внаслідок чого зменшується її капітальність.

Список інструментів

Найпоширенішими інструментами при спорудженні цегляної колодязної кладки є кельня (інша назва кельми), розшивка та молоток-кирка. Кельма являє собою сталеву лопатку з дерев'яною ручкою. Використовується вона для того, щоб розрівняти розчин поверхнею цегли, підрізати надлишки розчину та розподілити його по вертикальних швах кладки з цегли.

Для контролю якості кладки використовують наступні інструменти:

шнур-причалка;
виска;
рівень;
правило (довга та гладка рейка з дерева);
порядок.

Контрольно-вимірювальні інструменти: а - виска, б - рулетка, в - складаний
метр, г – косинець, д – будівельний рівень, е – дюралюмінієве правило.

Виска є тим інструментом, за допомогою якого можна визначити рівень горизонтальності кладки. Правило контролює рівень лицьової поверхні кладки та перев'язки. Для того щоб виміряти прямолінійність та горизонтальність поруч цегляної кладки використовують шнур-причалку. Порядовка є пару дерев'яних або металевих рейок з нанесеними через рівні проміжки (77 мм - розміри звичайної одинарної цегли разом зі швом) засічками. Використовують її для того, щоб розмітити ряди цегляної кладки або визначити габарити отворів. Порядок можна закріпити за допомогою спеціальних власників зі сталі або скоб, оснащених поперечною планкою.

У тому випадку, коли виникає необхідність розрубати цільну цеглу, використовують кирку. Для розшивки використовують однойменні інструменти.

Види цегли, що використовується

Найбільшого поширення набула глиняна цегла червоного кольору. Не поступається йому властивостями і силікатний білий. Єдина умова - його не можна використовувати при укладанні камінів, печей та фундаментів. З метою облицювання стін широко використовується спеціальна жовта лицева цегла.

Сторони цегли: ліжко нижнє та верхнє, ложка, тичок.

За своєю будовою цегла розрізняється на порожнисту і повнотілу. Пустотіла цегла має наскрізні отвори круглої або прямокутної форми. Варто зауважити, що така має гарні теплотехнічні показники. Для надання матеріалу естетичного вигляду можна виконати старіння.

Серед будівельників існує своя термінологія для класифікації поверхонь цегли. Так, широка грань має назву постіль (залежно від розташування - нижня і верхня), бічна довга грань має назву ложок (і відповідно, ряд, який укладається довгою стороною до стіни має назву ложковий), коротка сторона називається тичком (ряд, покладений упоперек) стіни, називається тичковим).

Кладка також має свою специфічну назву. Так, зовнішні ряди називаються верстою, внутрішні — забуткою. Для внутрішнього ряду можна використовувати навіть сколоту і биту цеглу, навіть її половинки. Крім стандартної цегли для спорудження стін може підійти і керамічний камінь - він відрізняється від цегли трохи більшим розміром.

Під час виконання лицьової кладки існують певні правила. Виконуючи кладку лицьової стіни можна використовувати цеглу двох кольорів. Так, якщо для тичкового та ложкового ряду використовувати цеглини різного кольору, можна отримати смугасту стіну.

Криниця – це часом єдине джерело питної води за межами міста. Будівництво колодязної споруди є важким, але посильним для чоловіка завданням, а найчастіше ця процедура просто необхідна. Ми розповімо, як викласти криницю з цегли своїми руками, а також торкнемося багатьох інших корисних тем.

Пристрій колодязя

Загальні відомості

Загалом колодязна конструкція складається з таких частин:

Воріт. Являє собою підйомний механізм у вигляді поліна, що обертається, на яке намотується ланцюг або трос з відром на кінці. Замість воріт можна використовувати «журавель», але він займає багато місця і дещо складніше у виготовленні, та й сама технологія вважається застарілою;
Оголовок. Це надземна частина обсадної колони шахти, яка зазвичай має дах, облицювання та інші засоби захисту гирла від сторонніх втручань. Також може бути обладнаний лавочками, столиком, кришкою із замком та іншими зручностями;

Вимощення. Робиться навколо оголовка після повного просідання ґрунту (1-2 роки) для відведення осадової води від шахти;
Глиняний замок. Робиться навколо верхньої частини ствола шахти для захисту споруди від проникнення поверхневих вод у колодязь;
Стовбур шахти. Є яму циліндричної форми, обсаджену зсередини колоною з бетону, каменю, цегли, дерева або пластику. Служить для утримання стінок від обвалів, також не дає проникати всередину небажаним потокам води;
Донний фільтр із гравію. Підсипка на дні колодязя, через яку до нього надходить вода (при недосконалій конструкції). У спорудах досконалого виду або із зумпфом донний фільтр не потрібен;
Водоприймальна частина. Відрізок шахти від дна до статичного рівня води (дзеркала).

Таким чином, виходить, що колодязь складається з трьох основних частин:

Оголовка;
Стовбура;
Водоприймач.

Статті на тему:

Глиняний замок для колодязя

Оголовок є гирлом і дозволяє безперешкодно дістатися води, а також підняти її з глибини і без проблем перелити в потрібну ємність. Крім того, верх колодязя своїми руками можна перетворити на справжню прикрасу вашої ділянки. Трапляються справжні альтанки та будиночки навколо гирла, а також міні варіанти, заховані в короб з дахом для колодязя.

Стовбур стримує шахту від обвалів та ізолює ємність від небажаних пластів породи, які можуть нести не зовсім чисту воду.

Водоприймач дозволяє воді накопичитись до природного рівня та зберігати свій запас для користувачів. Крім того, у цій частині відбувається остаточна фільтрація рідини від суспензії піску та інших частинок.

Важливо!
Залежно від конкретних завдань пристрій може змінюватися, але основні частини залишаються незмінними.

Різновиди конструкцій водоприймача

За конструкцією та глибиною водоприймаючої частини розрізняють три види колодязів:

Недосконалий чи неповний. Цей вид відрізняється коротшою шахтою, яка не доходить до водотривкого підстилаючого пласта. Забір води відбувається через дно шляхом інфільтрації рідини, що міститься у водоносному шарі, за об'ємом це самий слобонаповнений тип;
Досконалий. У цьому різновиді шахта сягає дна водоносного шару і впирається в непроникний пласт породи. При цьому загальний обсяг рідини зростає за рахунок глибини водоприймача, а також спостерігається активніший приплив;
Досконалий із зумпфом. Тут шахта не закінчується на завзятому пласті, а має заглиблення на метр-півтора в породу для підвищення обсягу водоприймача. Іноді зумпф добудовують у разі зниження продуктивності жили чи підвищення споживання води.

Важливо!
Для потреб однієї середньої сім'ї зі стандартним домашнім та присадибним господарством зазвичай вистачає продуктивності неповної споруди.
Його будівництво найбільше підходить для самостійного виконання за рахунок простоти.

Будівництво

Різновиди обсадних конструкцій

Побудувати колодязь можна різними способами.

Незалежно від пристрою та конструкції споруди, його шахту можна зміцнити кількома способами:

Зрубом з колод або брусів. Цей спосіб вважається найбільш екологічним і традиційним, проте ціна якісної деревини та роботи з її збирання та встановлення дуже велика, що робить цей метод непопулярним у наш час;
Цегляною чи кам'яною кладкою. Є міцним і надійним способом обсаджування, але тут також слід пам'ятати про вартість матеріалів та складність робіт, тому що викласти цегляний або кам'яний ствол без досвіду та навичок подібної кладки буде проблематично;
Бетонні кільця. Найбільш економічний, безпечний і простий спосіб будівництва стовбура, оскільки робота відбувається одночасно з обсаджуванням, що оберігає робітника від завалу землею. Можна спорудити монолітний ствол, але це вимагає навичок будівництва складних плаваючих опалубок та знання основ бетонних робіт, арматурної обв'язки та інших тонкощів будівельного ремесла;
Підручні матеріали. Тут поле для діяльності необмежене: використовують металеві труби, пластикові труби та бочки, усілякі вироби у формі кілець. Деякі умільці будують колодязь із шин своїми руками, проте ми не рекомендуємо використовувати подібні матеріали для зберігання питної води.

Важливо!
Від якості та міцності обсадної конструкції ствола залежатиме термін служби колодязя, а від матеріалів, що використовуються – якість і смак води в ньому.

Цегляна криниця

Для тих, хто ще не визначився з обсадним матеріалом шахти, ми розповімо про будівництво цегляної колони.

Цей спосіб вимагає наявності навичок кладки та певної будівельної вправності, тому підходить не кожному:

У наперед знайденому місці починаємо копати яму діаметром 1.2 – 1.5 метра. Глибина – до рівня грудей;

Над ямою ставимо триногу з підйомним блоком або лебідкою для підняття відер та каміння з глибини;

Роємо землю до появи водоносного шару, коли пішла вода – відкачуємо її поверхневим насосом;

Дно засипаємо шаром жирної водотривкої глини, який ретельно трамбуємо. Якщо вода сочиться зі стін, тоді обсаджуємо цю зону відрізком пластикової бочки без дна або шматком труби (діаметр – 1.15 – 1.4 м), а простір між стінками труби та шахтою заповнюємо глиною (робимо замок);

Поверхню глиняного дна вирівнюємо, і на ньому заливаємо бетонне кільце для колодязя із внутрішнім діаметром 90 см.

Коли бетон застиг, починаємо кладку стін. Цегла використовує виключно глиняний, добре обпалений, без тріщин і вад. Кладка тичкова, ряди зміщуємо на чверть, щілини із зовнішнього боку кладки заповнюємо щебенем та розчином;

Якщо колодязь досконалий - тоді на всій водоносній частині ґрунту залишаємо між стусанами невеликі зазори - 1-2 см, але не в кожному ряду, а через ряд, або розташовуємо їх у шаховому порядку;

Викладаємо всю шахту і будуємо оголовок над землею;

Коли розчин схопився, спускаємось на дно і відкопуємо глину, а також виймаємо обсадку водоносної зони ґрунту;
На дні спорудження робимо підсипку із гравію, якщо конструкція неповна;

Чекаємо наповнення резервуара водою, потім (через 2 – 3 дні) відкачуємо воду до того часу, поки вона стане прозорою;

Навколо стінок оголовка робимо глиняний замок;

Над оголовком будуємо покрівлю або навіс від дощу та сміття, сам оголовок штукатуримо, облицьовуємо каменем або деревом, а між стійками навісу встановлюємо підйомний комір з ручкою та ланцюгом;

Гирло закриваємо щільною кришкою.

Важливо!
Якщо глибина залягання водоносного горизонту перевищує сім метрів, тоді краще відмовитися від самостійної кладки за цією схемою, оскільки велика небезпека обвалу та нещасних випадків.

Техніка безпеки під час роботи

Земляні роботи відносяться до особливо небезпечної категорії, особливо це стосується копання вузьких та глибоких шахт. Тут велика небезпека обвалення ґрунту зі стін ствола, а також постійно є загроза падіння небезпечних предметів вниз.

Крім того, ви підніматимете відра із землею на мотузці, а це додає екстриму в процес, так як цебро може зірватися або перекинутися. Але найсерйознішу небезпеку становить природний газ, який може скупчитися в шахті та отруїти робітників на смерть.

Для контролю рівня газу використовують портативні газові аналізатори, якщо їх немає – можна запалити в забої свічку: гніт гніт говорить про небезпеку. Для видалення газу можна використовувати пилосос, вентилятор, різні опахала, що спускаються багаторазово на мотузці вниз і вгору.

Під час роботи у вибої в шахту повинні бути постійно спущені сходи, а робітник має бути обв'язаний страховичним поясом із тросом, за який його можна підняти. На голову обов'язково одягнена каска, на очі – окуляри, на руки – рукавички. Працювати на глибині без помічника, який знаходиться згори, категорично заборонено.

Важливо!
При появі перших ознак нездужання (запаморочення, втрата орієнтації, сонливість, нудота, погіршення самопочуття, загальна слабкість, деперсоналізація, брак кисню, проблеми з диханням, інші незвичайні симптоми) слід негайно повідомити про це своєму помічнику і якнайшвидше поки за допомогою партнера.
Якщо нездужання серйозне – слід одразу викликати швидку допомогу.

Нехтування хоча б одним із перерахованих правил може призвести до серйозних травм, аж до смертельних ушкоджень. Якщо ви боїтеся висоти або відчуваєте симптоми паніки, клаустрофобії, приймаєте сильнодіючі ліки, перебуваєте у нетверезому вигляді, відчуваєте слабкість або відчуваєте, що не готові до спуску, тоді необхідно відкласти роботу та знайти собі заміну.

Висновок

Будівництво колодязя – складна та небезпечна робота, але часом таке будівництво просто необхідне. Наша інструкція допоможе вам впоратися з цим завданням, а відео в цій статті покаже процес наочно.

kolodec.guru

Де розмістити очисний пристрій

Під час прокладання автономної каналізації необхідно керуватися чинними нормативними документами та технічними інструкціями. Процес монтажу каналізаційних колодязів та відстань між ними регламентує СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

У системі автономної каналізації можуть брати участь кілька типів очисних споруд:

Оглядові колодязі – необхідні для контролю за роботою системи та можливості проведення очищення труб. Їх облаштують на довгих та прямих ділянках лінії каналізаційного трубопроводу.
Накопичувальні та фільтрові резервуари – покликані накопичувати та утилізувати очищені стоки. Вони є кінцевими пунктами каналізаційної системи.
Поворотні та вузлові – встановлюють у тих місцях, де трубопровід змінює напрямок або до нього приєднуються інші «гілки». У колодязях цих типів число труб, що підводять, не повинно перевищувати трьох, а кут повороту становить менше 90°.

При облаштуванні каналізаційного колодязя накопичувального типу необхідно насамперед визначити вихід каналізації з дому. Для забезпечення умов регулярного відкачування стоків слід передбачити доступ під'їзду асенізаторської техніки.

При будівництві оглядового колодязя необхідно витримати відстань до фундаменту будинку щонайменше 5 метрів. Відстань між оглядовими колодязями має становити 15 метрів. Фільтраційна криниця, основне завдання якої – виконувати завершальний етап очищення стоків, слід розміщувати подалі від джерел питної води. Згідно з діючими нормами, дистанція до довколишнього колодязя або свердловини має бути не менше 25 метрів.

Як розрахувати обсяг накопичувального резервуару

Одним із ключових етапів пристрою каналізаційного колодязя з цегли є розрахунок його обсягу. Від правильності виконання розрахунків залежатиме частота відкачування вмісту.

На одного члена сім'ї для задоволення гігієнічних потреб та побутових потреб у середньому необхідно 200 літрів на добу. Для отримання точних розрахунків, орієнтуючись на тридобову порцію, сумарне значення збільшують утричі. У розрахунок завжди береться тридобовий обсяг з тієї причини, що період тривалістю 2-3 дні необхідний відстоювання каналізаційних стоків в септику. Так, наприклад, для сім'ї з чотирьох осіб знадобиться септик обсягом: 4 чол. х 200 л х 3 добу. = 2,4 куб/метри.

Порада: до отриманої цифри на випадок непередбаченої ситуації, яка може спровокувати переповнення резервуара, слід додати ще 20% запасу.

Цю ж формулу можна застосувати при розрахунку обсягу септика, в якому доочищення стоків планується виконувати із застосуванням спеціальних бактерій.

Відео-посібник з розрахунку септика

Знаючи обсяг майбутнього резервуара, залишається лише розрахувати габарити котловану. При цьому варто враховувати, що глибина очисної споруди має становити щонайменше 1,3 метра. Довжина і ширина котлована повинні бути не менше 1 метра.

Наприклад, для облаштування колодязя місткістю 4,8 куб.

Важливо! Найпростіший спосіб збільшити обсяг колодязя, зберігши при цьому необхідну площу для його встановлення – зробити резервуар глибшим. Єдине – щодо глибини закладення очисної споруди слід орієнтуватися до рівня грунтових вод. Його слід розміщувати вище за рівень залягання підземних вод, інакше відбудеться спливання установки.

Розмір оглядового колодязя з цегли слід визначати виходячи з того, щоб у процесі експлуатації мати можливість вільно виконувати роботи з обслуговування септика та трубопроводу.

Як зробити каналізаційний колодязь із цегли своїми руками

Вибір матеріалів

Перше, що необхідно підготувати для зведення каналізаційного колодязя, цегла. Для будівництва краще використовувати глиняну цеглу, яка славиться підвищеною вологостійкістю.

Розрахувати потрібну кількість будівельного матеріалу допоможе таблиця. При розрахунку потрібного обсягу не слід забувати про бій цегли. Для цього досвідчені фахівці рекомендують до отриманого значення розрахунку додати ще 5%.

Для проведення робіт також знадобляться:

пластикові каналізаційні труби;
ПВХ труби D100 мм для вентиляції;
штикова та совкова лопати – для копання та виїмки ґрунту з котловану;
бетон марки В15 та вище, а також пісок або щебінь для замісу;
відро – для транспортування сипких матеріалів;
металеві прути для армування основи;
перфоратор або болгарка з насадками для отворів у стінах;

Риття котловану

Форма колодязя не залежить від його призначення і може бути будь-якою:

кругла;
квадратна;
прямокутна.

Найчастіше каналізаційним колодязям із цегли надають круглу форму. Це обумовлено тим, що круглу споруду в процесі експлуатації легше очищати від стоків, що накопичилися.

Визначившись із габаритами споруджуваної споруди, розмічають територію і приступають до копання котловану. Його можна викопати вручну звичайною лопатою або залучити до роботи землерийну техніку. При викопуванні ями ручним способом важливо максимально точно витримувати задану форму. Дно котловану має бути строго горизонтальним.

При спорудженні каналізаційного колодязя із цегли своїми руками необхідно закладати монолітну плиту – основу.

Для цього на дні ями встановлюють опалубку під заливання фундаменту. Щоб надати жорсткості конструкції, дно армують металевими лозинами. Розчин, приготований з цементу, щебеню та піску, виливають на дно котловану, формуючи шар завтовшки 20-25 см. На застигання розчину в середньому йде від 5 до 8 днів. У цей час потрібно іноді збризкувати поверхню водою.

При облаштуванні фільтраційного колодязя дно котловану засипають шаром піску завтовшки 10 см. Утрамбувавши насип, зверху викладають шар гравію, битої цеглини або щебеню завтовшки 30-40 см.

Зведення стін із цегли

Будівництво цегляних стін здійснюють шляхом кладки цегли на цементний розчин. При цьому слід враховувати, що цегла, в порівнянні з тими ж бетонними кільцями, має більш пористу структуру. А тому вологи вбирає набагато більше.

Цементний розчин для кладки цегли готують у пропорції 1:3. Для прискорення процесу зчеплення пористої поверхні цегли з цементною сумішшю майстри рекомендують додавати в суміш сольовий розчин. На одну порцію замісу в середньому беруть півтора кілограмову пачку солі.

Важливо: при викладанні стін каналізаційного колодязя з цегли в зимові місяці варто враховувати, що часу на застигання розчину потрібно більше.

Деякі майстри, щоб прискорити процес застигання розчину, рекомендують додавати до складу будь-який миючий засіб. Для отримання необхідної пропорції на 200 літрів води беруть 0,5 літра миючого засобу.

При будівництві герметичного колодязя стіну роблять суцільною, при зведенні фільтраційного резервуара – кладку виконують із зазорами. Для цього між сусідньою цеглою одного ряду витримують зазор 5 см, при цьому наступний ряд повністю перекриває кладку попереднього. Виконуючи перший ряд цегляної кладки, важливо передбачити кілька отворів розміром 50х20 мм для вставки в них фільтрів, виготовлених із пористого бетону.

При викладанні каналізаційного колодязя із цегли з круглими стінами для надання конструкції рівної форми майстра рекомендують використовувати шаблон у вигляді кільця. Його роблять із дерева або металу, збираючи з двох половинок, скріплених між собою кількома клинами. Щоб шаблон у процесі кладки не зміщувався, його утримування використовують гачки.

Увага! Для збільшення міцності кладки застосовують арматурні стрижні або анкери, кінці яких оснащені гайками та шайбами.

Готові стіни залишається оштукатурити цементним розчином. Після затвердіння штукатурки виконують процедуру залізнення стін для створення на бетонній поверхні водонепроникної плівки. Для отримання бажаного ефекту з цементу, що просіює, перемішаного з водою, готують «молочко». Його наносять лопаткою на підсохлу цементну штукатурку, формуючи шар завтовшки 2-3 мм. В ідеалі поверхня повинна вийти гладкою та позбавленою стиків.

Облаштування вентиляції та гідроізоляції

Для підведення каналізаційних труб за допомогою перфоратора роблять отвори в колодязі. Вставивши труби в отвори так, щоб вони входили всередину резервуара на 20 см, зазори між стінками ущільнюють і покривають складом, що герметизує.

Щоб підвищити вологостійкі властивості матеріалу, продовживши цим термін служби конструкції, внутрішні стінки колодязя додатково покривають шаром гідроізоляції. Для цього використовують:

обмазувальні суспензії;
набухають пасти;
рулонні матеріали;
ізоляційні еластичні склади.

Для облаштування зовнішньої гідроізоляції споруджують так званий глиняний замок. Для цього порожнечі між стінами зведеного колодязя та котловану засипають глиною, перемішаною з гравієм. Кожен шар у міру підсипання суміші ретельно ущільнюють.

Перекриття колодязя можна зробити із дерев'яного щита, покритого шаром бітуму. Для надання міцності конструкції зверху можна укласти бетонну плиту, оснащену люком для доступу до резервуару. Оголовок колодязя також виконують круглої форми.

У каналізаційному колодязі регулярно відбуватиметься рух води та газів, що виділяються в процесі бродіння стоків. Тому для попередження неприємних наслідків у вигляді поширення запаху в окрузі відведення шкідливих газів має виконуватися не менш успішно, ніж очищення стічних вод.

Для облаштування вентиляції, що забезпечує вільний приплив свіжого повітря, перекриття вставляють відріз ПВХ труби D 100 мм і висотою 600-800 мм. Трубу розміщують під кутом 90° так, щоб її верхній торець підносився над землею на 20-30 см. Щоб запобігти попаданню в трубу дощових вод, верхній торець відрізу оснащують козирком.

Відео: будівництво каналізаційного колодязя з цегли

Користуватися каналізаційним колодязем із цегли можна відразу після повного застигання цементного розчину та штукатурної суміші. У процесі експлуатації необхідно лише стежити за наповненням резервуара, залучаючи для його очищення асенізаторів.

Така необхідна в господарстві споруда все ж таки не є прикрасою ділянки. За бажання каналізаційний колодязь можна замаскувати, «прикривши» аркою з кучерявими рослинами, декоративним міні-млином або іншими садовими фігурами, або ж задекорувати, облаштувавши поблизу багаторівневий квітник.

stroy-aqua.com

Облаштовуючи своє житло у приватному секторі, кожен із нас рано чи пізно захоче побудувати каналізацію, без якої про комфортне проживання не може бути й мови. Добре, якщо в безпосередній близькості до будинку проходить центральна каналізаційна мережа – підключився і готово. А якщо потрібно встановити автономну систему відведення стоків? Давайте розглянемо пристрій каналізаційного колодязя на ділянці, з'ясуємо, який вид потрібен нам, і як його правильно побудувати.

Місце встановлення колодязя

Перед початком будівництва визначте місце встановлення колодязя, і яку функцію він виконуватиме.

— щоб вибрати місце встановлення, визначте вихід каналізації з дому. Якщо це буде накопичувальна криниця, і з неї доведеться відкачувати нечистоти асенізаторською машиною, передбачте до нього вільний під'їзд.
— якщо ви будуєте оглядові колодязі, то відстань між ними має бути не менше 15 м, а перша з них встановлюється від стіни будинку на 3 м, але не більше 12 м. Щоб не забруднити джерело питної води, фільтраційну криницю розміщують на відстані 30 м від нього/

Криницю можна зробити і далеко від під'їзних шляхів, але відкачування його обійдеться дорожче. У такому разі доведеться платити за кожен зайвий шланг.

Розрахунок розміру колодязя

Для встановлення зливного колодязя необхідно правильно розрахувати його об'єм. Від цього залежатиме частота його викачування. Якщо колодязь виконуватиме роль накопичувальної ємності, зробіть простий розрахунок його наповнення. Одна людина за добу витрачає близько 200 літрів води. Помножте це число на кількість людей, що проживають у будинку, і ви дізнаєтеся приблизний обсяг злитої води в колодязь за добу. Плюс додайте до цього результату витрати води побутовими приладами, які у вас є.
Виготовляючи септик із підселенням бактерій для переробки нечистот, об'єм обчислюється так само, як і описано вище, тільки отриманий результат множите на 3. Вся справа в тому, що бактерії переробляють нечистоти за 3 доби. Отже, обсягу колодязя має вистачити щонайменше ніж 3 діб використання.

При установці оглядових колодязів розмір визначайте індивідуально, щоб ви могли в ньому вільно виконувати роботу з обслуговування трубопроводу. Глибина перепадних колодязів збігається із перепадом ландшафту. Але майте на увазі, що глибокі колодязі погано чистити, тому облаштовуйте їхню глибину не більше 3 м.

Як побудувати каналізаційний колодязь із цегли своїми руками

На будівництво колодязя можна використовувати будь-яку цеглу. Найкращим варіантом для такої кладки буде використання глиняної цегли, через її вологонепроникність. Колодязь можна побудувати квадратний, прямокутний або круглий. Його форму вибираєте довільно, але з круглої криниці легше робити відкачування нечистот, і виконувати чистку. Товщини стіни достатньо в півцегли. Заздалегідь вирахуйте необхідну кількість цегли на всю споруду. Виходячи з його розміру, порахуйте кількість цегли в ряду. Отриманий результат помножте на кількість рядів.

Підготувавши всі матеріали, приступаєте до роботи:

1. Виходячи з розрахованого за обсягом розміру колодязя, виконайте на землі розмітку котловану. Невеликий котлован можна викопати вручну лопатою. Для отримання великого обсягу ґрунту доцільно скористатися послугами екскаватора від джерела: remcran.ru.

2. На дні ями встановіть опалубку для заливки фундаменту. З розчину цементу, щебеню та піску залийте фундамент завтовшки 20 см. При можливості його краще армувати. Залитий бетоном фундамент залиште для застигання на 1 тиждень. Іноді поливайте його водою для зміцнення.

3. На готовий фундамент починаєте викладати цегляну кладку стінок на цементному розчині.

4. Готові стіни необхідно оштукатурити цементним розчином. Після схоплювання штукатурки, але неповного її висихання, необхідно залізати стіни. Для цього берете сухий цемент та втираєте його у сиру штукатурку.

5. Дно колодязя робите в залежності від його призначення. Для герметичної криниці засипте шар піску 10 см і утрамбуйте його. Зверху залийте бетонну стяжку з додаванням щебеню. Для фортеці дно можна армувати сіткою. Якщо ж це буде колодязь з дном, що фільтрує, то бетонувати його не треба. На дно насипте шар, що фільтрує, з піску 20 см і щебеню або гравію до 40 см.

6. Підсохлу штукатурку на стінах треба гідроізолювати. Для цього берете гарячий бітум або мастику для гідроізоляції та покриваєте всю поверхню стін.

7. У місцях входу в колодязь каналізаційної труби перфоратором вибиваєте отвір. Також вікна для труб можна було заздалегідь залишити, під час кладки цегли, якщо є можливість розрахувати їх розташування. Після вставки труби зазор ущільніть силіконом.

8. На останньому етапі вам залишилося засипати землею проміжок між стінами колодязя і котлованом і накрити колодязь. Перекриття можна зробити з дерев'яного щита, обробивши його бітумом або укласти бетонну плиту. У перекритті має бути люк для доступу в колодязь. Для зливного колодязя потрібна вентиляція. Тому вмонтуйте в перекриття пластикову трубу діаметром 50 мм та висотою 600 мм. Зверху одягніть грибок. Краї перекриття засипте грунтом, але так, щоб воно було вищим за рівень землі на 10 см.

Цегляна криниця, побудована своїми руками готова до експлуатації. Вам треба лише вчасно його чистити. Нагадаємо, що у попередній статті ми розглядали як побудувати каналізацію з бетонних кілець своїми руками, а також підготували фото- та відео-матеріал.

kak-stroy.ru

Пристрій колодязя

При влаштуванні колодязів необхідно дотримуватись деяких правил:

визначитися з місцем майбутнього колодязя
врахувати пору року для копки
дотримуватися техніки безпеки під час роботи

Відстань криниці від потенційних джерел забруднення 25-30 метрів.

Найбільш сприятлива пора року для копання колодязя – рання осінь. Рівень підземних вод найнижчий, що дозволить вирити колодязну свердловину трохи глибше за ймовірний рівень води.

Який матеріал краще використовувати для колодязної кладки

Для початку правильно підберіть будівельний інструмент, вам буде потрібно:

лопатка
молоток-кирка
порядовка
будівельний рівень
розчинна лопата
правило
шнур причалка
висок
розшивка

Після перевірки інструменту, можна починати кладку колодязя.

Колодязна цегляна кладкавиконується із звичайної керамічної цегли, силікатна цегла не підходить за рядом своїх характеристик. Укладаючи цеглу, визначтеся з методом кладки. Це може бути спосіб тичкових рядів або ложкових. Правильна перев'язка швів під час укладання цегли є запорукою міцності будови.

Технологія цегляної кладки

Використовуючи шаблон навіть не маючи професійних навичок, ви точно виконаєте всі роботи.

Під час кладки врахуйте наступні моменти:

Свіжоукладений розчин слід ретельно ущільнити, щоб не було зазорів та порожнин. Потім потрібно стиснути раму для щільного прилягання до нього.
Якщо надходження води передбачається з бокових отворів, внизу кладки заздалегідь передбачте невеликі отвори для закріплення фільтрів, фільтрування відбувається за рахунок вставки бетону пористого.
Як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони цегляної кладки, потрібно накласти шар штукатурки. Для зовнішньої сторони необхідно врахувати розміри котловану, в якому виготовляється цегляна кладка колодязем. Для внутрішньої стінки – остаточний діаметр колодязя. Розчин береться з розрахунку 1:1 або 1:2 і виробляється швидко, чим довше розчин простоює, тим слабша штукатурка надалі.

При кладці округлої криниці робиться поступове звуження до верхньої частини споруди. Для цього перехід від нижньої до верхньої частини колодязя роблять з поступовим напуском до 3 см. Звуження проводять з трьох сторін колодязя, залишаючи четверту сторону вертикальної по всій висоті кладки. На цьому боці передбачено ходові скоби. Вони вбудовуються в цегляну стіну під час роботи в шаховому порядку і утворюють сходи. Для тривалого терміну служби, скоби, перед закладенням їх у цегляну стіну колодязя, фарбують водостійкою фарбою.

stroykirpich.com

Септик із цегли своїми руками: загальні принципи будівництва

Як зробити септик із цегли? Чи виправдано вибір саме цього матеріалу для його будівництва? Як прокласти стічні труби від будинку?

Де розмістити локальну очищувальну споруду? Постараємося відповісти на всі ці питання. Для початку спробуємо дати виважену оцінку матеріалу, з якого ми збираємося будувати.

Переваги

Відсутність потреби в опалубці. Цим цегла вигідно відрізняється від монолітних бетонних конструкцій. Довільна форма стін. Ця властивість випливає із попереднього. Спорудити опалубку для круглого відстійника або колодязя, що фільтрує, нелегко; тут ми можемо викласти споруду будь-якої форми.

Втім: для круглого колодязя або відстійника монолітне лиття із залізобетону і не застосовується. У цьому випадку очевидний вибір — колодязні каблучки.

Механічна міцність, що відрізняє цегляну кладку септика від пластикових ємностей.

Недоліки

Повну герметичність відстійника забезпечити дуже важко. Рано чи пізно неочищені стоки почнуть фільтруватись у ґрунт через шви. Що ще гірше – при високому рівні ґрунтових вод камери септика будуть затоплені. Ціна цегли досить висока. Будівництво з нього обійдеться свідомо дорожче за монолітну бетонну конструкцію і за витратами наблизиться до купівлі пластикової ємності.

Розміщення

Інструкція щодо вибору місця для септика спирається насамперед на вимоги СНиП 2.04.03-85, що регламентує будівництво зовнішніх каналізаційних мереж та споруд.

Мінімальна відстань септика від будинку та автошляхів складає п'ять метрів. Відстань від межі ділянки — не менше 2 метрів. Відстань від захищеного водозабору (зокрема, артезіанської свердловини) — не менше 30 метрів, слабозахищеного (наприклад, колодязя, що відбирає воду з верхнього водоносу). щонайменше 50 метрів.

Крім того: на схилі септик завжди знаходиться нижче будинку. Мотиви очевидні: необхідно забезпечити рух стічних вод самопливом.

Введення каналізації

Прокладання каналізації від будинку до септика виконується з дотриманням таких вимог:

По всій довжині труби витримується постійний ухил приблизно 2 сантиметри на погонний метр. Будь-який контруклон у недалекому майбутньому стане місцем постійних засорів та утворення жирових пробок. Розтруби труб орієнтуються проти руху стоків. Задирки на внутрішній стороні каналізації ретельно видаляються. Всі нерівності стануть збирати сміття і знову-таки призведуть до поступового звуження просвіту труби. Замість одного 90-градусного куточка на поворотах варто використовувати два по 45 градусів. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно буде потрібно прочищення; трос або дріт легше проходять пологі повороти. Нарешті, головне: зовнішня каналізація укладається нижче рівня промерзання ґрунту. Там, де це неможливо, труба ізолюється пінопластовою або поліуретановою шкаралупою; нерідко в шкаралупу вкладається саморегулюючий кабель, що гріє.

Зверніть увагу: виняток — регіони, в яких середня температура зимових місяців стабільно вища за нуль. Так, у Криму практикується і не створює жодних проблем відкрите прокладання вуличної каналізації.

Будівництво септика

Отже, як побудувати найпростіший двокамерний септик своїми руками?

Загальні принципи

Відстійник і колодязь, що фільтрує, краще рознести в просторі як мінімум на метр. В іншому випадку очищені стоки септика, що фільтруються в грунт, будуть підмивати дно відстійника, що рано чи пізно призведе до його просідання і пошкодження переливу. Перелив може мати діаметр в 110 і навіть 50 мм.

вниз. Через це відведення стоки відбираються нижче дзеркала води, що дозволяє уникнути попадання в колодязь, що фільтрує, кірки з її поверхні. Відведення служить для прочистки. У бік колодязя, що фільтрує.

Конструкція переливу добре видно на фото.

Відстійник

Розмір котловану перевищує проектні розміри відстійника на 20-30 сантиметрів по всіх напрямках. Котлован послідовно підсипається піском та щебенем. Товщина кожного шару - близько 10-15 сантиметрів. По щебеню заливається армована стяжка товщиною 8-12 см. Армування - сітка з вічком близько 10 сантиметрів, арматура або некондиційні труби, куточки і т.д. По периметру котловану в півцегли викладаються. Кладка - з перев'язкою вертикальних швів від ряду до ряду; використовується стандартний цементний розчин (1 частина цементу М400 на 3 частини піску).

Для кладки використовується червона будівельна цегла. Силікатна не підходить: він швидко руйнується при контакті з водою.

Простір між стінками котловану та цегляною кладкою заповнюється ущільненою вологою глиною. Глиняний замок забезпечить додаткову гідроізоляцію. Котлован (він і в цьому випадку перевершує майбутню колодязь розміром) засипається 20 сантиметрами щебеню. Кладка - з просвітами в третину цегли: стоки, що відстоялися, дренуватимуть в грунт не тільки через дно, але і через стінки колодязя. Зворотне засипання виконується не грунтом, а щебенем, цегляним боєм або іншим великим дренажем.

Фільтруючий колодязь

Зворотне засипання великим дренажем збільшує площу вбирання ґрунту.

Кришки

І для відстійника, і для колодязя, що фільтрує, найпростіше укласти зверху готову плиту з люком. Зверху кришка вкривається пінопластом або іншим утеплювачем, захищається щільним поліетиленом та присипається ґрунтом. Крім люків, у кришках передбачаються вентиляційні отвори, через які на 0,5 — 1,5 метра вище за рівень поверхні виводяться вентиляційні труби з парасольками-дефлекторами. Вентиляція повинна продовжувати працювати навіть після рясного снігопаду.

Висновок

Як завжди, у цій статті запропонує вам додаткові відеоінструкції з будівництва цегляного септика. Успіхів!

Якщо ви мешкаєте у приватному будинку або на дачі, з'являється потреба одержання води для приготування їжі та інших потреб. Найпростіший спосіб – це колодязі із цегли. Їх будівництво забезпечить постійну наявність чистої води, за яку не потрібно платити. Зведення стін у котловані знизу

Бетонні кільця або цегла

Простішим і вигіднішим способом будівництва колодязя є зведення стін із залізобетонних кілець. Ще одним плюсом на користь залізобетонних кілець є висока швидкість споруди, не потрібно чекати застигання розчину. Цегляні колодязі добре підійдуть для ділянок з високим рівнем грунтових вод, глибиною до 4 метрів. Ціна його буде вище бетонних кілець, але цегла буде простіше самостійно доставити і укладати поодинці, без найманих робітників.

Зверніть увагу! При зведенні цегляної кладки необхідно захистити область навколо колодязя від опадів. Тривалі дощі можуть спровокувати обвал ґрунту в недобудованому котловані.

Підготовчі роботи

Якщо ви вирішили своїми руками вирити колодязь, то перед цим потрібно провести розвідку ґрунту, щоб визначити наявність та глибину ґрунтових вод. у цій статті показує, як проводиться пошук води на ділянці за допомогою буріння. Залежно від глибини води, використовуються різні види колодязів.

Якщо глибина значна, то більш вірним рішенням буде використовувати трубчастий колодязь, так як його конструкція надійніша і монтується швидше звичайного, але самостійно зробити його не вийде. Для цього потрібно бурити свердловину і ставити насос з водяним фільтром. Якщо глибина не дуже велика, то можна викопати гідротехнічний шахтний колодязь.

Для отримання води без насоса встановлюється спеціальний каркас. Він утримує ґрунт, і не забруднює воду, а також прибирає приплив води з верхніх шарів ґрунту, який не підходить для пиття.

Вибір та розрахунок матеріалів

Як матеріал для стін можна використовувати не тільки будівельну цеглу, але і камінь, проте буде складніше через різні розміри каменів. Для цих робіт використовують тільки глиняну цеглу (наприклад, рядову повнотілу) і цементний розчин.

Ніякі інші матеріали, наприклад подвійна силікатна цегла М 150 не підійде для колодязя з двох причин: вони швидко руйнуються при постійній вологості. Щоб порахувати кількість цегли на будівництво скористайтесь формулою для визначення площі: 2Pi*R*h. де Pi = 3,14. R – радіус, h – глибина котловану.

Наприклад, розрахунок площі для колодязя глибиною 3 м з радіусом 0,5 м виглядатиме таким чином: 2*3,14*0,5*3 = 9,42 м2 Стандартна площа грані цегли 0,01625 м2, тому в нашому випадку знадобиться 580 штук. Також потрібно враховувати товщину розчину, але купувати матеріал із запасом на бій (дізнайтеся також як побудувати лазню із цегли своїми руками).

Загальна технологія будівництва

Цегляні колодязі бувають двох видів: круглі та прямокутні (квадратні). Перед кладкою потрібно розмітку по радіусу або крайнім точкам.

Кладка облицювальної цегли своїми руками - ФормаМікс

Ширина котловану повинна бути на кілька сантиметрів ширшою за кладку. Перед кладкою потрібно зробити фундамент з бетону, його висота залежить від глибини і наявності ґрунтових вод. У низу повинна розташовуватися робоча камера з більшим радіусом, ніж горловина колодязя з цегли.

Для її утворення необхідно зміщувати кожен новий ряд на 1,5-3 сантиметри. Таким чином, розширення свердловини унизу буде за рахунок напуску на стіни.

Для квадратних колодязів потрібно робити напуски тільки з трьох сторін, а четверта сторона буде рівною для монтажу сходів. Сходи робляться з П-подібних металевих труб (скоб). які встановлюються під час кладки в стіну. Для надійності кладки потрібно зміщувати суміжні ряди. Крім того, її армують та штукатурять. Не шкодуйте розчину на швах, особливо зовні.

Для додаткового захисту цегли від вологи та більшої довговічності, можна обробити її проникаючою гідроізоляцією. Зверніть увагу! При копанні глибоких ям, потрібно приділяти особливу увагу зміцненню стін. Чим глибше ви копаєте, тим більший шанс обвалу землі.

Щоб уникнути цього, рекомендується кожен 1 метр зміцнювати грунт тимчасовими дерев'яними кільцями. Навіть найменша цегляна кладка колодязя вимагає наявності хоча б одного підсобника. Одна людина працює з кладкою – друга подає цеглу, робить розчин.

Кладка знизу

Якщо криниця глибиною більше 5 метрів, то зазвичай роблять кладку знизу.

Для цього на дні ями кілочками робиться розмітка та визначається товщина стінок. Зазвичай це 1 або 1,5 цегли. Занадто тонкі стіни можуть зруйнуватися через рух грунту, і кладка обвалитися.
Для безпечної роботи потрібно зробити 3 круглі рами: 1 основну залізобетонну та 2 додаткові з дерева. Товщина основної рами має бути більшою за кладку на 5-10 сантиметрів, а додаткові повинні бути з однаковим діаметром щодо кладки. В основній рамі по всьому діаметру робляться отвори для арматури. У них вставляються металеві стрижні, які посилюватимуть стіни. Зверху на арматуру надягають додаткові рами та прикручуються гайками (див. фото вище). У міру кладки стін вони будуть підніматися, і в результаті зовсім знімуться.
Вода з дна відкачується і починається кладка арматурним каркасом. Найголовніше тут зберігати рівність стін, особливо це важко зробити у високих конструкціях. Для цього ви можете перед початком робіт зробити круглий шаблон для перевірки. При цьому потрібно не забувати кожен новий ряд зміщувати щодо попереднього, щоб шви не перетиналися. Шви закладаються цементно-щебеневим розчином. Наприкінці стіни штукатурять зсередини.

Кладка зверху

Кладка зверху більш важка для майстрів-початківців, і тут вам не обійтися без допомоги досвідченого муляра. Цей метод застосовується як для дрібних, так і до глибоких колодязів, при будівництві за монолітною технологією.

Принцип технології полягає у спуску кладки за заздалегідь підготовленою залізобетонною основою. У ньому встановлений металевий каркас (так званий арматурний ніж). На відміну від кладки знизу, арматура відразу цементується в бетонну основу, а не встановлюється в просвердлені отвори. При цьому відразу відбувається штукатурка із зовнішнього боку. Поступово стіни спускаються вниз шляхом видалення під ними ґрунту.

Висновок

Криниці з цегляними стінами стануть чудовим джерелом отримання чистої води, якщо добре захистити стіни від впливу вологи від дощів. Якщо глибина ґрунтових вод велика, то доцільніше буде робити залізобетонний колодязь з кілець або моноліт (дізнайтеся також як обкласти металеву піч цеглою).

Незважаючи на те що централізоване водопостачання підведено в сільські поселення і навіть деякі садові товариства, на ділянках часто можна зустріти патріархальні колодязні зруби з коміром. Колодязь на ділянці надає ландшафтному дизайну неповторний колорит. водопровідної води. У тих рідкісних випадках, коли в селищі відсутні водопровідні комунікації, колодязь на ділянці є єдиним джерелом питної води. виявиться така незвична сучасній людині справа, а найняти фахівця для буріння свердловини занадто дорого — ось звичайні міркування обивателя. Краще почекати, доки приїде машина, яка підвозить воду до населеного пункту, чи самому з'їздити з купою каністр на найближче джерело. Але колодязі копали на Русі завжди.

Робили це звичайні люди, які знали трохи більше, ніж решта мешканців. Спробуємо розібратися в тому, що потрібно для того, щоб виконати будівництво колодязя своїми руками.

Що потрібно для роботи?

Принцип пристрою водопостачання приватного будинку або дачі з колодязя. Вийнятий ґрунт піднімається на поверхню помічниками за допомогою ємності на мотузці. Значить, для роботи знадобляться:

лопата з укороченою рукояттю; ємність для віддаленого грунту — цебро; міцна мотузка; поліспаст на тринозі або бруски та воріт з рукояттю для підйому навантаженої ємності;

Якщо є можливість придбати переносний газоаналізатор, наприклад Ока-92МТ, краще витратити деяку суму грошей на його покупку. У глибоких підземних спорудах часто накопичуються небезпечні для людини гази, що не підтримують дихання або горючі (метан, чадний та вуглекислий гази, сірководень та ін.). Короткочасне знаходження в шахті, заповненій таким газом, смертельно небезпечне! Для запобігання черепно-мозковим травмам у разі падіння в шахту колодязя будь-яких предметів, людина, яка працює внизу, повинна знаходитися в будівельній касці або, через брак її, в мотоциклетному шоломі.

Де краще викопати колодязь?

Схема вибору місця для колодязя. Перш ніж підбирати місце для колодязя на ділянці, слід звернутися до гідрологічної організації. Її фахівці допоможуть визначити глибину залягання водоносних пластів у цій місцевості.

Якщо на сусідніх ділянках вже є колодязі, всі необхідні дані можна дізнатися у господарів. Для визначення якості води можна віднести пробу води з їх колодязів для аналізу у місцевій СЕС.

Оптимальною для копання колодязя своїми руками є глибина залягання водоносного пласта на глибині 5-10 м. Велика глибина створює труднощі з вилучення ґрунту з шахти, при меншій є ймовірність попадання в колодязь ґрунтових вод - верхівки. Ця вода непридатна для пиття, шар грунтових вод формується з опадів, що проникають зверху, і, як правило, недостатньо чистий.

Він може раптово вичерпатися в період з червня по вересень, особливо в посушливі роки. Розташування колодязя на ділянці повинно враховувати достатню віддаленість його від вигрібних ям, туалетів, каналізаційних споруд, скотомогильників і т.п. джерел забруднення води. Згідно з СанПіН 2.1.4.544-96, мінімальна відстань має бути близько 50 м від колодязя до подібних місць. фундаменті. Тільки з урахуванням усіх цих вимог можна розпочинати будівельні роботи.

Колодязь з бетонних кілець

Схема колодязя з бетонних кілець. Часто сучасна криниця зміцнюють бетонними кільцями. Це досить міцний та довговічний матеріал. Є 2 способи встановити кільця всередині колодязя:

за допомогою автокрана занурити їх у готову шахту; опускний спосіб, при якому кільця під власною вагою поступово опускаються шахту в міру її викопування.

Будівництво колодязя своїми руками опускним способом можна вважати найбільш безпечним, так як роботи ведуться в шахті з укріпленими стінками і ймовірність обвалу відсутня навіть при великій глибині колодязя. Вибрати ґрунт на половину висоти кільця.

Кільце помістити в яму. Ця робота цілком під силу 2-3 чоловікам. Вирівняти кільце і надалі викопувати ґрунт усередині нього: спочатку по колу, підкопуючи бетонне кільце, щоб воно осіло, потім вибираючи ґрунт із середини.

Коли верхня частина кільця зрівняється із землею, вивірити за рівнем горизонтальність верхньої кромки і вирівняти конструкцію, якщо необхідно. Потім бетонну конструкцію осідають ударами кувалди по верхній кромці через дерев'яний брусок.

Копають усередині яму, куди вигрібають ґрунт з-під бетонного кільця. Видаляють опори та вигрібають землю із середини колодязя. Після цього все повторюють. У жолобок на верхній кромці укласти просмолену прядив'яну мотузку діаметром 2 см.

Накотити і встановити якомога рівніше наступне кільце. Продовжити копання колодязя: спочатку по колу, потім вибрати середину.

Вийнятий ґрунт не вивалювати біля колодязя. Коли глибина шахти стане надто великою і відро з вийнятим ґрунтом буде неможливо підняти руками до поверхні, доведеться прив'язувати до нього міцну мотузку та піднімати відро за допомогою неї. Для полегшення роботи можна встановити над шахтою поліспаст (підйомний пристрій) або влаштувати тимчасовий комір, подібний до того, що піднімає відро з водою з робочого колодязя.

Поки її кількість замала, її вичерпують і видаляють із шахти, піднімаючи нагору. Для полегшення праці можна використовувати насос.

Риття колодязя припиняють тоді, коли подальше видалення води стає неможливим і її рівень піднімається до 1-1,5 м. На дні колодязя формується донний фільтр із 3 шарів щебеню або гравію. Фракція кожного наступного шару повинна бути в 6-8 разів більшою за попередній.

Товщина нижнього шару гравію становить 10 см, наступні виконуються шаром по 15 см. Якщо водоносний пласт надто насичений водою, то під бетонне кріплення шахти підводять підлогу з дощок. Між дощок необхідно залишити щілини в 2-3 см завширшки.

Гравійний фільтр в цьому випадку насипають поверх підлоги. Оголовок колодязя (надземна частина) роблять висотою 0,6-0,8 м над поверхнею грунту. Для глиняного замку копають навколо оголовка траншею шириною 0,5 м. Глибина її може бути 1-1,5 м. У траншею поміщають вийняту з шахти глину і ретельно трамбують її. Поверх глиняного замку рекомендується заливання вимощення з бетону завширшки не менше 50 см.

Криниця з цегли або каменю

Схема влаштування колодязя з цегли. Червону цеглу для викладки стін колодязя треба підбирати щільну, добре обпалену. З порід натурального каменю підходить піщаник чи щільний вапняк, сланець.

Вони мають плоску поверхню, що полегшує їх укладання щільним шаром. Камінцем або цеглою колодязь викладають, починаючи з дна вже готової шахти. Товщина стінки з каменю має бути не менше 35 см. Великі та дрібні камені викладають окремими шарами.

Розташовують камінь більш вузькою стороною у напрямку центру колодязя, що запобігатиме їх видавлюванню ґрунтом. При викладанні каменем потрібно дотримуватися перев'язки швів і стежити за горизонтальністю ряду.

Камені не повинні виступати за загальну площину стіни ні всередині кладки, ні зовні її. Цеглини викладають тичком, дотримуючись перев'язки, по радіусах кола шахти. Товщина стінки в цьому випадку дорівнює довжині цегли.

Пустоти із зовнішнього боку кладки заповнюють цегляним боєм та цементним розчином. Підводну частину кладки покривають розчином із цементу та піску 1:2. Стінки над поверхнею води штукатурять. Оголовок виконують з цих матеріалів, або вибирають декоративні породи каменю і облицювальну цеглу.

Криниця з дерев'яним зрубом

Для будівництва дерев'яного колодязя рекомендується використовувати суху, не уражену комахами або гниллю колоду або брус. При виготовленні зрубу для колодязя використовують різні види деревини: дуб і модрина найбільш довговічні. Термін служби такого зрубу становитиме до 25 років.

Вільха, сосна і осика в підводній частині зберігаються трохи менше - до 20 років, але надводна схильна до гниття і приходить в непридатність за 5 років. модрини. Тоді зруб доведеться міняти повністю за 20 років.

Використання мореного дуба продовжує термін служби колодязного зрубу до 50 років і більше. Але цей матеріал досить дорогий. Дерево для зрубу не повинно бути оброблене антисептиками, не допускається використання заражених комахами колод і колод, що мають гнилі та трухляві місця.

Відхилення по діаметру на 1 м колоди повинно бути не більше 1 см. Перед встановленням зрубу дерево очищають від кори і розпилюють на відрізки необхідної довжини (1-1,2 м). Схема пристрою шахтного колодязя. з позначенням вінця і сторони (наприклад 1-А, 1-Б і т.д.), потім конструкцію розбирають і колоди опускають в шахту або нарощують зруб зверху, керуючись цими позначеннями. вінці з'єднують дерев'яними нагелями. Зруби для колодязів конопатити не можна. Зруб можна зводити:

опускним способом; нарощуванням зрубу знизу.

З дна зруб зводять у неглибоких колодязях (до 5-6 м) при щільному ґрунті та слабкому припливі води. На дно кладуть лежні — розпиляні вздовж колоди, на них роблять підлогу і потім збирають зруб звичайним порядком. У глибших колодязях застосовують опускний спосіб. Шахту риють на 3-6 м, встановлюють на дно зруб і піднімають 3 вінці над землею. Під серединою кожної стіни вибирають нішу та встановлюють підкладні опори. Потім вибирають ґрунт по кутах і опускають зруб, вибиваючи опори. Якщо зруб застряє, його осідають ударами по верхньому вінцю. При значному обсипанні ґрунту зруб може застрягти так, що надалі його нарощують знизу. При нижньому нарощуванні через кожні 4-5 вінців встановлюють вінець з пальцями - подовженими кінцями 2-х протилежних колод. Під пальці в стінках шахти вибирають отвори, в яких закріплюються довгі кінці колод. Шахту поглиблюють далі, знову роблячи 4-5 звичайних вінців та встановлюючи вінець із пальцями. Цього разу пару довгих колод розміщують перпендикулярно до попередньої пари. Самий нижній вінець виконують з колод із залишком у 50-60 см. Вони служитимуть опорою всієї конструкції на нестійкому водоносному шарі.

http://samadel.ru

legkoe-delo.ru

Що для цього потрібно і як це робити

Як розрахувати

Для початку потрібно визначитися з глибиною колодязя та товщиною його стін. Товщина стінок залежить від його глибини. Зазвичай ця цифра становить 250 – 370 мм. Також необхідно вибрати для кладки цеглу. Рекомендується використовувати глиняний, оскільки він стійкий до вологи. Існує безліч таблиць, які допомагають розрахувати потрібну кількість будівельного матеріалу. У розрахунку слід враховувати бій цеглини для цього до отриманого значення потрібно додати ще 5%.

Форма колодязя

круглий;
квадратний;
прямокутної.

Найчастіше власники зупиняють свій вибір на цегляному колодязі круглої форми. Це тим, що таку форму зручно очищати.

Для роботи будуть потрібні наступні інструменти:

штикові та совкові лопати з короткими та довгими ручками;
мотузка або трос із гаком;
металеві відра;
тринога для ланцюгової лебідки;
насос для відкачування води;
сходи.

Для початку робіт необхідно ознайомитися з видами кладки та вибрати відповідну.

Як викласти колодязь із цегли. Види кладки

Нижче наведені найвідоміші варіанти кладки цегли:

Кладка в півтори цеглини: перев'язка виконується суцільним рядом. Утворюється стіна півтора цегли.
Цегляна кладка у дві або дві з половиною цеглини. Така кладка є найміцнішою. Перев'язка робиться суцільно, а товщина стіни збільшується у дві – дві з половиною цеглини.
Модифікована кладка. Найбільш молодий та сучасний вигляд. Перев'язку замінюють легким бетоном. Через один-три ряди випускаються тички цегли, які як анкери з'єднують конструкцію.

Порядок роботи

Роється котлован.
Вирівнюються дно та стінки колодязя.
Заздалегідь потрібно зробити три рами їх діаметр збільшується по наростаючій від 1 м. Нижня рама робиться з металу, а дві інші з дерева. Діаметр основної рами повинен бути більшим за допоміжні на 50 мм, а її ширина дорівнює розмірам кладки. Для виготовлення допоміжних рам слід використовувати дерево товщиною 80 мм. Для міцності рами слід підсилити, вставивши анкери діаметром 15 мм.
Змонтовані та вирівняні рами опустити в колодязь.
Скріпити рами колодами та дошками.

Як викласти криницю з цегли своїми руками

Для кладки потрібний цемент марки не нижче 150. Його потрібно змішати з піском у співвідношенні 1:2 або 1:3. Додається вода. Для того щоб викласти перший ряд, потрібно змочити цеглу водою, потім викладати їх руками на приготований розчин з цементу. Стежити, щоб товщина була 10 мм. Цей та наступні ряди кладуть тичковим способом. Інші два ряди класти ложковим способом. Далі чергувати лави. Для міцності колодязя цегла кладеться з правильною перев'язкою швів і через кожні 5 рядів прокладається армований дріт. При досягненні чергового анкера йому вирубується отвір. Порожнечу, що утворилася, залити розчином. Класти до тих пір, поки цегла не досягне 5 см від проміжної рами. Решту заповнити цементом. Рекомендується додати гравій як наповнювач. Утрамбувати дошкою.

Криниця як очисна споруда. Деякі відмінності

Використання криниці як очисної споруди впливає на особливості кладки. Виникають деякі додаткові питання. Першою важливою деталлю є місце, де його розмістити. Слід ознайомитись із документом СНіП 2.04.03-85 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

Друга деталь – ознайомиться з типами очисних споруд:

Оглядовий колодязь. Використовується для того, щоб контролювати роботу очисної системи. Надає можливість проведення очищення труб. Такі слід влаштовувати на довгих та прямих ділянках лінії каналізаційного водопроводу.
Накопичувальні та фільтрові. Накопичують та усувають очищені стоки. Є кінцевим пунктом каналізаційної системи.
Поворотні та вузлові. Використовуються в місцях, де трубопровід змінює напрямок або до нього приєднуються інші труби.

При будівництві кожного з цих колодязів слід врахувати деякі нюанси:

Щодо оглядового. Даний тип краще розташувати від фундаменту будинку на відстані 5 і більше м. Якщо оглядових колодязів кілька, їх розташовують на відстані 15 м один від одного.
Щодо фільтрового. Такий тип варто розміщувати на значній відстані від свердловин, джерел та інших колодязів із водою. За чинними правилами ця відстань має становити 25 і більше метрів.

Секрети будівництва цегляного колодязя своїми руками

Щоб прискорити процес склеювання цегли з цементною сумішшю, додають суміш півтора кілограма солі.
Прискорити процес застигання розчину можна шляхом додавання до нього миючого засобу.
«Гнізда» для фільтра краще закласти цеглою і покрити штукатуркою, якщо вода надходить знизу.
Щоб криниця не осідала в ґрунт, під ніжки поміщають камінь.
Для додаткової фільтрації рекомендується покрити дно півметровим шаром щебеню.
Необхідно продезінфікувати стінки розчином хлору. Вживати воду можна буде за два тижні після цієї процедури.
Для захисту від пилу, листя, комах накривається кришкою.

Декоративний колодязь із цегли

Після закінчення будівельних робіт колодязь ще не буде окрасою ділянки. Будуть потрібні додаткові роботи для його прикраси. Однією з ідей може стати посадка довкола квітів. Можна зробити доріжку до нього, а довкола неї посадити рослини. Другою ідеєю може стати арка з кучерявих рослин. Для справжніх майстрів можна створити надземну частину з дерева у вигляді будиночка. Додавши до цього різьблення. Але можна також прикрасити декоративним каменем. Для колодязів круглої форми підійде оголовок із зістареної цегли. Один із способів декорування – встановити зверху бетонне кільце та облицьовувати його декоративним каменем. Другий спосіб – кам'яна кладка. Покрити дах оголовка можна будь-яким покрівельним матеріалом. Підійде навіть солома, яку зверху можна прикрасити квітами. Замість звичайного оголовка роблять маленький млин із дерева.
Цікавим рішенням для прикраси стануть декоративні фігурки зли глини та каменю. Від казкових істот (гномиків, ельфів) до давньогрецьких героїв. Так само добре виглядатимуть фігурки тварин (олені, їжачки, жаби тощо). Крім вибору персонажа, який житиме поруч із колодязем так само слід врахувати його розмір.
При декоруванні слід врахувати загальний ландшафтний дизайн ділянки та знайти таке рішення, щоб він вписувався у загальну атмосферу.

vegchel.ru

Криниця з цегли своїми руками